2. 2026年アパレル業界の規制展望：EUエコデザイン規則とDPPの影響

EU規制の抜本的改革：アパレルの未来を決定づける2026年の義務

欧州連合（EU）のアパレルおよび繊維業界は、かつてない規模のサステイナビリティ法規制の波に直面しており、2026年が主要なコンプライアンス（法令順守）メカニズムにおける重要な期限となる。これらの規制は、「持続可能な製品のためのエコデザイン規則（ESPR）」が主導しており、サステイナビリティを任意の考慮事項から、市場参入のための交渉余地のない必須条件へと変えつつある。この転換により、経営幹部はビジネスモデル、サプライチェーンの可視性、および製品設計の抜本的な見直しを迫られており、多大な管理負担が生じると同時に、競争優位性を築くための新たな枠組みが生まれている。

新しい法規制の量が膨大であることから、業界からはより一貫性のある産業戦略を求める声が上がっている。欧州アパレル・繊維連盟（Euratex）および労働組合のインダストリオール・ヨーロッパ（IndustriAll Europe）は共同で、EUによる即座かつ断固とした行動がなければ、同地域は産業の専門知識、数千人の熟練労働者の雇用、そしてグローバルバリューチェーンにおける戦略的地位を失うリスクがあると警告した。

変革の礎：持続可能な製品のためのエコデザイン規則（ESPR）

2024年7月18日に施行されたESPRは、より環境的に持続可能で循環型の製品を確立するための欧州委員会（EC）の取り組みの要である。これは、ほぼすべての物理的製品に対象範囲を拡大することで以前のエコデザイン指令を置き換えるものであり、アパレルおよびフットウェア部門に最も広範な潜在的影響を与える。

この規則は、最初の製品グループの一つとして繊維およびアパレルに対する詳細なエコデザイン措置を設定しており、ブランドに対して性能要件および情報要件の両方を遵守することを義務付けている。その目的は、耐久性、修理可能性、再利用可能性、リサイクル可能性、および資源効率など、環境サステイナビリティに関連する製品特性を大幅に改善することである。

デジタルプロダクトパスポート（DPP）：新たな価値の原動力

ESPRの中心的な機能の一つが、2026年に法的強制力を持つこととなる「デジタルプロダクトパスポート（DPP）」である。ESPRの下で規制されるすべての製品には、関連するDPPが必要となる。この「デジタルツイン」は、製品のライフサイクル全体を通じて環境に関する証明書を保存し、伝達するように設計されている。

DPPは、素材構成、リサイクル含有量、カーボンフットプリント、修理可能性、およびサプライチェーンのトレーサビリティに関する詳細なデータを提供する。特に中小企業（SME）にとってはデータのデジタル化とインフラへの多大な投資が必要となるが、この義務は広く市場参入規制として捉えられている。

コンプライアンスを超えて、DPPは価値創造のための新たな枠組みとして位置づけられている。ベイン・アンド・カンパニー（Bain & Company）およびイーベイ（eBay）による6月のレポートによれば、DPPは主に、より信頼性が高く効率的な再販、レンタル、修理市場を実現することで、「ファッション製品の生涯価値を実質的に倍増させる可能性がある」と示唆されている。

現在のスケジュールでは、EU中央DPPレジストリは2026年7月頃に稼働する予定である。バッテリーおよびいくつかの優先カテゴリーから開始され、繊維およびアパレル向けの義務的なパスポートは、2026年後半から2027年初頭に予想される委任法の制定後、通常約18か月のコンプライアンス期間を経て、およそ2027年から2030年にかけて段階的に導入される見込みである。

売れ残り商品の廃棄禁止

ESPRのもう一つの重要要素は、大企業を対象に2026年半ばに発効する予定の、売れ残ったアパレルおよびフットウェアの廃棄禁止である。極めて重要な点として、主な規則では「リサイクルは廃棄と見なされる」と規定されており、欧州連合内での売れ残り商品、特にアパレルとフットウェアの廃棄が禁止される。これにより、ブランドは過剰在庫に対して、再販、修理、寄付といった代替的でより高次の用途を見つけることを余儀なくされる。

大企業に対しては、売れ残り商品の重量と数量の両方を報告する義務がすでに開始されており、遅くとも今年または翌年のサステイナビリティレポートに含める必要がある。この義務はブランドに対し、在庫管理のための新たな戦略を採用することを強制し、ファストファッションに特有の過剰生産モデルに直接異議を唱えるものである。

製品パラメータと素材の優先順位

ESPRの下では、環境への影響を低減するために製品設計を大幅に改善しなければならない。優先される製品パラメータには、物理的耐久性、リサイクル含有量、リサイクル可能性、環境およびカーボンフットプリント、そして懸念物質が含まれる。

リサイクル含有量の目標はECにとって優先度が高いが、テキスタイル・エクスチェンジ（Textile Exchange）のような業界団体は、ESPRの委任法においてリサイクル素材と並んで、持続可能な方法で調達された再生可能素材を含めるよう提唱している。その根拠として、リサイクル含有量だけでは「業界のサステイナビリティ目標を達成するには不十分」であり、オーガニックコットン、リヨセル、モダール、亜麻（フラックス）、ヘンプなどの持続可能な方法で調達された素材が、原材料消費に対する業界全体の圧力を軽減するために必要であるとされている。

透明性とデューディリジェンス：CSRDおよびCSDDD

義務的な報告とサプライチェーンの説明責任という二つの柱である「企業サステナビリティ報告指令（CSRD）」と「企業サステナビリティ・デューディリジェンス指令（CSDDD）」は、EU企業および同地域で大きなプレゼンスを持つ企業のガバナンスを再構築している。

CSRD：報告とダブルマテリアリティ

CSRDは、企業に対し環境・社会・ガバナンス（ESG）への影響とリスクに関する情報の開示を求めている。この指令は「ダブルマテリアリティ（二重の重要性）」アプローチを義務付けている。すなわち、企業はサステイナビリティの課題が自社のビジネスにどのように影響するか（財務的マテリアリティ）、および自社のビジネスが社会や環境にどのような影響を与えるか（インパクト・マテリアリティ）について報告しなければならない。報告書は欧州サステナビリティ報告基準（ESRS）を使用し、独立した第三者による検証を受ける必要がある。

最近の合意により一部の企業については施行の延期が認められたものの、オランダに拠点を置くSchijvens Corporate Fashionのような先行企業はすでに報告を開始している。コマーシャルディレクターのシャーリー・ラインスドープ・スカイフェンス（Shirley Rijnsdorp-Schijvens）は、CSRDは根本的に「透明性レポート」であり、企業がサプライチェーンへの洞察を持っていれば、中小企業であってもコンプライアンスは管理可能であると指摘した。

CSDDD：サプライチェーンの説明責任

CSDDDは、EUの大企業およびEU市場で大きなプレゼンスを持つ企業に対し、バリューチェーン全体にわたって継続的なデューディリジェンスを実施することを求めている。焦点は、人権および環境への悪影響、具体的には強制労働、汚染、気候変動の防止と緩和にある。さらに、企業はEUのサステイナビリティ目標に沿った移行計画を作成しなければならない。デューディリジェンス（CSDDD）は、CSRDで求められる報告の必要な基礎を形成する。

廃棄物、主張、フットプリント：WFD、GCD、PEF

その他に、運用および消費者向けの実践に大きな影響を与える3つの主要な規制がある。

廃棄物枠組み指令（WFD）：2023年7月のWFD改定案は特に繊維廃棄物を対象としており、2028年4月時点で各EU加盟国において拡大生産者責任（EPR）を義務化する。これは、生産者が収集、選別、リサイクルインフラの開発資金を調達するために、販売される製品ごとに料金を支払わなければならないことを意味する。

グリーン・クレーム指令（GCD）：提案されているGCDは、企業が行うすべての環境に関する主張を実証および検証する方法について技術的および手続き的要件を設定することで、グリーンウォッシュに対抗するように設計されている。これにより、「サステナブル」や「エコフレンドリー」といった曖昧な用語の使用が禁止され、主張は具体的かつ測定可能で、独立して検証されたものであることが求められると予想される。

製品環境フットプリント（PEF）：PEFは、製品のライフサイクル全体にわたる環境への影響を定量化し、比較可能性のための標準化された透明性のある方法を提供する。アパレルおよびフットウェア向けのセクター別ガイダンスであるPEFCR A&Fは現在任意であるが、その法的適用は「極めて不透明」であり、GCDが採択されれば義務化される可能性がある。

業界の抵抗：産業的現実に対する「軌道なき」移行

欧州の業界団体は、グリーンディールの環境目標には概ね同意しているものの、実施のスピードと複雑さに対して警鐘を鳴らしている。年間1,670億ユーロを生み出し、19万2,000社と130万人の従業員を代表するEuratexおよびIndustriAll Europeは、ブリュッセル（EU当局）が産業ロードマップや「軌道」なしに移行を推進していると主張している。

核心的な懸念は、拡大する競争上の非対称性である。欧州の生産者が巨額のコンプライアンスコストに直面している一方で、シーイン（Shein）やテム（Temu）のような非欧州プラットフォームが主導するウルトラ・ファストファッションのモデルは、これらの制約から大部分が免除されていると認識されている。産業パートナーらは、同等の投資政策なしに規制を増やすことは、特に繊維産業のメガワット時あたりの平均価格がアジアの2.5倍高い現状において、「産業の破壊」を招くリスクがあると指摘した。

共同声明では、緊急の産業戦略として以下の6つの優先事項が概説されている。

1. ウルトラ・ファストファッションのモデルに対する公平な競争条件の回復。
2. サステナブルで倫理的な製品への需要喚起。
3. 企業、特に中小企業（SME）のための手頃なエネルギーアクセスの確保。
4. 中小企業の能力に合わせた実用的なDPP導入による製品の透明性保証。
5. 職業教育へのサステイナビリティとデジタル化の統合によるスキルへの多額の投資。
6. 移行が「公正」であることを保証するための国および地域政策の調整。

EU域外の規制シフト

EU域外でも、北米（特に米国の州レベル）、英国、アジアにおいて主要な規制の転換が起きており、これらすべてがアパレル業界に大きな影響を与えるだろう。これらの変化は、複雑でグローバルなコンプライアンス環境を生み出しており、多くの場合、デューディリジェンスと拡大生産者責任（EPR）に焦点を当てたEUの動きを反映している。

米国州レベルでの加速

米国では、州レベルで影響力の大きい法案が先駆的に進められており、グローバルブランドに対して厳格かつ多様な要件を生み出している。

義務的なデューディリジェンスと開示

提案されている「ニューヨーク・ファッション法案（The New York Fashion Act）」は、同州で事業を展開する年間世界売上高1億ドル以上のアパレルおよびフットウェア企業に対し、原材料から始まるサプライチェーンの少なくとも50%をマッピングし、開示することを義務付けるものである。

同法案は、年次社会・環境サステイナビリティ報告書、パリ協定に沿った温室効果ガス（GHG）排出量の検証可能な削減目標を義務付けており、コンプライアンス違反には企業の年間世界売上高の最大2%の罰金が科される可能性がある。

拡大生産者責任（EPR）

米国のいくつかの州では繊維製品のEPRに向けた動きがあり、使用済み製品の管理コストとロジスティクスをブランド側に転嫁しようとしている。カリフォルニア州（SB707）およびニューヨーク州（S4746）の法案は、ブランドに義務的な回収プログラムへの参加を求めている。ニューヨーク州では、繊維製品を販売するブランドは、廃棄処分を管理するために2026年7月1日までに州認定の生産者責任組織（PRO）に加入しなければならない可能性がある。

英国およびオーストラリア

英国現代奴隷法（MSA）およびオーストラリア現代奴隷法（MSA）は、いずれも企業に対しサプライチェーンにおける現代奴隷制への対策努力について報告することを求めているが、オーストラリア版は現在、金銭的な罰則がないとして批判されている。

両国とも、企業に対して気候関連の財務開示を行うことを義務付けている。

アジア

インドネシアのような主要な調達国には繊維部門の国家産業計画があるものの、規制の変更は主にEUおよび米国からの市場圧力によって主導されている。

結論：コンプライアンスから競争優位性へ

抜本的な透明性と説明責任への義務化は不可逆的である。DPPおよび売れ残り商品の廃棄禁止に関する2026年の期限は、アパレル業界にとって根本的な変曲点となる。

先見の明のある経営幹部にとって、コンプライアンスは収益機会として再定義されなければならない。DNAタギング技術などのデジタル・トレーサビリティや循環型デザインへの投資は、不可欠な土台となる。エコ・エイジ（Eco Age）のCEO、ジョン・ヒギンソン（John Higginson）が指摘するように、最大の変化は単なるナラティブ（物語）から、独立して検証された証拠への移行である。今日、デジタルインフラ、サプライチェーンのマッピング、循環型ビジネスモデルに投資しているブランドは、「データ主導のサステナブルファッションにおける明日のリーダー」として位置づけられるだろう。規制の推進を受け入れることで、企業はコンプライアンスの負担を持続的な価値へと変え、重要な競争優位性を獲得することができる。

この2026年の展望は、FashionUnitedに掲載された25以上の記事、インタビュー、レポートに基づいている。本記事はAIの支援を受けて執筆された

この記事はAIツールを使用して日本語に翻訳されました。

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