5. 2026年素材トレンド展望：循環型とバイオ素材への転換

次世代バイオ素材が商業規模へ移行

ファッション業界は2026年に向けて、素材環境における重要な転換期を迎えている。これは主に、サステイナビリティの深化と高度な機能統合という2つの必須課題によって推進されている。業界予測や、ミラノ・ウニカおよびプルミエール・ヴィジョンにおける2026年春夏（SS26）コレクションなどの最近の展示会は、ニッチなサステイナビリティの取り組みから、バイオベース、リサイクル、スマートテキスタイルが完全に統合されたシステムへの移行を示唆している。この移行を反映し、リサーチ・ネスターが2025年8月に発表した「サステイナブル・ファブリック市場予測」によれば、衣料品、家具、医療用を含む世界のサステイナブル・ファブリック市場は、2025年の推定372億6000万ドルから2026年には412億8000万ドルへと規模を拡大し、2026年から2035年の予測期間中に年率12パーセント以上の成長を記録すると見込まれている。

循環性の必須課題：リサイクルにおけるシステム変革

2026年に向けた素材イノベーションの中心的な方向性は、ペットボトルから再生されたポリエステルなど他産業の廃棄物に依存する形から、真の「繊維から繊維への（T2T）」クローズド・ループ・システムの開発へと移行する緊急の必要性である。

生産される素材の圧倒的な量が課題となっている。テキスタイル・エクスチェンジのCEO、クレア・バーグカンプは、ポルトガルのリスボンで開催された年次テキスタイル・エクスチェンジ・カンファレンスにおいて、2024年の世界の繊維生産量が推定で過去最高の1億3200万トンに達したことに言及し、冷静なメッセージを伝えた。彼女は、再生ポリエステルの成長にもかかわらず、「他産業の廃棄物の上に循環型テキスタイルシステムを構築することはできない」と警告した。さらに、こうしたモデルへの依存は、業界が「縮小しつつある廃棄物源に依存している」ことを意味すると付け加えた。

この戦略的必要性が、T2Tリサイクルの推進を加速させている。「Textile-to-Textile Global Fiber 2030 Project」は、世界で520社のT2Tリサイクル業者を特定した。しかし、最大のハードルは依然として、使用済みテキスタイルの効果的な回収と選別である。英国を拠点とするサークル8・テキスタイル・エコシステムズのCEO兼共同創設者であるシンディ・ローズは、その量と複雑さを指摘し、「使用済みテキスタイルは膨大な量に上る。非常に複雑な混合物であり、その数も多い。リサイクルシステムに到達するためには、調整された計画が必要だ」と述べた。これらの素材が機械的および化学的リサイクルにおいて経済的に実行可能であるためには、コストを低く抑えるための大規模な自動選別施設が必要となる。

また、ブランド各社は自社のサプライチェーン廃棄物の管理にも投資している。スウェーデンを拠点とするH&Mグループのグローバル・マテリアル・アンド・コンポーネント・チームのマテリアル・マネージャー、スハス・カンダガレは、同社のプレコンシューマー（消費者へ渡る前の）廃棄物に関するシステムについて説明した。彼らはティア1サプライヤーに廃棄物管理ガイドラインを提供し、サプライヤーが「発生した廃棄物をデジタル登録し、その後マッチングを行ってネットワーク内のリサイクル業者と接続する」ことを可能にしている。

バイオ加工および廃棄物由来の代替素材の拡大

次世代のバイオベース素材の産業規模での拡大は、従来のバージン資源の優位性に挑戦しており、ラグジュアリーおよび高機能セグメントの両方において実行可能な代替手段を提供している。菌類由来の菌糸体ベースのレザー代替品は、ニッチからメインストリームへと移行しつつある。その主な利点は二酸化炭素排出量の少なさにある。例えば、マイコワークスは、同社の「Reishi（レイシ）」レザーが11平方フィートあたり約6ポンドの二酸化炭素しか排出せず、従来のレザーよりも大幅に少ないと推定している。パイナップルやサボテン由来の植物ベースの代替品も、使用が拡大している。

動物性製品の使用に対する直接的な挑戦として、英国のファッションデザイナー、ステラ・マッカートニーは植物由来の代替素材を開拓している。彼女のSS26コレクションでは、草の葉から作られた人工羽毛「fevvers（フェヴァーズ）」が登場した。30年以上にわたり動物を使用しない代替素材を提唱してきたマッカートニーは、その技術について次のように説明した。「私たちは草の葉を育て、自然染色し、素晴らしいシルエットに手作業で縫い付けた。（羽毛と）同じ効果が得られ、何十億もの鳥を殺すこともない」。その他に、彼女はリンゴ由来のレザー代替素材「UPPEAL（アピール）」や、漁網から製造された再生ナイロン「Econyl（エコニール）」も使用している。

これらのイノベーションは実証されているものの、規模が依然として課題である。ファッション作家のダナ・トーマスは、フランスを拠点とするLVMHやケリング、スペインを拠点とするザラといった大手ラグジュアリー企業やアパレル企業がこの動きに参加する必要があると指摘し、これらのブランドは「地球にとっては良いがコストがかかる素材を購入するリスクを冒そうとはしていない」と述べた。

主要繊維の再発明：セルロースとコットンの適応

イノベーションは、業界で大量に使用される主要素材、すなわちビスコースとコットンにサステイナビリティを統合することに重点を置いている。

アライド・マーケット・リサーチによれば、2024年に190億ドルと評価された世界の合成ビスコース繊維市場は、2034年までに約2倍の374億ドルに達すると予測されている。この成長は、従来の生産に伴う環境懸念への対処にかかっている。その方向性は明確であり、オーストリアを拠点とするレンチング・グループのブランド「Ecovero（エコヴェロ）」のようなクローズド・ループ・システムの拡大、および再生セルロースや農業廃棄物の採用が挙げられる。この傾向は、中国の生産者である唐山三友興達化繊とスウェーデンの企業サーキュロースとの提携による再生パルプの商業化によって実証されている。さらに、レンチングのブランド名「テンセル」として知られるリヨセルは、環境に優しいクローズド・ループ処理に牽引され、市場シェアを2倍以上に拡大すると予測されている。

一方、世界で最も広く使用されている天然繊維であるコットンは、激化する気候変動に適応しなければならない。世界銀行は、具体的な適応策がなければ、気温上昇と不規則な降雨により、2050年までに南アジアでの綿花収量が最大20パーセント減少する可能性があると警告している。業界の専門家は、農家が干ばつに強い種子の品種、精密灌漑、土壌修復の実践を採用できるよう、専用の適応資金を求めている。

市場の信頼性という点では、100万人以上の農家を支援するベター・コットン・イニシアティブ（BCI）が、少なくとも30パーセントのBCIコットンを含む衣料品向けの新しいトレーサビリティラベルを発表した。同組織はまた、2026年半ばまでに基準を再生農業の原則に合わせる予定である。BCIのCEO、ニック・ウェザリルはこの進展の戦略的重要性を強調し、監視が厳しくなる時代において「透明性と説明責任はかつてないほど重要である」と断言した。

パフォーマンス、テクノロジー、そして「アース・ファースト」の美学

ファッションとテクノロジーの境界線は曖昧になりつつあり、その結果、スマートテキスタイルと機能性テキスタイルの統合が進んでいる。この方向性は、環境への影響を低減しながら高度なパフォーマンスを提供することにある。合成繊維においては、再生ナイロンの多様化とバイオベース代替素材の開発に焦点が当てられている。例えば、ニリットと日本を拠点とする旭化成の新たな提携により、バイオマスバランスアプローチを使用したバイオベースのナイロン6.6糸およびプレミアムストレッチ繊維が誕生した。これらはISCC PLUS認証によって検証されており、バージン化石燃料への依存を低減する。

センサーや温度変化に自動的に適応する温度調節ファブリックを統合したスマートテキスタイルも加速している。パフォーマンス面では、Bコンプの「AmpliTex（アンプリテックス）」（100パーセントバイオコンポジットの天然繊維ファブリック）のような低環境負荷のバイオコンポジットによって対処されている。さらに、バルセロナを拠点とする企業の二酸化炭素吸収素材「PURE.TECH（ピュア・テック）」をマッカートニーが使用するなど、注目度の高いアプリケーションは、日常着におけるパフォーマンスと肯定的な環境属性の融合を実証している。

この戦略的方向性は、WGSNとコロロが2026/27年秋冬（AW26/27）のカラー・オブ・ザ・イヤーとして「Transformative Teal（トランスフォーマティブ・ティール）」を選出したことに象徴的に表れている。「アース・ファースト（地球第一）のマインドセット」に関連付けられたこの色合いは、回復と再生に対する業界のニーズを反映している。コロロのマネージング・ディレクター、サンサン・チェンは、この色が「すべての主要なテキスタイル基材において非常に実現可能な色である」と述べ、その商業的な準備が整っていることを確認した。

最終的に、素材イノベーションへの推進力は経済的な必要性である。サークの共同創設者兼CEO、ピーター・マジェラノウスキーが「廃棄物を製品に変えることは素晴らしいビジネスだ」と述べた通りである。システムに「経済的意義」と回復力を構築する必要性について語ったレジュのCEO、パトリック・フリスクもこの見解に同調しており、2026年に向けた経営幹部の責務を強調している。それは、真に循環型で回復力があり、高機能な素材の未来のために必要なインフラとイノベーションへ戦略的に投資することである。

この2026年展望は、FashionUnitedに掲載された35以上の記事、インタビュー、レポートに基づいている。本記事はAIの支援を受けて執筆された

この記事はAIツールを使用して日本語に翻訳されました。

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