調査報告：廃棄衣料の主な原因は品質でなくトレンドの変化

サーキュラーエコノミーを推進するプラットフォームFashion for Goodは、2024年に開始した「プロジェクト・リウェア（Project Rewear）」の初期結果を公表した。同プロジェクトは、リサイクルおよび再販の可能性を探るため、古着の流通を分析するものである。

この非営利団体は、2017年にLaudes Foundation（旧C&A Foundation）の支援を受けて設立され、現在はアディダスやインディテックスなどのファッションパートナーと協力し、サーキュラーファッションに関する調査の計画および資金調達を行っている。プロジェクト・リウェアでは、オランダ、スペイン、リトアニア、ポーランドなどの選別施設で8,280点の衣料品を分析した。特にH&M（277点）、Zara（225点）、アディダス（183点）といったブランドのアイテムが中心であった。また、古着業界の関係者への詳細な聞き取り調査も実施された。

完璧な状態の衣料品も廃棄

調査から得られた注目すべき結論は、古着の価値が主観的であり、物理的な品質よりもトレンド、スタイル、人気によって形成されるという点である。ブランドの認知度が再販価値を決定する重要な要因であることが判明した。報告書は、衣料品が主に製品の劣化を理由に廃棄されるわけではないことを示唆している。ファッション経済は、本来あるべき価値を評価していないのだ。新品の衣料品と同様、品質よりも話題性が重視される。

このことは、簡単に修理できるはずのわずかな損傷がある衣料品が、なぜ修理されないことが多いのかを説明するものであろう。サンプル調査の対象となった衣料品のうち、37%は完全な状態であり、41%は軽微な損傷が1カ所あるのみであった。

品質の低下

しかし、報告書の作成者らは、選別施設に持ち込まれる衣料品のうち、最高品質に分類されるのはわずか5～10%であると指摘する。この最高品質のものは「クリーム（Cream）」と呼ばれている。各企業は、この品質低下の原因を過去15年間における新品の品質低下にあるとしている。これは、衣料品がすぐに着用できなくなるという意味ではないが、欠陥がより早く現れることを意味する。

Fashion for Goodが約2,500点の衣料品を収集・調査したガーナのカンタマント市場では、色落ちが最大の問題であり、次いでシミや型崩れによるフィット感の悪化が挙げられた。これらの衣料品は、本来であれば廃棄物（HS 6310）に分類されるべきものであるにもかかわらず、古着（HS 6309）のコードで輸入されていた。報告書の作成者らによれば、これは廃棄物輸送に関するより厳しい規制を回避するために意図的に行われることが多いという。

機能的には問題ない衣料品

「リペア・モニター・ダッシュボード（Repair Monitor Dashboard）」（2023年）によれば、オランダの「リペア・カフェ（Repair Cafés）」に持ち込まれる衣料品のうち、修理不可能なものはわずか2.6%である。ほとんどの修理は簡単（57.5%）または中程度の難易度（11.3%）である。つまり、これらのテキスタイルは、わずかな手直しで再び流通させることが可能なのである。問題は、たとえ小さな修理であっても、その費用が再販価格を上回ることが多い点だ。この費用には、クリーニング、修理、返品物流、再撮影、そして再販に必要となる再認証のコストが含まれる。AIでは、この多くの手作業を代替することはできないと、報告書の作成者らは述べている。

そのため、修理はほとんど行われていない。選別施設は、効率的な分類作業に重点を置く傾向がある。選別業者が特定の修理を行うこともあるが、通常は最高級のラグジュアリーアイテム、つまり「クリーム・デ・ラ・クリーム（crème de la crème）」と呼ばれるごく一部に限られる。調査対象となったある選別施設では、2023年に処理された4,700万キロの衣料品のうち、修理されたのはわずか50点であった。

消費者が新品衣料の作為的に低く抑えられた価格しか受け入れない限り、特に低価格帯の再販市場が成功する可能性は低いと、研究者らは結論付けている。

廃棄物コロニアリズム

Fashion for Goodは、古着流通の主要拠点であるガーナおよびパキスタンにおける再販についても分析を行った。重要な留意点として、現在のファッションシステムが登場する以前、およそ1960年頃まで、これらの国々には健全なテキスタイル市場が存在していたことが挙げられる。しかし、効率的な産業の台頭により、現地の商取引は衣料品生産から廃棄物処理へと転換してしまった。これは不公平であるが、現実であると報告書の作成者らは指摘する。

アクラのカンタマント市場のサンプルでは、86%以上の衣料品が「再利用可能」と表示されていたにもかかわらず、劣悪な状態で到着していた。報告書によれば、売れ残った在庫がもたらす経済的および環境的影響は、現地の業者が負担しなければならない。ガーナの古着市場には毎週1,500万点の衣料品が到着するが、その多くは最終的な行き先を見つけている。業者、アップサイクラー、修理業者が協力し、大量のテキスタイルが埋め立て地に送られるのを防いでいるのだ。

カンタマントが主に商業取引の場であるのに対し、パキスタンは選別ハブとしての役割を担っている。同国は年間80万トン以上を輸入し、その大部分は東アフリカに輸出される。リウェア・プロジェクトによれば、選別によって価値は大幅に向上し、輸入時の1トンあたり411～527ドルから、再輸出時には878～931ドルにまで上昇する。カラチ輸出加工区だけでも1万人以上を雇用している。しかし、規制区域外では労働環境が劣悪で、賃金が最低賃金を下回ることも多い。

Fashion for Goodは、これらの事例を通じて「廃棄物コロニアリズム」の問題も提起している。古着テキスタイルは再利用という名目で海外に送られるが、必要に応じて廃棄物として処理するためのインフラが受け入れ国に整備されている保証はない。これは、植民地時代のファッション史に根差した、既知の不平等パターンを反映している。

ファストファッションに「リウェア」は選択肢にならない

ファストファッションの場合、コストが再販価値を常に上回る。それでも、報告書の作成者らは、たとえ「クリーム」と呼ばれるごく一部であっても、古着市場には付加価値があると見ている。

例えば、AIを活用した選別は、中規模施設において年間利益をゼロから650万ユーロにまで引き上げる可能性がある。消費者の行動も正しい方向に向かっている。2024年には、回答者の58%が古着を購入した経験があり、若年層の買い物客のほぼ半数が「ヴィンテージ」を第一の選択肢として挙げた（2022年から7%増加）。

古着プラットフォームThredUpによれば、世界の古着市場の価値は、新品ファッション市場のほぼ3倍の速さで成長しており、2029年には3,670億ドルに達すると予測されている。このビジネス上の重要性が、業界がインフラの問題に取り組むさらなる動機付けとなる可能性がある。

さらに、EUからの後押しもある。拡大生産者責任（EPR）である。改正された廃棄物枠組指令は2025年10月16日に発効し、テキスタイルおよびフットウェアに対するEPRが義務化される。EPR料金は調整されるため、市場の失敗を緩和する助けとなる可能性がある。

プロジェクト・リウェアのために、Fashion for Goodは選別システムを正しい方向に導くための3つのパイロットプロジェクトを組織した。Save Your Wardrobeは、ブランドが修繕および修理における戦略的機会を特定するのに役立つツールを開発した。United Repair Centreは、これらの修理が欧州の古着市場でいかにしてより高い価値につながるかを調査した。Reverse.fashionは、より効率的な選別のためのAI駆動型ソリューションを開発した。

最終的に、衣料品の廃棄物処理を再構築するためには、これらすべての試みが一つの介入として統合されなければならないと、報告書の作成者らは主張する。それが実現しなければ、「リウェア」は、本来目指すべき循環型の対抗勢力ではなく、独立した市場であり続けるだろう。

古着流通の現状

Circle Economyによれば、2024年には、着用済み衣料のうち循環利用されているのはわずか0.3%であり、一方で年間9,200万トン以上のテキスタイルが廃棄されている。また、欧州環境機関（EEA）の報告によると、EUによる中古テキスタイルの輸出は2000年以降3倍に増加し、2000年の55万トンから2023年には約170万トンに達した。

分別収集自体も課題となっている。オランダが37～50%であるのに対し、スペインは10～12%、ポーランドは18%、リトアニアは11%である。

古着業界は多くの雇用も創出している。2024年の科学的研究によれば、アンゴラ、ギニアビサウ、マラウイ、モザンビーク、ザンビアの5カ国だけで、古着セクターに従事する人々は128万人に上り、輸入される衣料品1トンあたり平均6.5人の雇用が創出されている。

この記事はAIツールを使用して日本語に翻訳されました。

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