ファッション業界の在宅労働者の実態とは

糸のほつれを整え、ボタンやジッパー、フックを縫い付け、衣服の裾をまつる。ビーズやスパンコールで刺繍や装飾を施し、布地に手作業で絵を描き、タッセルを結び、出荷用に衣服をポリ袋にたたんで入れる。さらには、アクセサリーのエッジペインティングや装飾ステッチまで行う。テキスタイル、アパレル、フットウェア業界において、在宅労働者（HBW）なしで成り立つサプライチェーンはほとんど存在しない。機械化が困難で、複雑かつ時間のかかる工程が彼らの専門分野である。

これらの労働者は公式な国内統計では「見えない」存在であり、産業調査にもほとんど現れないため、アパレル、テキスタイル、フットウェア業界における在宅労働者の正確な世界全体の数を把握することは困難である。しかし、WIEGO（Women in Informal Employment: Globalising and Organising）および国際労働機関（ILO）の2021/2022年のデータによれば、全部門を合わせた世界の在宅労働者は2億6000万人に上る可能性がある。

「忘れられた」労働力のマッピング

推定によれば、一部の国ではこのセクターの労働力の最大90％がインフォーマルな形で就労しており、その大半は女性である。彼女たちは、未登録の小規模な工場や自宅で働き、あるいはリサイクルのために（テキスタイル）廃棄物を収集・分別している。アパレルセクターだけの世界的な「総数」は必ずしも入手可能ではないが、WIEGOはアパレル・テキスタイル産業が在宅労働者の主要な雇用主の一つであると指摘している。南アジアだけでも、推定5000万人の在宅労働者がいる。インドでは、2012年の調査で、同国の在宅労働者3740万人のうち45％がアパレル・テキスタイル関連に従事していたことが示された。

世界の生産およびリサイクルシステムへの貢献にもかかわらず、これらの労働者は企業のデューデリジェンスの取り組みにおいて考慮されていない。ブランドや小売業者は、彼らを雇用していないと主張することさえあるかもしれない。そして実際に、書類上はそうでないかもしれないが、アパレル・テキスタイルのサプライチェーンは複雑で多層的であるため、下請け業者が前述の作業を在宅労働者に外注していることを単に知らない可能性がある。OECD衣料・履物セクターにおけるデューデリジェンスに関するフォーラムの一環として開催されたセッション「The missing millions: Due diligence in informal settings（見過ごされた数百万の人々：インフォーマルな環境におけるデューデリジェンス）」では、この「忘れられた」労働力に光が当てられた。

法整備の進展とデータの課題

シンド州政府の労働・人材大臣であるサイード・ガニ氏がセッションの口火を切り、画期的な2018年シンド州在宅労働者法について議論した。この法律は、登録されたすべての在宅労働者に対し、現行の労働法に従って労働者が利用できるすべての社会的、医療的、産休手当、補償、結婚・死亡弔慰金を受ける権利を保障するものである。彼は、パキスタン人民党には労働者寄りの法整備の歴史があるものの、主なハードルは政策から実践への移行であると強調した。同大臣は、ピラミッドの最下層にいる人々がようやく議論の場に参加できるようにするため、三者構成の評議会を設立し、社会保障ガバナンスに女性の権利擁護者を参加させたことを強調した。現在では、10の在宅労働者組合と2つの連合会も存在する。

法整備と現実とのギャップを埋めるため、シンド州政府は、雇用主とは独立して労働者を登録するためのデジタル「労働カード」を導入した。この取り組みは、新型コロナウイルスのパンデミックによって、インフォーマル労働者への現金給付に関するデータが全く不足していることが明らかになったことを受けて開始された。「雇用主の証明書という障壁を取り除くことで、彼らが政府に登録し、社会保障制度の下で施設を利用できるようにしている」とガニ氏は述べた。カードの発行枚数はまだ15万枚と少ないが、同大臣は将来的には数百万枚に達すると確信している。「願わくば、今後数年で、政府によって登録された労働者数がより改善されたと主張できるようになるだろう」。

グローバルなデューデリジェンスの動向 — 進化する規制環境

WIEGOの法務プログラムディレクターであるアリソン・コーカリー氏は、グローバルな視点から、デューデリジェンスの状況を形成する4つのトレンドを指摘した。第一に、国際労働基準が地位に関わらずすべての労働者にどのように適用されるかについての明確性が高まっていると述べた。第二に、例えばCSDDDのような新しいEU規制が、ブランドにティア1サプライヤーの先を見据えるよう促していると強調した。第三に、サプライチェーンが循環型に移行する中でこの変化が不可欠であり、貿易政策がこれらの期待を強化し始めていること。最後に、政府がインフォーマルセクターのフォーマル化を進めていることである。

貿易政策が市場アクセスと労働基準をますます結びつけ、それによってフォーマル化への経済的インセンティブを生み出している一方で、コーカリー氏は法的認知が必ずしも保護に繋がるわけではないと警告した。「条約批准やデューデリジェンス法を巡るこの勢いは、ブランドへの期待の高まりを示唆しており、積極的に行動する企業にとって、この変化はリーダーシップを築く機会となる」と彼女は述べた。

不可視性と仕事のジェンダー的性質 — 自宅と工場の間の流動性

HomeNet Internationalのアドバイザーであるジャンハヴィ・デイヴ氏は、世界のサプライチェーンにおける4900万人の在宅労働者に注意を喚起し、その大半が女性であると述べた。彼女は、女性が育児の必要性など、ライフステージに応じて工場と在宅勤務の間を移動する「流動性」について説明した。この移動により、彼女たちは標準的な監査ツールでは見えなくなりがちで、契約、最低賃金、社会的保護もないまま放置されている。

HomeNetが12カ所で実施した最近の調査では、労働者の子供たちが飢餓に苦しむ事例を含む、憂慮すべきレベルの不安定さが明らかになった。デイヴ氏は、これらの労働者が業界の構造的でありながら認識されていない一部であることを強調した。「在宅労働者は基本的に生産チェーンの最下層におり…自分たちがどのブランドのために作っているのかを知らず、そのため企業のデューデリジェンスプロセスの対象外となっている」と彼女は述べた。

埋立地の健康被害 — 廃棄物収集者とサーキュラーエコノミーのリスク

ブランドがプラスチックのような繊維チェーン外の廃棄物から作られる「リサイクル」繊維を求める中、ギソレ・ニャブティ氏はこれらの素材を収集する人々の過酷な現実を語った。彼は母親に勧められ、9歳の頃から廃棄物収集を始めた。彼は、化学物質の煙や、予防接種や保護具の完全な欠如など、健康リスクに満ちたセクターについて説明した。彼は、ブランドがリサイクルプラスチックに「クリーンな美しさ」を求める一方で、それを調達する人々について尋ねることはほとんどないと指摘した。

早くから団結の力を理解していたニャブティ氏は、ケニア全国廃棄物収集者福祉機構の会長として参加し、今日では4万6000人の廃棄物収集者に活動を広げている。彼は尊厳を求める日々の闘いを強調し、次のように述べた。「中流階級や富裕層の地域では、廃棄物収集者がリサイクル可能なものを回収しに入ることを許可せず、彼らは違う目で見られている…廃棄物収集者は清潔な人間ではないと見なされている」。ニャブティ氏は、拡大生産者責任（EPR）のような政策アプローチが、人間的な視点で設計されなければ、それに依存しているまさにその労働者を排除してしまう可能性があると懸念を表明した。「現時点では少し一方通行に見えるが、うまく行けば労働者に力を与えることになるだろう」と彼は強調した。

工場のフロアを超えて — ブランドの責任と透明性の力

TFG Brands LondonのCSRおよびサステナビリティ責任者であるフランチェスカ・マンガーノ氏は、先進的な企業アプローチを共有し、同社が基本的な行動規範を超えて、特定の在宅労働者ポリシーを導入した経緯を説明した。高級な装飾が施された衣服は機械では作れないことを認識し、彼女は在宅労働者への偏見をなくし、彼らを隠すべき負債ではなく「家系図の延長線上にある一員」として扱うことを目指した。

デリー近郊のシカンダラバードの農村コミュニティを訪れたマンガーノ氏の経験は、ブランドのアプローチを変革させ、小さいサイズのコスト計算しかしないといった購買慣行が、労働者の生活に直接影響を与えていることを明らかにした。彼女は、西洋中心の安全要求から、バッテリー駆動の照明や女性医師といった労働者の実際のニーズに耳を傾けることへの転換を提唱した。「そのポリシーを持つことは、対話を開始し、サプライヤーに我々がサプライチェーンにおける在宅労働者の存在を歓迎しているという考えに安心してもらうための手段だった」と彼女は述べた。

ブランドがどこから始められるかと問われ、彼女は「小さな一歩」を強調した。「サプライヤーと対話を持つこと」を促し、「そこで見つかるものは、美しい光景ではないでしょう」と付け加えた。しかし、それは仲介業者を理解し、ブランドが在宅労働者を歓迎していることを伝えることで、進歩につながる。議論すべき課題として、ピースごとの料金、組合結成、そしてCovid-19のような危機への対応が残っている。

この記事はAIツールを使用して日本語に翻訳されました。

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