イタリアの高級ブランドを揺るがす労働搾取問題　サプライチェーンへの監視強化へ

ファッション業界の下請け業者における過酷な労働環境に関する一連の調査が、イタリアのラグジュアリー業界に波紋を広げている。これに対しイタリア政府は、「メイド・イン・イタリー」への攻撃であるとして反発を強めている。

ミラノ検察当局による調査の結果、労働者への虐待やサプライチェーンにおける監視体制の不備が発覚し、2024年以降、5つのファッションブランドが司法管理下に置かれる事態となった。これらのブランドには、イタリアを代表する著名な企業も含まれている。

直近では、高級レザーグッズブランドであるTod's（トッズ）の弁護団が水曜日にミラノの裁判所に出廷する予定である。検察側は、同社の行為を「悪質」であるとし、一時的な広告禁止および外部管理者による監督を求めている。

パオロ・ストラーリ検察官主導による一連の調査は、ラグジュアリー業界の知られざる暗部に光を当てることとなった。

問題の核心にあるのは、利益率の縮小と労働環境への監視不足を背景に、ブランドがサプライヤーに業務を委託し、さらにそのサプライヤーが再委託を行うという、業界に蔓延する多重下請け構造である。

これまでに調査対象となったのは、Loro Piana（ロロ・ピアーナ）、Dior（ディオール）のイタリア子会社であるManufactures Dior、Giorgio Armani Operations（ジョルジオ・アルマーニ・オペレーションズ）、およびAlviero Martini（アルヴィエロ・マルティーニ）が挙げられる。さらに検察当局によれば、今後も調査対象が拡大する可能性があるという。

イタリア政府はこの事態に対し攻勢を強めており、アドルフォ・ウルソ企業・メイドインイタリー大臣は、イタリアブランドの評判が「攻撃を受けている」と述べている。

政府は、ラグジュアリー企業が現行法を遵守していることを証明する認証制度の導入を提案した。しかし、この措置は任意であり、ブランドの法的責任を不当に免除することになりかねないとして、実効性に欠けるとの批判も上がっている。

ウルソ大臣は10月、「我々はイタリアのファッションを断固として守り、その名声、そして美、品質、真正性の象徴としてきた価値観を保護するために、具体的な措置を講じている」と述べた。

「搾取の連鎖」

検察当局は先月、1,000ドルを超える価格で販売されることもあるレザーローファーで知られるトッズおよび同社の幹部3名について言及した。彼らは中国系下請け業者による搾取を「完全に認識」していたにもかかわらず、それを防止する体制を構築していなかったとされる。

トッズは、自社の監査によって明らかになった労働時間や賃金に関する違反（時給わずか2.75ユーロという事例も含む）、安全対策の不備、そして検察当局が「劣悪」と表現した工場内の宿泊エリアの問題を黙認していた疑いが持たれている。

イタリアの法律では、承認されたサプライヤーなど、企業の利益のために行動する代理人が犯した違反行為について、企業側も責任を問われる可能性がある。 ファッション業界の労働者権利擁護団体は、数十年にわたり、サプライチェーンにおける広範な人権侵害を指摘してきた。

イタリアの労働NGO「クリーン・クローズ・キャンペーン」のナショナル・コーディネーターであるデボラ・ルケッティによれば、サプライヤーは「すべてのコストを賄うにはあまりに低い価格設定をはじめとする、大手ブランドが課す取引条件に翻弄されている」という。

その結果、一次サプライヤーはさらに厳しい条件で下請け業者に発注せざるを得ない構造が助長され、労働搾取、特に移民労働者に対する権利侵害へとつながっているのである。

彼女はAFPに対し、「これはまさに搾取の連鎖である」と語った。

業界団体によれば、イタリアのファッションサプライヤーは主に中小企業で構成されているが、近年のラグジュアリー市場の低迷および生産コストの上昇を受け、数万社が廃業に追い込まれているという。

発注元ブランドからの仕事の保証がなく、極めて薄い利益率ゆえに設備投資もままならないため、サプライヤーは小規模なままである。そこに大量の発注が入ると、彼らは迅速な対応を求めて下請け業者に頼らざるを得なくなる。ルケッティは、このシステムが「サプライチェーン上の企業を違法行為へと事実上駆り立てている」と指摘する。

検察当局は、トッズおよびロロ・ピアーナの両社について、主要サプライヤーの一つが生産のすべてを外部委託している事実を知らなかったはずがないと指摘している。なぜなら、そのサプライヤーの施設内にはミシンなどの生産設備が一切存在しなかったからである。

これまでに調査対象となった企業は、サプライヤーとの契約解除、行為への非難、あるいは不正を隠蔽していたとしてサプライヤー側に責任を転嫁するなど、様々な対応を見せている。

レピュテーションリスクへの懸念

レピュテーションリスクが高まる中、一部のブランドは消費者の信頼回復に努めている。

先週、イタリアを代表するラグジュアリーブランドの一つであるPrada（プラダ）は、フィレンツェ郊外スカンディッチにある自社工場にジャーナリストを招待し、しなやかなレザーが高級ハンドバッグへと変貌を遂げる工程を公開した。

一連の調査について問われたプラダのチーフ・マーケティング・オフィサーであり、企業の社会的責任（CSR）部門も統括するロレンツォ・ベルテッリは、同社にとって生産現場が軽視されたことは一度もないと強調した。

ベルテッリによれば、他のファッション企業の経営幹部は生産を「自らの責任領域」として捉えていないという。「そしてその姿勢が、新聞で報じられているような多くの問題を引き起こしているのだ」と彼は指摘する。

プラダは自社生産比率を公表していないものの、業界最高水準であるとしている。同社は25の工場を所有しており、そのうち23工場がイタリア国内に位置している。

ベルテッリは、プラダのサプライチェーンの透明性を維持することは「終わりのない戦い」であると表現した。

「我々は常にサプライヤーに対する検査やチェックを実施しなければならない。これこそが我々の日々の業務なのだ」(AFP)

この記事はAIツールを使用して日本語に翻訳されました。

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