キングピンズ：不透明な市況下で深まる、デニムコミュニティの結束

ファッション業界は課題に直面している。地政学的な緊張が障害を生み、それはまずサプライヤーに影響を及ぼし、最終的にはブランドにまで及ぶ。この状況はデニム業界も例外ではない。デザイナー、事業開発担当者、研究開発の専門家、そして前向きな姿勢を期待される営業担当者でさえも、この事実を認めている。 にもかかわらず、オランダのハーフウェフで開催された春のデニム見本市「キングピンズ」は、頭からつま先までブルーで統一した熱心なデニム愛好家たちで満ち溢れていた。彼らのコーディネートは、このイベントにおける名刺代わりとして、入念に考え抜かれたものである。キングピンズは、プロフェッショナルたちが年に2度集い、彼らが最も愛するテーマであるデニムを祝い、進化させる場だ。ここには、生デニムや斬新なスタイル、商業的なアイテムから美術館に収蔵されるべき作品まで、あらゆるデニムが集結する。

奇妙な雰囲気

キングピンズには、他の主要なファッション見本市やLinkedInで見られるのと同じ奇妙な雰囲気が漂っている。米国は輸入関税に続き、イランとの紛争に関与することでサプライチェーンをさらに危うくした。イランに追随する形で米国がホルムズ海峡沿いの重要な航路を積極的に封鎖し始めたことで、今週、事態はさらに深刻化した。その結果、イランを発着する船舶はほとんど通過できなくなっている。

見本市の参加者全員が、中東紛争の影響について率直に語りたがっているわけではない。FashionUnitedとの対話の中で、営業担当者たちは迅速な回復がデニムに新たなイノベーションの時代をもたらすと予測する。会場に並ぶ多様な製品は、その言葉を裏付けているように見える。しかし、会話の端々からは根底にある不安感がうかがえる。

不確実性

Officina39で事業開発に携わるアルベルト・デ・コンティは、問題の核心を次のように指摘する。「地政学的な状況が助けになっていないことは明らかだ。パンデミックとその経済的影響に続き、今度はこの紛争。企業は常に火消しに追われており、生産戦略の変更もその一つだ。これが本業から注意をそらす原因となっている」。

彼は、全体的な不確実性が主な原因だと考えている。「悪いニュースに対してはプランBで備えることができるが、近い将来の見通しが立たなければ、計画を立てること自体が不可能になり、麻痺状態に陥る」。

ペルシャ湾での紛争は、すでにOfficina39にも影響を及ぼし始めているとデ・コンティは認める。同社の化学薬品サプライヤーの生産拠点の一部がドバイ近郊にあるためだ。そこでは新たな納品ができず、生産は一時的に停止している。「当面は、すべてをイタリアに戻さなければならない。この状況が長く続かないことを願うばかりだ」。 フリーランスのデニムデザイナー、シナ・スタイディンガーもまた、見本市の緊迫した雰囲気の中にこの不確実性を感じ取っている。「今後の見通しについて多くの議論が交わされているが、決して明るいものではない。特に人々は経済的な影響を懸念している」。スタイディンガーによれば、その結果、業界は安全策をとるようになっているという。「多くのブランドはもはやリスクを取りたがらない。デザイン面では、コピー＆ペーストのアプローチを選んでいる」。

長年、この見本市のバズワードであったサステイナビリティについては、メインステージでのトレンド予測の際でさえ、何も聞かれなかったという。「悲しいことだ。10年前、誰もがサステイナビリティはトレンドだと言っていたが、私はそれが未来だと信じていた。結局、彼らが正しかったのかもしれない」。 キングピンズはまた、人々がつながるための社交の場でもある。デザイナーのマリア・グンナーソンは、根底にあるパニックにもかかわらず、この和やかな雰囲気を実感している。「気分は良いし、特に社交的な側面を楽しんでいる。今回は自分で何かを発表する必要がないので、友人に会ったり、新しいインスピレーションを見つけたりする時間がたっぷりある」。

リジッドからドレープへ

不穏な状況にもかかわらず、サプライヤーは革新を続けている。キャットウォークには、対応すべきいくつかの新しいトレンドが存在する。これらのトレンド間には緊張関係があり、それぞれが独自の解釈を求めている。現在、それは生機の日本製デニムの台頭と、2000年代のY2Kルックとの対比に見られる。後者のトレンドは、ベルベットのような質感を生み出すフロッキー加工や、風化したような外観を出すマッドウォッシュなど、極端な生地の加工を必要とする。

小売業者は何を求めているのか。繊維メーカーNaiaのカロリーナ・ウィルチェスは、「3年前、ジーンズはストレッチ素材であるパフォーマンスデニムで作られていた」と説明する。「今、デニムはその原点であるリジッドな日本製コットンデニムに回帰している」。ウィルチェスは、ドライデニムを中間段階と位置付けている。彼女は、ファッションがすでにクラシックで硬いジーンズとはかけ離れた、流れるようなシルエットを持つ「ドレープ性のある質感」へと向かっていると見ている。これらのバリエーションは、エラスタンをあまり必要としない。リネンやよりサステイナブルなビスコースといった天然素材との混紡は、生地のリサイクルも容易にする。

デニムブラウスについては、ウィルチェスは別のトレンドが生まれていると見ている。それは、ビスコースに似たシルクのような光沢を持つ生地「フェイクデニム」だ。仕上げに関しては、顧客の要求はとどまるところを知らない。このソーシングの専門家は、塗装技術やレーザープリントなど、カスタム加工の依頼を数多く受けている。花柄や「スプラッター」ペイント風のルックもまた、復活を遂げている。

ヴィンテージルック 2.0

トルコの大手生地メーカーの一つであるIskoでは、Y2Kルックが成熟期に入っていると見られている。これまでのシーズンでは、ヘビーなストーンウォッシュで十分だった。しかし今、ブランドはより技術的なディテールで履き込んだようなルックを再現することを求めている。これを実現するには、優れた「ロープ染色」が不可欠だと、研究開発の専門家であるアスリ・キャンは説明する。この染色技術は、糸の芯を白く保つ。着用やストーンウォッシュのような人工的な加工によって、その白い芯が表面に現れる。これが、特に若い消費者に求められるシャープなコントラストを生み出すのだ。 インディゴ染料の下にブラウンのベーストーンを使用する手法もIskoは現在採用している。洗い加工の過程でこれらの層が摩耗することで、ブルーの下から下層がのぞき、異なる種類のフェイクヴィンテージルックが生まれる。

「リングスラブ」もこのルックに貢献している。これは、太い部分と細い部分に白い摩耗箇所がある糸で、ざらついた効果を生み出す。しかし、本物のヴィンテージルックを再現することは依然として難しい。キャンは、ブランドがヴィンテージ市場の著しい成長を考慮しなければならないと考えている。「ファッション界では、古いリーバイスやラングラーのアイテムなど、履き込まれたスタイルを多く目にする。最高のものは、年月を経て個性を増していく。生デニムを履くだけで、自然な濃淡のコントラストが生まれる。自然に履き込まれた衣服には、それ自体に独自のクオリティがある」。

生地の「動き」

キャンによれば、「クリーン」なデニムの時代を経て、今、生地のテクスチャーに「動き」が見られるという。デ・コンティもOfficina39でこれを実証している。新しい仕上げの中には、赤い塗料を使用したレーザープリントがあり、生地に正確に焼き付けることができる。余分な塗料は洗浄工程で洗い流される。

化学薬品を使って生地の手触りを変えることも可能だ。デ・コンティは対照的な2つのアプローチを強調する。ジェルによる加工は、滑らかでクラシックなカリフォルニアデニムのようなルックをもたらす。対照的に、パウダーを使用すると、生地に硬く、着古したような質感が生まれる。

しかし、すべてのブランドがこうしたイノベーションに前向きなわけではないと彼は付け加える。デザイナーたちは彼のショールームを「キャンディーショップ」と呼ぶ。しかし、これらのアイデアを商業的なプロジェクトに結びつけることは依然として課題だ。デ・コンティはため息をつく。「店頭を見ると、美的な面でのイノベーションはほとんど見られない」。

大規模なイノベーション予算が保留されると、焦点はディテールに移る。これには、レザーベルトの代わりにジーンズの背中についてウエストを絞るバックルであるバックルバックなどが挙げられる。スタイディンガーはポケットについて興味深い指摘をする。ポケットはより大きく、より目立つようになっている。彼女は、標準的なポケットサイズが新しいバギーなシルエットにはもはや合わないと考えている。

アート

未来は明るくなければならない。キングピンズのような見本市は、そのことを念頭に置いて設計されている。インスピレーションを提供するため、来場者に安心感を与えるアートプロジェクトが設置されている。例えば、最上階にはデニムコミュニティのためのワークショップがある。ここでは、参加者が生地の切れ端で自画像を作り、掲示板にピンで留めてコミュニティの一員であることを示すことができる。

白いホールへと続く廊下には、参加ミル（生地メーカー）のアーティストからインスピレーションを得たクリエイティブなルックが展示されている。Sharabatiはパブロ・ピカソに敬意を表し、鮮やかな色彩をスプレーした、ヘビーな加工のルーズフィットなアウトフィットを披露した。生地にはリジェネラティブコットンとヘンプが使用されている。Artistic Fabric Millsはバンクシーをミューズに選んだ。彼らのルックはグレーの濃淡を特徴とし、ボンバージャケットにはバンクシーの作品の代名詞であるレンガの壁のプリントが施されている。

レザーに施されたアーカイブピース

もう一つのハイライトは、この見本市のためにロンドンから来た新進デニムデザイナー、レイラ＝ローズ・ストーンのプロジェクトだ。彼女はレイヴンズボーン大学のBAファッションコースで、メンズウェア、レザー、プリントデザインを専門に学び、ファッションの学位を取得した。彼女は、着用可能なワイドレッグやストレートフィットのスタイルが並ぶラックのそばに誇らしげに立っている。そこには、昨シーズンのトロンプルイユ（騙し絵）のトレンドを反映した、レザーにデニムプリントを施した作品も並ぶ。

彼女のコレクション「Thought Puppet」は、ロンドンのThe Vintage Showroomとのコラボレーションだ。ストーンは、1940年代のワークウェアを含む彼らのアーカイブをプリントのベースとして使用した。彼女はこれらのデザインを自身のパターンに合わせて拡大し、風化したデニムのルックをデッドストックのレザーに転写する技術を開発した。 ストーンは自身の将来について楽観的だ。その理由の一つは、アーカイブのトレンドがデニムに恩恵をもたらしているからだ。「私はデニムをファッションのバックボーンだと考えている。その歴史を参照し続けることが不可欠だ」。