2026年秋冬パリ・メンズファッションウィーク総括レポート

今回のファッションウィークに革新性を期待していたとすれば、その答えは別のところにあったようだ。2026年秋冬シーズンは、確かな現実に根差し、安全策をとった。ブランド各社は未来のファッションを創造するのではなく、具体的かつ合理的なアイテムで自らのシグネチャーを主張し、現代の男性のための服を提案した。本稿では、特に印象的だったショーをいくつか振り返る。

ルイ・ヴィトン：服以上の価値

ルイ・ヴィトンでは、実用的で気取らないウェアで構成されたコレクションそのものよりも、ショーのセットが観客の目を引いた。ファレル・ウィリアムスがデザインしたプレハブ住宅がセット中央に設置され、高級住宅での暮らしという夢を提示。これは、ルイ・ヴィトンを単なるファッションブランドではなく、衣服を構成要素の一つとするカルチャーブランドとして確立するための演出であった。

IM MEN：包み込むようなファッション

2021年に始動したイッセイミヤケグループのブランド、IM MENは、期待通りのコレクションを披露した。日本の技術者たちのテクニカルな視点を反映した、巧みに計算されたプリーツが特徴のゆったりとしたシルエットが展開された。

ブランドが掲げるプロダクトへのアプローチ（ブランド名は1970年代後半のイッセイミヤケのブランド「im product」に由来する）は、まるで掛け布団から切り出したかのような心地よいオーバーサイズのコートや、柔らかなスカーフを重ねたケープ、ストールと一体化した帽子など、体を包み込むようなアイテムの数々で表現され、寒さが苦手な人々を魅了するだろう。

ジャンヌ・フリオ：「ファシズムと戦うのに遅すぎることはない」

今シーズン、ショーを主張やアクティビズムの場とするデザイナーは多くなかった。その中で、ジャンヌ・フリオはジェンダーレスなビジョンに忠実に、ダンサーでもあるモデルたちが闘志あふれる振り付けでクィアファッションを表現し、際立った存在感を示した。

2026年秋冬コレクションのショーノートには、「身体を固定化し、型にはめ、読み取りやすく、従順で、正常化しようとする現代の試みへの応答として、このショーは動きを称賛する」と記されていた。

このショーを通じて、ジャンヌ・フリオはマイノリティの代弁者としての立場を強化し、「It’s never too late to fight fascism（ファシズムと戦うのに遅すぎることはない）」といったメッセージTシャツでその主張を表明した（このTシャツはすでに公式オンラインストアで販売されている）。また、ブランドのシグネチャーもより力強く表現された。スパンコールで覆われたタータンチェック、丈が長くなったり幅が広がったりするキルト、そしてブランドの象徴であるベルトを用いたアイテムが、ビスチェドレス、コートの襟、ボンバージャケット、スカート、サイハイブーツなど、ほぼすべてのルックで登場した。

ドリス ヴァン ノッテン：ジョナサン・アンダーソンによるディオールスタイルとの並行性

オーバーサイズのトレンドとは対照的に、ドリス ヴァン ノッテンのショーはウエストを絞ったコートで幕を開けた。これは、ジョナサン・アンダーソンが2025年にディオールで発表した初のメンズコレクションで打ち出した、ダンディでアリストクラティックな精神を彷彿とさせる。しかし、ディオールと同様に、クリエイティブディレクターのジュリアン・クラウスナーは、洗練されたスタイルにカジュアルなディテールを加えることで現代的にアップデートした。デニム素材やペルー風ニット帽、フリンジ付きのブローチ、ロールアップされた袖、鮮やかな色のジャカード、そしてブランドのシグネチャーである多彩なプリントがその例として挙げられる。

ケンゾー：復刻版に賭ける

今シーズンのケンゾーはランウェイショーを行わず、バスティーユ地区にある髙田賢三の旧邸宅（日本様式の家屋）にて、[マネキンを使ったプレゼンテーション形式で発表した。](https://fashionunited.jp/news/fashion/kenzo-2026nian-qiu-dong-korekusiyon-chuang-ye-zhe-gao-tian-xian-san-nojiu-di-zhai-henohui-gui-an-xi-nowu-yu/20260122541926)これはコストを抑えた選択であると同時に、メゾンのアーカイブへの明確な回帰という、時代に即したクリエイティブなアプローチでもあった。

まるで再入荷リストのようなプレスリリースがそれを物語っている。「1980年代のケンゾー・ジャングルコレクションを象徴するタイガーが復活し、シャツを飾る」、「1990年代のアーカイブシルエットを再解釈したバイカラーのネオテーラリングが、2022年秋冬コレクション以来の再登場を果たす」、「1986年のKiteバッグが忠実に復刻され、コントラストの効いたカラーブロックレザーの新バージョンで展開される」。

その結果、プレッピーで実用的、かつ落ち着いた雰囲気のコレクションが完成し、2021年からアーティスティックディレクターを務めるNigoのシグネチャーであるストリートウェアカルチャーからは明らかに一線を画すものとなった。

ディオール：ターゲットは若き貴族層

ディオールはその狙いを隠さない。LVMHグループの旗艦ブランドであるディオールと、そのクリエイティブディレクター、ジョナサン・アンダーソンがコレクションのターゲットとして見据えるのは、若き貴族層、すなわち世界の新たなエリート層である。ショーノートには、「ディオール精神を持つこの若き貴族層は、喜びと自発性に導かれ、黄色く逆立てた髪、刺繍が施されたエポレット、そして多彩な豊かさをまとい、新たなスタイルのつながりを築く」と記されている。

きらびやかなシルエットが混在するこのコレクションでは、メンズ向けのドレスやスカートが複数登場し、ジョナサン・アンダーソンによる前シーズン（2026年春夏）から見られたジェンダーの自由さをさらに強調した。これはジェンダーだけでなく、スタイルにおける自由さでもあり、保守的な貴族趣味から距離を置くことで、祖父母世代の堅苦しいスリーピーススーツよりも、リラックスしたラグジュアリーを求める若者たちの欲求に応えようとするものである。

アミ パリス：“今”のためのコレクション

アミ パリスのショーで発表されたコレクションは、現代的かつ実用的であり、See Now Buy Now戦略を採用することが理にかなっているように思われた。ショーノートによれば、「このコレクションは、時を経て築き上げられた、人生を象徴するリアルなワードローブを想起させる」という。この具体的なアプローチは、今日のトレンドに応える日常的なウェアに結実した。オーバーサイズのコート、ワイドパンツ、ストライプシャツ、クラシックなセーターなど、革新的なものはないが、実用的なアイテムが多く見られた。

ジャックムス：ブランドコードを確固たるものに

フランスのブランド、ジャックムスがパリ・ファッションウィークの最後を飾った。そのコレクションは、印象的なタイトル（「Palmier（ヤシの木）」）、官能的なシルエット、そしてユーモアのセンス（頭頂部でポニーテールをまっすぐに立てるヤシの木のようなヘアスタイル）といった、ブランドのDNAに忠実なものであった。

他のブランド同様、ジャックムスもまた、メゾンのコードを強調し、時にはアーカイブを明確に参照した。2026年秋冬コレクションでは、円形の帽子や丸みを帯びたショルダーラインに見られる幾何学的なフォルム、赤、青、黄、黒のコンフェッティ（紙吹雪）柄に表れる子供心、そしてショーノートによれば「La Bomba」コレクションの再解釈であるというフィットしたシルエットが見られた。

しかし、このイベントはブランドコードの再確認に留まらず、ラグジュアリー大手と対峙する上での価格設定と正当性を裏付けるものでもあった。プレスリリースでは、著名なサプライヤーであるMaison FévrierおよびMaison Lemariéの名を挙げ、タフタ、オーストリッチの羽根、ロカイユ刺繍といった複雑な素材をためらうことなく使用した。

この記事はAIツールを使用して日本語に翻訳されました。

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