ファッション に関する最新の記事

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キシナウ発FW26ハイライト：蚤の市、殺人ミステリー、鉱山を巡る異色のショー

モルドバが、今年半ばに首相に選出された投資専門家ヴァシレ・トファン氏のもとでEU加盟を推進する中、国内のファッション業界もまた国境を越えて広がりを見せている。その証左として、首都キシナウで開催されたファッションウィーク「モルドバン・ブランズ・ランウェイ（MBR）」では、先週、15以上のブランドが2026/27年秋冬コレクションをショー、プレゼンテーション、およびポップアップ形式で発表。すでに国際的な地位を確立しているブランドから若手クリエイターまで、多彩な顔ぶれが名を連ねた。 MBRのクリエイティブチーフ、ナタ・ミテレヴァ氏は、「約3年前にはわずか7ブランドが1日で発表するのみだったが、今やMBRは複数の会場で4日間にわたって開催される、はるかに大規模なイベントへと発展した」と説明する...

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ファッション|インタビュー

リバティ・ロンドン新デザイン責任者、伝統と現代的進化のバランスを語る

高級百貨店「リバティ・ロンドン」は、シネイド・オブライエンを新たなデザイン責任者として任命し、社内ファッション部門の基盤強化に向けた取り組みを継続している。 オブライエンは、ヴィヴィアン・ウエストウッドのもとで経験を積んだ後、「アーデム」や「ロクサンダ」といったブランドでコンサルタントを務めた経歴を持つ。リバティでは、2028年春に初のコレクションを発表予定で、毎年2回のメインコレクションと2回のプレコレクションが計画されている。 彼女の就任は、リバティがプレタポルテおよびテキスタイル全体への注力を新たにするタイミングと重なる。同社は最近、ファブリック部門を140%拡張し、ウィメンズウェアのセレクションをさらに拡大する計画を明らかにしている。 2026年秋冬コレクション「Modern...

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パリ・ファッションウィーク27年春夏トレンド：サンローラン、ディオール、バルマンで輝くメタリック素材

ミニマリズムや抑制の効いたスタイルが主流だった数シーズンを経て、2027年春夏のパリ・ファッションウィークでは、ナイトシーンおよびデイリーウェアの両方で、インパクトのあるグラマラスなスタイルへの回帰が示された。 デザイナーたちにとって、特にゴールドやシルバーといったメタリックな仕上げは、ラグジュアリー感や華やかさを即座に、かつ効果的に表現する手法となった。 サンローランでは、アンソニー・ヴァカレロによる最後のショーになるかもしれないと噂されるコレクションが、主に多彩なゴールドのシェードで展開された。メタリックレザー、ひび割れたような質感のコットンマテラッセ、ブロケード、そしてメタル糸のレースが組み合わされている。 メタリックな生地にとどまらず、パリのコレクション全体を通して、光、反射、...

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台北ファッションウィーク、旧空軍総司令部跡地へ会場を移転

台北ファッションウィークは、2027年春夏コレクションを10月15日から18日まで開催する。会場は、台北中心部にある台湾空軍の旧総司令部を修復した文化施設「空總台湾当代文化実験場（Kong Zong Cultural Base）」で、同施設での開催は今回が初となる。 主催者の発表によれば、これにより同ファッションウィークは8年間使用した松山文創園区（Songshan Creative Park）から会場を移すことになる。約80年の歴史を持つ7ヘクタールの敷地内にある建物は、修復プログラム「Skyward」の一環として今夏リニューアルオープンした。この歴史的なホールでファッションイベントが開催されるのは、今回が初めてである。イベントは台湾文化部が主催し、台湾デザイン研究院が運営を担当する...

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Gap、ロイ・リキテンスタインのカプセルコレクションを発表——ホイットニー美術館の展覧会を記念

Gapが、ロイ・リキテンスタイン財団およびホイットニー美術館と共同で限定コレクションを発表した。これは、ニューヨークの同美術館で開催される展覧会「Roy Lichtenstein: Like New」の開幕週に合わせたものだ。同ブランドのCEOであるマーク・ブライトバードはFashionUnitedに対し、このコラボレーションは「アート、カルチャー、そして自己表現を、Gapらしい本質的な方法で融合させる」機会であると語った。 「Gap Inc.の創業者であるフィッシャー家は、アート界と長年にわたる繋がりがあり、創造性への評価は常に我々のブランドストーリーとDNAの一部です。ロイ・リキテンスタインの作品は、ありふれたものを新たな視点で見せるというユニークな才能を持っていたため、自然な組み...

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シャネル、マチュー・ブレイジー就任1年で「ブレイジーマニア」現象

AFP通信によれば、フランス・ベルギー出身のデザイナー、マチュー・ブレイジーがシャネルで初のコレクションを発表してから1年が経過した。この期間、同族経営であるこのフランスのファッションハウスの売上は増加し、ブレイジーのデザインは「ブレイジーマニア」という新語を生み出すに至った。 この言葉は、しばしば数千ドルもする高額なアイテムを買い求める買い物客の殺到ぶりを指す。ブレイジーのデビュー作である2026年春夏コレクションが3月に店頭に並ぶと、シャネルのブティックに顧客が殺到する様子を捉えた動画がソーシャルメディアで拡散された。 ブルームバーグ通信が8月に報じた非公開の売上データによれば、高級品セクター全体が苦戦する中でも、シャネルの2026年上半期の売上高は前年同期比で16%増加した。また...

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MFW 2027年春夏：スタイリングの主役はスカート

MFW 2027年春夏は、よりフェミニンなシルエットへの移行を示したシーズンとなった。デザイナーたちはスカートを今季の主要なスタイリングアイテムへと昇華させた。 ミウッチャ・プラダとラフ・シモンズは、2027年春夏の全63ルックからなるコレクションをスカートに捧げ、意図的にパンツとドレスを排除した。両氏はスカートを「自己表現のためのウエストから下のキャンバス」と表現。単なるパンツの代替品としてではなく、その広い面積がボリューム、構造、装飾、レイヤリング、プロポーションの実験に大きな可能性をもたらすアイテムとして位置づけた。 プラダは、プリーツ、ラップ、クリスタル、ベルクロ、テクニカルファブリック、レザー調コットン、そしてトランスペアレントな素材などを取り入れ、この多様性を様々な手法で表...

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ジョン・ガリアーノによるザラ初のコレクション：「ファストクチュール」の最高峰

マドリード発–オートクチュールの複雑な世界、そのパターン、シルエット、そして規範を探求する。これらは専門分野の常として、日常的な理解からはかけ離れていることが多い。この探求は、デザイナーのジョン・ガリアーノがザラのためにデザインした、待望の初コレクションを通じて提示される。 約2年前の9月、FashionUnitedはザラにおける新たなトレンドを指摘した。インディテックスグループの主要ブランドであるザラが、当時我々が「ファストクチュール」と名付けた概念の誕生を事実上宣言したことを報じた。このコンセプトは、ファッションとデザインの民主化を目指すファストファッションの進化形であり、オートクチュール特有の規範や感性、プロセスへと向かうものである。このアプローチがスペインのファッション大手の中...

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ファッション|インタビュー

2027/28年秋冬メンズウェアトレンド：ボリューム、軽やかさ、そして自然

トレンド予測家のエドウィン・ファン・デン・フックは、2027/28年秋冬のメンズウェアにおいていくつかの変化が見られると指摘する。シルエットはよりルーズになり、素材は新たな方法で用いられ、伝統的な男性らしさと女性らしさの境界線は曖昧になっている。同時に、自然や機能性、そして本物であることへの希求が高まっていると、ファン・デン・フックはアムステルダムのEye Film Museumでの対談で語った。 ファン・デン・フックは今シーズンを象徴する4つの潮流として、Elegant（エレガント）、Protected（プロテクテッド）、Secluded（シクルーデッド）、Creative（クリエイティブ）を挙げる。 「最終的にクライアントが知りたいのは、どのようなパンツやジャケットが、どんな色や素...

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ファッション|独占記事

香港ファッションウィークが他と一線を画す理由

ファッションウィークを巡る対話は、デザイナーの交代劇、新人デザイナーのデビュー、新クリエイティブ・ディレクターによる初のコレクションといった、お決まりの展開に落ち着いているようだ。全ての視線はラグジュアリーメゾンに注がれる。彼らは来シーズン、買い物客を店舗に走らせるような魔法をかけるのか、かけないのか。新しいデザイナーは救世主となるのか、破壊者となるのか、それともブランドを凋落させるのか。そして必然的に、評論家たちは何を語るのか。 そして、ニューヨーク、ロンドン、ミラノ、パリの4大ファッションウィークの最終幕を告げる時計の鐘が鳴ると、我々はファッションウィーク、あるいは少なくともファッションフェスティバルのシーズンが、月の初めに香港で始まっていたことを都合よく忘れてしまう。 今年で3回...

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ミラノ・ファッションウィークSS27：コレクションとイベントの総括

いくつかの点で対照的なファッションウィークであった。マルセイユを拠点とするアーティスト集団「(La)Horde」から200人のダンサーを起用したディーゼルの「パフォーマンス」ショーから、イタリアの歴史あるレザーグッズブランド、ビアジーニのような小規模ブランドまで、その幅は広い。ビアジーニは、その仕事に対する親密で情熱的なストーリーテリングを通じて顧客との関係を築いている。また、ファッション界の「ビッグネーム」や「VIP」に焦点を当てた「ヴォーグ・ワールド」のようなメディアイベントが開催される一方で、製品とその背後にいる起業家たちが主役となる見本市「ホワイト・ミラノ」のような場も設けられた。 要するに、9月28日にデジタルショーで閉幕したミラノ・ファッションウィークは、あらゆる層に門戸を...

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ロンドンSS27トレンド：マックイーン、アーデム、シモーン・ロシャらが提案するコルセット＆ランジェリールック

歴史的に、コルセットやランジェリーは衣服の下に隠され、女性の身体を拘束し、形成し、あるいは閉じ込めるためにデザインされてきた。しかし、ロンドン・ファッションウィーク（LFW）SS27では、英国のデザイナーたちが、約40年前にヴィヴィアン・ウエストウッドがそうしたように、これらの伝統的な束縛の象徴をパワーの表明へと転換させた。 ハリス・リードが発表したドラマティックな翼のようなボディスや、いくつかのランウェイで見られた彫刻的なコルセットなど、内部構造を露わにし、シルエットを誇張する手法。また、ジニー・リッチャーに見られるように、ランジェリーを硬質でインダストリアルな素材へと昇華させるアプローチを通じて、デザイナーたちは伝統的に私的なアイテムを視覚的な鎧へと変貌させた。 ロンドンのランウェ...

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