コペンハーゲンSS27のデータが示す潮流：色彩の時代が再来、ニュートラルカラーは終焉へ

「クワイエット・ラグジュアリー」は、ここ数年のファッション界における最も強力なムーブメントの一つであった。それは単なるトレンドとしてではなく、一つのステートメントとして存在した。ファッションはオーディエンスにロゴのないスタイルを求め、伝統的な富裕層のスタイルが憧れの対象となった。ドラマ『メディア王 〜華麗なる一族〜』で有名になったような着こなしであり、ベージュがそのムーブメントの象徴的なカラーとなった。「ロロ・ピアーナ」や「ザ・ロウ」といったブランドがその明確なシンボルである。しかし最近、その影響力は薄れつつあり、今年はその証拠となる年である。消費者は、色彩がシーズンの主役となる新たな方向へと向かっているのだ。

色彩の復活を裏付けるデータ

The Data Fashion Briefによるコペンハーゲン・ファッションウィークSS27の分析に基づくと、ランウェイはこの変化を裏付けている。ブルーとピンクだけで、コペンハーゲンのシーズン全体のカラーパレットの20%を占め、さらにグリーンやダークイエローの色合いも加わった。最大手ブランドの一つである「マリメッコ」は、ブルー、ホワイト、ピンク、レッドを中心にコレクションを構築し、アクセントとして少量のグリーンを加え、トップシェードにブラックは一切見られなかった。「スティーヌ・ゴヤ」は、シーズン平均が4%であるのに対し、自社のアウトプットの17%をグリーンで構成した。また、「カロ・エディションズ」はピンク、ホワイト、ブルーを主役として打ち出した。これらのブランドに共通していたのは、色彩への回帰、個性的なスタイリング、テクスチャーのあるルック、そして「クワイエット・ラグジュアリー」に欠けていた一種の表現主義であった。

*調査方法：The Data Fashion Briefは、コペンハーゲン・ファッションウィークSS27のコレクションの全ルックをスキャンし、衣服の種類、フィット感、生地、色でタグ付けするAI支援ツールを構築した。各トレンドは2つの方法で測定される。一つは、一人のデザイナー自身のコレクション内でどれだけ支配的か、もう一つは、シーズン全体でどれだけ存在感があるかである。対象となったブランドは、「マリメッコ」、「アン・ソフィー・マドセン」、「フレイヤ・ダルスジェ」、「MKDT Studio」、「パオリーナ・ルッソ」、「バイ・マレーネ・ビルガー」、「スティーヌ・ゴヤ」、「バウム・ウンド・ヘルガーテン」、「ニクラス・スコフガード」、「コリーナ・ストラーダ」、「カロ・エディションズ」が挙げられる。

コペンハーゲンがここで重要なのは、9月のニューヨーク、ロンドン、ミラノ、パリに先駆けて開催される、シーズン最初の主要なファッションウィークであり、業界はそれを他の都市の方向性を占う早期の指標と見なしているからだ。今回、その見立てはすぐに裏付けられたが、この変化は2026年の初頭から始まっていた。

「ジャックムス」は、2027年春夏ショー「Le Bonheur」を、ターコイズとオレンジを2つの象徴的な色合いとして構築した。5月にニューヨークで発表された「ルイ・ヴィトン」のクルーズ2027コレクションは、ロイヤルブルー、カラフルなツイード、そしてキース・ヘリングのアーカイブから引用したグラフィックなポップカラーなど、全体を通して彩度の高い色を多用した。また、この夏、ニューヨーク・ニックスが優勝争いを繰り広げたことで、オレンジ色がニューヨーク市に溢れかえった。チームカラーの2色のうちの1つが、ジャケットやジャージに登場したのである。

検索データも、これら2色を個別に裏付けている。The Data Fashion Briefの分析によれば、「オレンジ」に対する世界的な関心は過去1年間で平均16%上昇し、ニックスの快進撃とルイ・ヴィトンのショーがあった5月にピークに達した。「ターコイズ」は平均で45%上昇し、「ジャックムス」のショーがあった2月頃にピークを迎えた。

「クワイエット・ラグジュアリー」の真の顧客層を考察

実際に購入している層は、2つの全く異なるストーリーに分かれる。「ロロ・ピアーナ」、「ブルネロ・クチネリ」、あるいは「ザ・ロウ」を選ぶ顧客は、決してニュートラルカラーや富への憧れを求めていたわけではない。彼らはトレンドに関係なく、これらのブランドを購入していた。一方で、富を演出するためにベージュを取り入れていた憧れを持つ層の顧客が、数年間続いたニュートラルカラーに飽きて離れていっている。

数字も同様の傾向を示している。LVMHのファッション＆レザーグッズ部門全体が軟化した2026年においても、「ロロ・ピアーナ」は2桁成長を記録した。「ブルネロ・クチネリ」の上半期収益は報告ベースで9.5%増、恒常為替レートでは13.3%増であった。対照的に、「ケリング」は12四半期連続の減少の後、2026年上半期にようやく成長に転じ、比較可能ベースで1%増となった。それに加え、「クワイエット・ラグジュアリー」に対する世界的な検索インタレストは、この美学の物語を物語っている。年間最高値を5月に記録した後、夏の間ずっと下落し、8月中旬には前年同週の水準を下回っていた。収益と検索という複数の独立したシグナルが同じ方向を指しているという事実は、ここに関連性があるという確信を与える。とはいえ、これはあくまでシグナルであり、評決ではない。1シーズンの収益と数ヶ月の検索データだけでは、恒久的な変化と断定するには不十分だが、これまでに確認されたすべての点で方向性は一致している。

色彩は、象徴としてのベージュが残した空間を埋めているのであり、「クワイエット・ラグジュアリー」が実際に提供していたものを置き換えるものではない。これは前例のあるパターンでもある。歴史的に、不安定な時期には色彩がファッションに再浮上してきた。2008年の金融危機後に続いたマキシマリズムが最も近い比較対象であり、今年の経済的・地政学的な緊張も同じ解釈に当てはまる。

ブランドおよび小売業者にとっての意味

コペンハーゲンは、シーズンの新興および小規模ブランドのトーンを設定したが、大手メゾンも独立して同じ方向に傾いている。「ルイ・ヴィトン」のクルーズ2027および「ジャックムス」の春夏2027は、コペンハーゲンが一つもルックを発表する数ヶ月前に、どちらも大胆な色彩を打ち出した。つまり、市場の両端で同時にこの動きが起きているのである。

消費者は、夏らしいパレットである明るいターコイズやオレンジから離れ、ピンク、ダスティブルー、そしてより大人びたグリーンやイエローへと移行することが予想される。しかし、本当の試金石は9月に訪れる。ニューヨーク、ロンドン、ミラノ、パリがショーを開催し、この変化が大規模なものであることを確証するか、あるいはそれが一握りの先行的な試みに過ぎなかったことを明らかにするだろう。今のところ、確認されたすべての点で方向性は同じである。