ミラノ・ファッションウィークSS27：コレクションとイベントの総括

いくつかの点で対照的なファッションウィークであった。マルセイユを拠点とするアーティスト集団「(La)Horde」から200人のダンサーを起用したディーゼルの「パフォーマンス」ショーから、イタリアの歴史あるレザーグッズブランド、ビアジーニのような小規模ブランドまで、その幅は広い。ビアジーニは、その仕事に対する親密で情熱的なストーリーテリングを通じて顧客との関係を築いている。また、ファッション界の「ビッグネーム」や「VIP」に焦点を当てた「ヴォーグ・ワールド」のようなメディアイベントが開催される一方で、製品とその背後にいる起業家たちが主役となる見本市「ホワイト・ミラノ」のような場も設けられた。

要するに、9月28日にデジタルショーで閉幕したミラノ・ファッションウィークは、あらゆる層に門戸を開いたようだ。大手から小規模なブランド、ショービジネス、デビュー（ロリス・メッシーナとシモーネ・リッツォによるモスキーノのクリエイティブ・ディレクター就任など）、そして別れ（グレン・マーティンスのディーゼルからの退任）まで、すべてを内包していた。

ジョルジャ・メローニ首相、起業家らと会談

今回のファッションウィークは、ジョルジャ・メローニ首相にとってファッションシステムへの公式な「デビュー」ともなった。首相は9月23日にイタリアファッション評議会が主催したガラディナーに出席し、フレデリック・アルノー（LVMH、ロロ・ピアーナCEO）、ルカ・デ・メオ（ケリングCEO）、アンドレア・グエッラ（プラダCEO）、アルフォンソ・ドルチェ（ドルチェ＆ガッバーナ社長兼CEO）といった起業家らと席を共にした。また、ディエゴ・デッラ・ヴァッレ（トッズ・グループ会長兼CEO）、ブルネロ・クチネリ（ブルネロ・クチネリ会長兼クリエイティブ・ディレクター）、レモ・ルッフィーニ（モンクレール会長）、ジルド・ゼニア（エルメネジルド・ゼニア会長）、レンツォ・ロッソ（OTBグループ会長兼創設者）も同席した。

イタリアファッションはGDPの約5%を占める

イタリアファッション評議会のカルロ・カパサ会長は、「イタリアのファッションはGDPの約5%を占め、バリューチェーン全体で約100万人を雇用している。また、常に世界における『メイド・イン・イタリー』の象徴の一つであり続けてきた。経済および地政学的な大変革期において、我が国の並外れた遺産を継続的に高め、強化していくためには、政府機関と産業界の対話と協力が不可欠である」と強調した。

データによれば、9月28日に閉幕したミラノ・ファッションウィークにおける観光客の消費額は2億1950万ユーロを超えると見込まれている。これは2025年9月比で8%の減少となるが、今年2月比では1.4%の増加である。内訳は、ショッピングに1億80万ユーロ、宿泊・飲食に8540万ユーロ、交通に3290万ユーロが割り当てられる。

来場者数は約14万1000人と予想されている。海外からの来場者は22%増加する一方、イタリア国内からの来場者は29%減少した。これらの推計は、Confcommercio Milano Lodi Monza e Brianzaの調査センターが、Istat、ミラノ警察本部、イタリア銀行、Global Blue（平均レシートデータ）、Banca Ifisのデータに基づき算出したものである。

「プラダ・ガレリア」がオープン

今週の新たな動きとして、ヴィットーリオ・エマヌエーレ2世のガレリアに「プラダ・ガレリア」がオープンしたことが挙げられる。プラダのこのプロジェクトは、リテール、ホスピタリティ、アート、歴史に特化した8フロアで構成される。

このスペースは、19世紀を象徴するガレリアの中央オクダゴン（八角形）の両側を、新たな地下通路で結んでいる。

ミウッチャ・プラダの指揮のもと、この複合施設は、一世紀以上にわたる家族と会社の歴史を、「プラダは固定されたアイデンティティではなく、アート、建築、映画、文化、スポーツとの対話に支えられた継続的な探求である」という創設以来の理念と融合させている。

ガレリアのメインフロアでは、常設展「プラダスフィア」がブランドの創設から現在までの歴史を紹介する。「プラダスフィア」と並んで、拡張されたプラダ・ウオモとプラダ・ドンナのブティック、マルケージ1824、そしてオッセルヴァトリオ・フォンダツィオーネ・プラダが展開される。さらに、招待制のショッピングスペースやプライベートなホスピタリティスペースも追加された。「プラダ・ガレリア」は、ブランドの研究の歴史を特徴づけるような、深く探求的な焦点のために構想された単一のデスティネーションとして、これらの共通のテーマを一つにまとめている。

創業時のフラテッリ・プラダの跡地を占めるプラダのウィメンズウェアブティックは、地下フロアを増設し、展示スペースをほぼ倍増させた。改装されたスペースには、ウィメンズウェアコレクション、トラベル、ホーム、ビューティー製品のエリアが設けられ、歴史的な壁画やアーカイブのオブジェに囲まれている。

60のフィジカルショーと2つの展覧会を含むカレンダー

ファッションウィークのカレンダーには211の予定が含まれ、そのうちショーは60件（フィジカル53件、デジタル7件）、プレゼンテーションは93件（うち6件はアポイントメント制）、イベントは58件であった。 より文化的なイベントの中では、パラッツォ・レアーレ（王宮）で開催された「ダリとファッション」展が素晴らしかった。ファッションは数字だけでなく、創造性、知性、思考でもあるが、私たちが生きる複雑な時代は、このことを忘れさせがちである。この展覧会は、ミラノ市文化局が推進し、パラッツォ・レアーレ、MondoMostre、Civita Mostre e Museiが制作、ガラ＝サルバドール・ダリ財団との協力のもとで開催された。もう一つの注目すべきイベントは、オランダのクリエイティブデュオ、ヴィクター・ホスティンとロルフ・スノランに捧げられたものであった。

展覧会「ヴィクター＆ロルフ. スペクトラム」は、2026年11月22日までギャラリー「10 Corso Como」で開催される。架空のブランド立ち上げをシミュレートした「Launch」（1996年）や、コンセプチュアルな香水「ル・パルファム」の制作といったデビュー当初のプロジェクトから、最新の2026-27年秋冬コレクション「ギルディッド・エイジ2.0」までを網羅している。

ランウェイ：ダニエラ・グレジス、ジル・サンダー、エンポリオ・アルマーニが力強いショーを披露

タイムレスなマックスマーラは、アドベンチャーウェアの実用性とラウンジルックの洗練さを融合させた。リネンと光沢のあるギャバジンがコレクションを特徴づけ、再解釈されたサファリジャケットが主役となっている。ヒップでドレープさせたり結んだり、あるいはダスターコートのように長く流れるようなシルエットで、象徴的なエクスプローラージャケットが都会のジャングルの中心に新たなグラマーの概念をもたらす。

シモーネ・ベロッティは、ジル・サンダーのコードを尊重しつつもそれを覆すことで、その才能を見事に示した。厳格さ、正確さ、秩序。2021年からOTBグループ傘下にあるブランド、ジル・サンダーを特徴づけるこれら3つの要素は、ミラノのランウェイで際立っていたが、いくつかの「間違い」や、脆さ、不完全さにも道を譲っていた。「コレクションを創ることは、セラピーに行くようなものだ。何を保ちたいかを理解するために物事を分解し、そして再び組み立てる」と、デザイナーは声明で述べている。

その結果、ユニフォームの概念から出発し、ボリューム、プリーツ、プロポーション、レイヤリングで分岐していくコレクションが生まれた。しかし、その中心には常にテーラリングと、厳格さから始まるスタイルの探求が存在する。

カラーはニュートラルだが、1968年にジル・サンダーが設立したこのブランドの2027年春夏コレクションには色彩も欠けていない。「一貫性がないように見えるものに直面したとき、自分が何を望んでいるかがより明確にわかる」とベロッティは語る。

ミッソーニは、次回のSS27コレクションで動きに焦点を当てた。ドレッシングは「オン・ザ・ゴー」で行われ、その時々に応じてアイテムを足したり引いたりし、服装を考えすぎずに場所から場所へと移動する。くしゃっとしたつばの帽子が日差しを遮り、サンダルが細いストラップであっても厚手のソックスが足を包み込む。 長く流れるようなフォルムが、足首でギャザーを寄せたワイドパンツ、小さなカーディガン、ジャケット、エッセンシャルなトップスと共存する。アクセサリーは、もちろん、あえてミスマッチなものが選ばれている。

エンポリオ・アルマーニは、アルマーニファミリーがデザインした最新コレクションを発表した。ウィメンズウェアはシルヴァーナ・アルマーニ、メンズウェアはレオ・デルオルコが手がけた。「ある観点からは一つのサイクルが終わりつつあるが、同時にもっと興味深い別のサイクルが始まっている」とデルオルコはAnsa通信に語った。 実際、9月16日には、エンポリオ・アルマーニおよびジョルジオ・アルマーニのアクセサリー部門のクリエイティブ・ディレクターとして、ダリオ・ヴィターレが即時就任したことが発表された。アルマーニファミリー以外でこの役職に就くのは彼が初めてである。

Via Bergognoneのシアターで発表されたコレクションは、動きのあるワードローブが特徴だ。それは、マスキュリンとフェミニン、フォーマルとインフォーマルが階層なく共存する器であり、交換の場である。また、着る人の個性と表現力を最優先するワードローブでもある。

アシッドウォッシュやコールドダイが不規則な色彩を生み出し、リネンはトロンプ・ルイユ（だまし絵）で着古した衣服の表面を再現する。シアサッカーは空洞化され、しわが寄せられ、レーザー加工されたベルベットはまだら模様になる。オーガンザは透明感と反射を重ね合わせる。すべてが深みと記憶の痕跡を帯びている。 すべてが浮遊しているようで、それでいて堅固さと構造を保っている。軽やかさが、マスキュリンとフェミニンの両方のワードローブを定義する。リネン、軽やかなシルク、シャツ生地、ビスコース、ジャージーがコレクションの主役である。

ルレックスのきらめきや水面のような質感が、物語の触覚的な不透明さを中断させる。テーラリングと透明感、ジャケットと小さなウエストコート、ワイドパンツとエッセンシャルなトップスが、マスキュリンからフェミニンへ、またその逆へと行き来する。カラーパレットは、不規則なニュートラルカラーとブラックが特徴。ルックは、大きなバッグ、ロープや布製のスリッパ、小さなヘッドピースで完成される。

グレン・マーティンス：「ディーゼルでは常にパーティーが最優先。それは包括性、自己表現、喜び、そして経験の民主主義だ」

ベルギー人デザイナー、グレン・マーティンスによるディーゼルの最新コレクションは、まったく異なる趣向を打ち出した。 「ディーゼルでは常にパーティーが最優先。それは包括性、自己表現、喜び、そして経験の民主主義だ。コレクションはディーゼルの本質そのもの。破壊的で、セクシー、流動的で、楽しい。私たちは皆、同じものの一部。一緒に最後のひとときを過ごそう」と、ブランドを去ることになるディーゼルのクリエイティブ・ディレクター、グレン・マーティンスは述べた。

ショーの冒頭では、マルセイユを拠点とするアーティスト集団「(La)Horde」による一連のパフォーマンスも披露された。観客の中にいた200人のパフォーマーが、ゲストと関わり合い、愛情表現やキス、きわどいアクションを通じて互いに交流した。彼らの行動は、一見すると自発的に見えるかもしれないが、日常生活という「ゲーム」の一部である。コレクションでは、デイウェアが一度にすべて着たくなるほど魅力的になる。ワックス加工されたレザージャケットの上にトップステッチのブレザーを重ね、その下にはトラックスーツの襟とシャツの袖口が融合したリブセーターを着用する。こうしたハイブリッドなアイテムがコレクション全体を貫いている。 デニムの衣服はコーティングされた後、レーザー加工され、レザーのような効果を生み出している。

グッチでは、スノッブ、反抗的な貴族、エキセントリックな人物がランウェイを歩いた

ここ数日、グッチのショーにも大きな期待が寄せられていた。「ストア」と題されたショーは、デムナがこのフィレンツェのブランドに対する個人的なビジョンを表現した初のコレクションである。小売店として構想された空間で上演されたこのコレクションは、将来のグッチブティックのための彼のエステティックをプレビューするものだ。コレクションは、デムナのグッチを体現するあらゆる個性、すなわち反抗的な貴族、スノッブ、そしてエキセントリックな人物を表現している。

フィレンツェから中国へ。東洋のブランドがミラノでショーを行うケースが増えている。今回、話題を呼んだのは主に広東省深圳市の福田区のファッション業界であった。 イタリアファッション評議会との協力、および深圳市福田区人民政府の特別支援により、福田区の3つのブランドがSS27コレクションを発表した。 Laurèl（ローレル）、Idpan（イドパン）、Yiner（イナー）が選ばれた3つのブランドである。Laurèlは、「時間の層」をテーマにした2027年春夏アトリエコレクションを発表した。1978年にミュンヘンで設立され、バウハウスを当初のデザイン言語とするLaurèl（現在は中国・深圳に拠点を置く中国企業Ellassayグループ傘下）は、今年、その核となる美的言語であるテーラリングを携えてミラノに臨むことを選んだ。コレクションは、構築的なショルダーと正確なプロポーションによって合理的な構造を築くスーツを特徴としながらも、クリーンなカットの中にリラックスしたドレープを取り入れ、厳格な構造に自然な流れの自由を与えている。

一方、ファッションブランドIdpanは、「ミラノから、再びミラノへ」というテーマにインスパイアされたコレクションを発表した。「クラフツマンシップへの賛辞 — モダンな静けさ」と名付けられたこのコレクションは、手仕事に内在する温かさと価値を再発見し、クラフツマンシップを時代を超えた資源、すなわち人間性、社会、ノウハウ、文化、遺産を包含する生きた遺産と見なしている。このブランドは、深圳のMyStyleテキスタイルグループに属している。

「自然の痕跡」と題された、1996年に中国で設立されYinger Fashion Groupに属するブランドYinerの2027年春夏コレクションは、時が自然の形に残す視覚的なアーカイブに目を向けている。ラインは放射状、包み込むような、そして重なり合う動きで展開し、軽やかさから深みへ、空虚から物質へと移行し、日常の視線に微視的な次元をもたらす。立体的なカットは、肩、ウエストライン、裾のカーブを中心に構成されている。柔らかなラインが身体のフォルムに沿い、非対称な構造が逸脱と均衡の間に新たな秩序を定義する。

典型的なイタリアらしさを持ちながら、国際的な志向を持つのがダニエラ・グレジスのコレクションである。品質と職人技で確固たる評価を築いてきたニッチなブランドだ。コレクションは、歴史的なサンタンブロージョ聖堂に隣接するオラトリオ・デッラ・パッシオーネで発表された。衣服はすべて明るいトーンで、ミルキーホワイト、クリーム、ピンクに、ラウンドネックでエンパイアラインのロングシルクドレスにはイエローの閃光が見られる。しわ加工された生地の膝丈スカートに同素材のブラウスを合わせたスタイルが自由に展開され、落ち着いた控えめなエレガンスを創り出している。バッグは柔らかく、まるで束のようで、服と一体化している。創設者ダニエラ・グレジスの娘であるマルタ・ボルトロッティは、いつものように、生地の品質を創造性豊かに巧みに解釈した。彼女はコレクションを、ワイドパンツ、ルーズなシャツ、身体を優しく撫でるようなラインといった、着用可能なアイテムに落とし込み、見せびらかす必要はなく、自然と調和することを感じる誇り高い個性を定義した。

リネン、コットン、ヘンプ、シルクが、オラトリオ・デッラ・パッシオーネの中庭で語られるにふさわしい、太陽のようなコレクションの「構造材」となっている。 また、このコレクションのランウェイには、70年代に絶賛されたモデルであり、ファッション界の興味深い顔であるベネデッタ・バルツィーニが笑顔で登場した。

昨日、日曜日には、今や伝統となったジョルジオ・アルマーニがフィジカルショーのトリを飾った。シルヴァーナ・アルマーニがデザインしたコレクションは、はっきりとマスキュリンなジャケットと、細長く流れるようなフォルム、そして身体に沿うラインが交互に現れた。アイボリー、ブラック、ゴールド。蝶は、女性とブランド双方の変容を象徴しており、ブランドが自己のアイデンティティと本質に忠実でありながらも、自らを更新し続けることを示している。

プレゼンテーション：Blauer Glamから、ベネデッタ・ミア・フォルミッリ・フェンディがローマで設立したPalmatic Studioまで

Blauerはミラノで、SS27シーズンのウィメンズウェアカプセルコレクション「B.Glam」を発表した。「私たちは通常、コレクションで特定のタイプの女性だけをターゲットにすることはありません。あらゆる年齢の女性を対象にしています。『B.Glam』では、25歳でも40歳でも、働き、旅をし、外出する女性を想像しています。彼女はBlauerの品質を知っていますが、テクニカルなダウンジャケットの中に自分の体を隠したくはありません。ただ『スポーティ』でいたいわけではないのです。スポーツを誘惑の武器として使いたいのです。テクニカルな衣服も、透明にしたり、光沢を持たせたり、タイトフィットにしたりすれば、イブニングドレスよりもセクシーになることを知っている女性です」。Fgf Industryのエンツォ・フスコ社長は、ブランドの進化における新たな章を開くカプセルコレクション「B.Glam」のターゲット層をこのように説明した。

このコレクションは、Blauerを国際的なウィメンズウェアのプレミアムセグメントに確立させるためにデザインされた。数多くのショッキングピンクのアジサイで彩られた歴史あるシチリア料理レストランで発表されたこのカプセルコレクションは、上質な生地、技術革新、スタイルの探求、そしてプレミアムな姿勢の出会いを表現し、現代的で洗練された、非常にファッションフォワードなビジョンを通じてブランドのDNAを再解釈している。 20のウィメンズウェアルックで構成され、選ばれた国際的な店舗で販売されるこのコレクションは、ブランドの世界観の「最もエクスクルーシブな」表現である。価格については、「アウターウェアは約450ユーロ、その他のカテゴリーはこの数字を下回ります」とフスコ氏は指摘した。 「コレクションは、私たちの主要な参照市場であるイタリア、ドイツ、スペインで発表されました」とフスコ氏は付け加え、すでに11月中旬に発表される新しい冬のコレクションに取り組んでいる。

Palmatic Studioもまた、公式デビューの場としてミラノを選んだ。このブランドは、フェンディ家の4代目であり、フランカ・フェンディの姪にあたるベネデッタ・ミア・フォルミッリ・フェンディによって2022年にローマで設立された。 「生産はすべてイタリア製です」と、この新しい独立したウィメンズウェアとジュエリーのプロジェクトの創設者兼ディレクターであるベネデッタ・ミア・フォルミッリ・フェンディは語った。 2027年春夏コレクションは、「The Hours, From night to light. The time of the Palmatic woman（時間、夜から光へ。パルマティックの女性の時間）」と名付けられた。「それは彼女が通り過ぎる時間、彼女が占める空間、そして彼女が一日の一瞬一瞬を自己表現に変える方法を物語っています」とフォルミッリ・フェンディは説明する。

「かつてファッションは純粋に美的な問題でしたが、今ではメッセージを伝え、人々の本質やアイデンティティを語る社会現象です」とPalmatic Studioの創設者は強調し、彼女のブランドのチームは、フェンディブランドを創り出し世界に輸出した彼女の家族のチームと同様に、すべて女性であることを付け加えた。

ローマはコレクションの出発点であり、常に存在する要素である。時代、厳格さと本能、記念碑性と不完全さを併せ持つことができる都市だ。そのイメージは、ローレンス・アルマ＝タデマの絵画の浮遊するような光、古典建築、大理石、ドレープ、そして落ち着いた官能性から着想を得ている。これらの参照は文字通りに再現されるのではなく、身体が構築の中心であり続けるPalmatic Studioの現代的な言語に翻訳される。 フィットしたシルエット、ドレープドレス、ボディスーツ、トランスペアレンシーに、デニム、シャツ、スーツ、アウターウェア、より構造的な衣服が加わる。ブランドのコードは、夜の次元からより広い日常生活へと移行する。官能的なトップスがテーラードパンツと対話し、デニムはアイレットとレーシングによって緊張感を増し、シャツやジャケットはイブニングドレスと同じエネルギーを保つ。 構造は、近接性と流動性、コントロールと動きの間で交互に現れる。ドレープ、カットアウト、コルセット、ルーシング、フェザー、ジュエルのディテールが、コレクション全体を貫く。それらは身体のための機能的な要素であり、決して自己目的の装飾ではない。 パレットは、影から光への移行を追う。ブラック、マーブルホワイト、アイボリー、ライトブルー、そしてダスティーなトーン。ローマの光はデザイン素材となり、表面、透明感、ボリュームを照らし、昼と夜の連続性を構築する。

ヘルノもまた、ホワイト、クリーム、ブラックを多用している。ヘルノのウィメンズウェアSS27コレクションは、軽やかさ、エレガンス、機能性を組み合わせたワードローブで夏シーズンを祝い、「Origin」「Excellence」「Advanced」という3つの物語の世界で展開される。 「Origin」はヘルノのDNAを表現しており、高性能素材、革新的な構造、象徴的なディテールが、その本質、洗練、多様性、現代性を定義している。

このビジョンを象徴するのが、洗練されたグロー効果と鮮やかな色彩研究を通じて80年代のボリュームとパレットを再解釈した超軽量トレンチコートである。 「Excellence」は、ヘルノの素材とサヴォアフェール（職人技）に対する最大限の研究を表現している。

上質な生地、洗練された職人技、レザーのディテールが、本質的でありながら洗練されたシルエットを定義する。ピーチスキンのような感触の貴重な生地に本革のトグルをあしらったジャケットや、アジュール（透かし）細工のリネンドレスが際立ち、装飾的で洗練された言語を通じて職人技の伝統を高めている。

最後に、「Advanced」は、モダニズム建築にインスパイアされた美学を提案する。そこでは、厳格なフォルムと流れるような生地が、構造と動きの間のバランスの中で対話する。 特別プロジェクトの中では、イタリアでデザインされ、インドの熟練職人によって手作りされたTシャツのカプセルコレクション「Herno D'Atelier」がデビューした。刺繍、クリスタル、フェザー、折り紙、立体的な職人技が、コットンを「着用可能なオブジェ」へと変貌させている。