ルイ・ヴィトン 2026年秋冬メンズショー　もはや脇役の衣服たち

ルイ・ヴィトンの2026年秋冬メンズコレクションは、フォンダシオン ルイ・ヴィトンに隣接するジャルダン・ダクリマタシオンで開催された。今シーズン、メンズ アーティスティック・ディレクターのファレル・ウィリアムスは、単なるコレクションにとどまらない、包括的なルイ・ヴィトンの世界観を構想した。

衣服に対する実用的なアプローチ

経済的な不確実性が高まる現代において、ルイ・ヴィトンの2026年秋冬メンズコレクションは、多くのハイエンドブランドがすでに採用している道筋、すなわち衣服に対する実用的なアプローチを追求している。今日のラグジュアリーセクターでは、単なるステータスシンボルとしての価値を超え、機能性やテクニカルな素材によってその高価格が正当化されるからである。

LVMHグループの中核を担う同ブランドのショーノートによれば、これは「実用性という基準で測られる」ラグジュアリーのビジョンであり、各アイテムは単なる外見以上のものとしてデザインされている。ウェアは「呼吸し、保護し、適応する」ことを目的としている。特に注目されるのは、LVシルクナイロンと名付けられたテキスタイルの採用である。これは撥水性を備え、遠目にはレザーを彷彿とさせる素材だ。

カルチャーブランドとしてのルイ・ヴィトン

ブランドが驚きをもたらしたのは、衣服以上にその舞台装置であった。コレクションのプレゼンテーションは、ファレル・ウィリアムスがデザインしたプレハブ式住居「Drophaus」を中心に展開された。この構造物は、ショーのために特別に庭園内に設置されたものである。これは、著名な建築家が設計した高級別荘を販売する企業Not A Hotelとのコラボレーションによって建設された。同社のウェブサイトによれば、これまでの売上高は累計4億1670万ドルに達する。

この演出は、モジュール建築と衣服の構造との関連性を強調すると同時に、建築家としての経歴を持つルイ・ヴィトンの前メンズ アーティスティック・ディレクター、ヴァージル・アブローのビジョンを想起させる。しかしそれ以上に、衣服を数ある要素の一つと位置づけ、ルイ・ヴィトンという名をカルチャーブランドとして確立するための手段なのである。

アーティスティック・ディレクターは、メンズのシルエットを構想しただけではない。「Drophaus」の各部屋には、ファレル・ウィリアムスがこのショーのために制作した家具が配置されている。プレスリリースには、「包括的な感覚体験として構想されたこのエキシビションは、ルイ・ヴィトンのマスター・パフューマー、ジャック・キャヴァリエ・ベルトリュードが創作した香りに包まれている。その香りはDrophausを囲む庭園の香りを捉え、空間を満たしている」と記されている。

デザイン、香り、そして建築の融合は、ファレル・ウィリアムスがもはや単なるアーティスティック・ディレクターではなく、ライフスタイル美学のキュレーターとしての役割を担っていることを裏付けている。これには音楽も含まれる。ショーのサウンドトラックはすべて、ルイ・ヴィトンのパリ本社にあるレコーディングスタジオでファレル・ウィリアムス自身がレコーディングおよびプロデュースを手がけた（「彼はそこで、ファッションと音楽を同時に進化する2つの並行した芸術形式として捉えている」）。ブランドが述べるように、「メンズコレクションのアーティスティック・ディレクターとして、ファレル・ウィリアムスはランウェイを、ポップ、ラップ、R&Bからインスピレーションを得た豊かで多彩なサウンド体験の舞台として活用している」のである。

このような包括的なビジョンは決して目新しいものではないが、今回のショーはそれを力強く裏付けるものとなった。ルイ・ヴィトンはもはや単なる製品を販売しているのではなく、真の文化的帰属意識を提供しているのである。

この横断的なアプローチは、リテール分野にも及ぶ、より広範な戦略の一環である。2025年、このフランスのラグジュアリーメゾンは上海に、販売スペース、カフェ ルイ・ヴィトン、そしてブランドの歴史をたどるエキシビションを併設した複合施設をオープンしている。