アントワープ・ファッション・トーク：ボッターとクラウスナーが語るファッション業界の課題

アントワープ中心部にある元修道院を改装した5つ星ホテル、Botanic Sanctuaryの屋根裏で、毎年恒例の「ファッション・トーク」が開催され、ファッションファンや業界関係者が集まった。尖った屋根と木製の梁が特徴的な会場は、満員の聴衆で親密な雰囲気に包まれており、まるで秘密の教会を彷彿とさせる。これは、「アントワープ・シックス」を生んだファッションの聖地ともいえるアントワープにふさわしい光景である。

彼らに続き、ベルギーのファッションスクールからはさらに多くの才能が輩出されている。この日登壇したのは、そのうちの2組、ドリス・ヴァン・ノッテンのジュリアン・クラウスナー、そしてボッターおよびG-Starを手がけるラシェミー・ボッターと彼のパートナーであるリジー・ヘレブラーだ。彼らは大手ファッションハウスにおける自由、プレッシャー、そして創造性について率直に語った。

Just do it：ボッター

ボッターを率いるオランダ人デザインデュオ、ラシェミー・ボッターとリジー・ヘレブラーは、常に新たな境地を開拓し続けている。2018年に自身のレーベルで華々しいスタートを切り、主要なファッションアワードを次々と受賞。その後、ニナ・リッチのクリエイティブ・ディレクターに就任し、後にはG-Starの最高峰ラインである「Raw Research」を手がけることになった。こうした急速な飛躍から、2人は何を学んだのだろうか。

ヘッドハンターから電話があったとき、2人はラシェミーの母親のキッチンにいたという。ニナ・リッチは、よりクラシックなスタイルを持つ大企業であり、これまでとは全く異なる世界だった。リジーは次のように語る。「突然、巨大なチームを率いることになりました。最初の1週間は、各役職の仕事内容をGoogleで検索する毎日でした。コミュニケーション・ディレクターとは何をするのか、といった具合に。何も知らないことを悟られたくなかったのです。今だから正直に言えますが、当時は全く見当もつきませんでした」。

意識的に無邪気な選択

ラシェミーは、ニナ・リッチでの役職を引き受けたことを「意識的に無邪気な選択」だったと振り返る。大きな仕事に挑むことへの恐れはなかったという。また、名声のためでもなかったと彼は語る。「むしろ、扉に足をかけたという感覚でした。チャンピオンズリーグでプレーするようなものです。パリへ行くことは、私たちにとって夢でしたから」。

ニナ・リッチは、2人の持つ「クールさ」を必要としていた。一方、ボッターのブランドは知名度と資金を必要としており、それはパリでの仕事から得られる収入で賄うことができた。「稼いだお金はすべてボッターに投資しました。計画では、ボッターが自力で成長していくはずでした。しかし、現実はボッターが非常にクリエイティブであること、そしてコロナ禍に見舞われたことで、私たちの夢を継続し、ブランドを存続させるためには、さらなる資金が必要でした」。

ニナ・リッチでの初日、ボッター夫妻を待っていたのは空気で膨らませるユニコーンだった。それは彼らを待つ自由の象徴のはずだった。約束は「全権委任（carte blanche）」。しかし、それは大きな失望に終わったとリジーは言う。「まず数字のプレッシャーを感じます。そして、自分のビジョンを頑固に貫かなければなりません。数年後、私たちは次へ進む時だと感じました」。

デニムの初心者

G-Starでは、彼らはデニムの初心者として参加した。今では、織りの構成からフライ（前立て）の正しい位置まで、多くのことを学び、それを楽しんでいるという。それが、企業を内側から揺さぶるのに役立つとラシェミーは語る。「デニムの熱狂的なファンはすべてを知っていますが、めったに口に出しません。そこには暗黙のルールが存在するのです。私たちは、会社が当たり前だと思っていたことに対して質問を投げかけ、その答えを聞きたいのです」。

レーベルとしてのボッターはしばらく沈黙していたが、再始動を控えている。「最高のものになる」とラシェミーは言う。しかし、彼は常に前向きなわけではない。お互いに「もう二度とインスピレーションは湧かないのだろうか」と問いかける時期もあったという。「時には2人とも惨めな気持ちになり、とても静かになります。少しでもましな方が、もう一方をそこから引きずり出さなければなりません。私たちは共に戦っています。それは本当に戦いです。自分の信念のため、デザインのため、家賃を払うため、そして会社の存続のために戦うのです」。

クラウスナーへの称賛

「重責を担う」という表現があるが、クラウスナーはそれを軽々とこなしているようだ。ドリス・ヴァン・ノッテンの後継者として就任した新クリエイティブ・ディレクターは、アントワープでスーパースターのように迎えられた。モデレーターを務める英国版「Vogue」のチオマ・ナディは、「ミシェル・オバマも彼にこのまま続けてほしいと願っている」と切り出した。しかしクラウスナーは、自身のスター性に迎合することなく、いかにしてその地位に至ったかを冷静に説明した。

クラウスナーはブリュッセルで育ち、La Cambreで学んだ。その後、人脈を通じてドリス・ヴァン・ノッテンのアントワープのスタジオに入り、クリエイティブ・ディレクターに任命される6年前から在籍していた。彼は自身の昇進を、慎重かつプロフェッショナルなプロセスだったと説明する。それは単にドリス個人の好みではなく、主に上級管理職に対して自身の実力を証明する必要があった。

「ドリスのオフィスに移ったときは、不思議な感覚でした。まだ彼のオフィスだと感じられましたし、そこは非常に特別な場所です。その空間に慣れるまでには、しばらく時間がかかりました」。

適応

彼はドリスから、物事がうまくいかないときに諦めないことを学んだ。それは常に起こることだからだ。「ドリスは、物事がうまくいかなかったり、期待通りに見えなかったりしたときに、不満や失望に時間を費やすことは決してありませんでした。彼は素早く反応し、迅速に適応し、挫折を逆手にとったのです。素早く立ち直る能力が必要です」。

高い期待が寄せられるアーカイブについて尋ねられると、クラウスナーは期待を裏切らざるを得なかった。それは整理されたシステムで、主にたくさんの黒いガーメントバッグが見えるだけだという。彼は、ドリスが40年間で築き上げたものを「夢と現実のバランス」だと表現する。これがメゾンのトレードマークであり、クラウスナーもそれを明確に守っている。

「メゾンには常に多くのストーリーテリングとファンタジーが存在していましたが、同時に私たちは人々のワードローブを満たす責任もあります。目標は、誰かの役に立ち、喜びや興奮を与える一着の服を作ることです。誰かがその服を何度も繰り返し着用し、数十年後も同じ愛情を持ってくれていることほど満足のいくことはありません」。

大胆すぎることと、安全で商業的すぎることのどちらかを選ぶなら、彼は前者を選ぶという。「それがこのメゾンの、そしてアントワープのデザイナーたちの精神でもあります。創造性は常に優先されなければなりません」。それは彼からドリスへの賛辞である。

クリエイティブなピンポン

学生や若手デザイナーに対して、彼は「間違いを恐れず、なぜそれが魅力的なのかを説明すること」をアドバイスする。ドリスはそれを「クリエイティブなピンポン」と呼んでいた。「ピンポンをうまくプレーするためには、自分の選択をうまく説明できなければなりません」。

ベルギー人デザイナーであることの意味を問われると、彼はこう答える。「ベルギー人として、最初から自分自身を深刻に捉えすぎることはありません。アントワープにはファッションの伝統がほとんどなかったので、最初のデザイナーの波であるアントワープ・シックスは、すべてをこれから築き上げなければなりませんでした。特定の伝統の重みや、比較される対象もなかったのです。それが、ある種の創造的な自由をもたらしました。また、ここではラグジュアリーという考え方もそれほど強くありません。それよりも、品質と創造的な誠実さ、つまり意味を持ち、意図を持って作られたものが重視されるのです」。

FashionUnitedは、Flanders District of Creativityの招待によりアントワープを取材した。