Mare di Moda 2025：ビーチウェアが牽引するテキスタイルイノベーション

カンヌで開催されたMare di Modaは、見本市がもはや単なる見物客を集める受動的な場ではなく、行動を促すダイナミックなプラットフォームであることを証明した。ここでは、ビーチウェアがテクノロジー、サステイナビリティ、デザインを融合させ、産業変革を牽引している。

今日における見本市の目的とは？

Mare di Moda 2025の会場で交わされた会話は、ある有力なテーゼを裏付けるものであった。それは、単にトレンドを「見る」ためやサンプルを請求するために参加する時代は終わったということだ。10月22日から24日までカンヌで開催されたこの見本市には、テキスタイルおよびビーチウェア業界の専門家たちが、提携関係の構築、契約の締結、そしてソリューションの共同開発のために集結した。

テキスタイルコミュニケーションコンサルタントであるウンベルト・アマト氏は、「ブランドはもはやインスピレーションだけでは満足せず、ソリューションを求めている」と要約した。「出展者は今や、糸からマーケティングのストーリーに至るまで、完全なコレクションをブランドのために作り上げることができる。」

20カ国以上から約110社が出展し、そのうち約15社がB2Bのソーシングおよび製造を専門とするMare di Modaは、インテリジェントテキスタイルのための欧州・地中海地域のハブとして位置づけられている。イタリア、フランス、オランダの参加企業が掲げる目標は明確であり、公然と語られている。それは、欧州のサプライチェーンを保護しつつ、より俊敏で競争力のあるものにすることである。

ビーチウェア：小さなセクターが持つ大きな活力

長らくニッチな分野と見なされてきたビーチウェアは、今やテキスタイルイノベーションにおける最もダイナミックな実験室の一つとして浮上している。

その理由は、UV耐性や塩素耐性、速乾性、快適性、審美性、そして現代ではサーキュラリティ（循環性）といった、現代の素材に求められるあらゆる制約に対応しているからである。逆説的だが、かつてはエラストマー繊維の含有率の高さから批判されることもあったビーチウェアが、今やサステイナブルなソリューションの最前線に立っている。

継続的なイノベーションを通じて、これらの超高機能素材はスポーツウェア、ヨガウェア、トラベルウェア、レジャーウェアにも応用されるようになり、パフォーマンスとスタイルの境界線を曖昧にしている。

アマト氏は「魔法のような生地だ」と微笑んだ。「コットンやウールではイノベーションはほとんど見られない。しかし、ここでは毎シーズン、技術的な進歩がもたらされる。」

最終的に、この多様性は、ファッションが自らの速度に追いつけなくなっているという、より広範な意識の変化を反映しているのかもしれない。生産ペースについていけなくなった業界は、サステイナビリティ、機能性、そして目的意識を軸に自己改革を進めている。

生分解性とデジタルパスポート：長期的な必須課題

この技術的な要求は、Mare di Modaが保護に努める欧州セクターを牽引する存在となっており、中〜高価格帯の市場での地位を確立している。

このダイナミズムは、「トラベルウェア」のトレンドと連動している。これは、シワになりにくいインテリジェントなプレタポルテであり、「ファッションと機能」というコンセプトを体現するものである。専門ブランドからフェンディ、ロロ・ピアーナ、クチネリといったラグジュアリーメゾンに至るまで、多くのブランドがこの二元性を取り入れている。これは、所有よりも体験を重視し、ハイファッションよりも旅行を優先する若い消費者の新たな価値観に応えるものだ。

本見本市で明らかになった主な2つのトレンドは以下の通りである。

• 生分解性：業界は現在、環境中に廃棄された場合に2〜3年で分解される生地を提供しており、5年以内に1年という基準を達成することを目標としている。

• テキスタイル・トゥ・テキスタイル：新しい機械により、ジャージー素材からエラストマー繊維を分離することが可能になり、水着の完全なリサイクルへの道が開かれている。

この変革は、規制の進展とも呼応している。デジタル製品パスポートの導入や、拡大生産者責任（EPR）などの欧州法は、品質の概念を再定義する触媒と見なされている。

アマト氏は、「デジタル製品パスポートは、ファッション全般にとって非常に重要になるだろう。（中略）3,000ユーロのシャツを買うことはできるが、それは高品質でなければならない。さもなければ、顧客は他で金を使うだろう」と強調した。

彼によれば、凡庸な衣類を数多く持つよりも、質の高い一着の耐久性と寿命を重んじるという意識改革の時が来ている。また、将来はガラスやアルミニウムで既に存在するような、回収とリサイクルのハブを欧州に創設することにもかかっている。

ライクラ、Carvico、アリーナ：新たな常識としての協業

パネルディスカッション「繊維からサステイナブルな水着まで：協業のための青写真」において、ライクラ、Carvico、アリーナは、「サステイナビリティはもはや主張ではなく、証明が求められる」という共通の信念を共有した。

The Lycra CompanyのEMEA（欧州・中東・アフリカ）および南アジア地域アパレル担当バイスプレジデントであるアリステア・ウィリアムソン氏は、「クライアントなくして、我々の会社は成り立たない。我々は共にソリューションを共同開発し、微調整を行っている」と強調した。

同グループは、シンガポールで生産され、米国農務省（USDA）の認証を受けたトウモロコシ由来のBDOから作られるエラストマー「Qira」など、バイオベースのイノベーションを発表した。ウィリアムソン氏は、それがコストのかかるアプローチであることを認めつつも、不可欠なものであると述べた。「バイオ由来の素材は高価だが、我々はこの道を進まなければならない。それが責任の対価だ。」

Carvicoにとって、サステイナビリティはもはやマーケティングツールではなく、「長年の取り組みの論理的な帰結」である。一方、アリーナは、パフォーマンス分野でさえ、消費者は今や約束だけでなく証明を求めていると指摘した。

革新的なセクターを映し出す見本市

技術革新、環境意識、そして新たな産業連携のバランスを取りながら、Mare di Moda 2025は欧州テキスタイル産業のバロメーターとしての役割を果たしている。

このセクターは、ラグジュアリー、パフォーマンス、そして証明が交差する点で、自らを再定義している。

アマト氏が指摘するように、「かつては惜しみなくお金を使っていた富裕層でさえ、今や品質を要求する」時代において、価格という厄介な問題について、ウィリアムソン氏は「価値が伴わない場合にのみ、価格は問題となる」と答えた。

ライクラは、これまでストレッチ素材が導入されてこなかったワークウェアやスーツといった新たな分野をターゲットにすることで、適応を図っている。衣類の可動域を広げる「Lycra Adaptive」や、トウモロコシ由来のバイオベースイノベーション「Qira」といった製品の発売は、同社の戦略を物語っている。

証明という点に関して、Carvicoとアリーナは、ライクラが使用するBDOの原料となるトウモロコシの栽培から最終製品に至るまでの、複雑な認証プロセスについて議論した。

真の規制上の課題とは何か。EPRは業界にとってコストを伴うものの、ウィリアムソン氏は生産方法の再考を促す手段としてこの取り組みを強く支持している。しかし、その難しさは、欧州全体の調和を図り、産業規模のリサイクル能力を確立することにある。

ライクラにとって、協業は鍵となる。それはブランドやメーカーとの絶え間ない共同開発に結びつき、自社ブランドが品質の代名詞であり続けることを保証する。業界は、衣類をより長持ちさせ、快適性を高め、顧客体験を向上させることで、この流れを逆転させることができる。例えば、「Coolmaxは涼しくドライな着心地を提供する」という約束のように。

イベントの締めくくりとして、もはやファッションがテクノロジーにインスピレーションを与えるのではなく、テクノロジーがファッションを再定義しているように思われた。今年のカンヌでは、エレガンスは高い基準と密接に結びついているようであった。

FashionUnitedはMare di Moda見本市に招待された。

この記事はAIツールを使用して日本語に翻訳されました。

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