パフォーマンス・デイズ・ミュンヘン：機能性テキスタイル業界に不可欠な存在
ミュンヘンで開催されたパフォーマンス・デイズは、国際的な機能性テキスタイル業界にとって最も重要な交流の場の一つである理由を改めて示した。バイエルン州の州都で起きた公共交通機関のストライキも、その勢いを止めることはできなかった。
スウェーデンのテキスタイル加工企業ポリジン社のEMEA（ヨーロッパ、中東、アフリカ）地域担当ブランド戦略マネージャー、エヴァ・ドール氏は、開催初日に「来場者数は好調だ」と語った。この印象は他の多くの出展者も同様であり、2つの展示ホールが両日ともに終始活気に満ちていたことからも裏付けられた。
また、来場者の質の高さも業界全体で高く評価された。2028年春夏シーズン向けの新しい素材や開発に関する情報を得るため、業界から多くの重要な意思決定者が集結した。来場ブランドとしては、アディダス、ボグナー、ピークパフォーマンス、ブラックヤクなどが挙げられる。
リサイクル：プロセスの管理が不可欠に
業界および展示会の焦点は、引き続きサステイナビリティであった。これは、今後数ヶ月で新たな法規制が施行され、業界が対応を迫られることも背景にある。2025年秋の前回開催では「テキスタイル・トゥ・テキスタイル・リサイクル」に焦点が当てられたが、今回は「テキスタイル・トゥ・テキスタイル – 回収・選別業者の役割」が重点テーマとなった。
Turns社などの出展者は、ポストコンシューマーテキスタイルから作られたドラッグストアDM向けのふきんや、ベルリンのHöffe Textil社と共同開発したリサイクル繊維製の新しいテキスタイルコレクションなど、循環型ソリューションを発表した。トルコのテキスタイル企業Kipas社は、子会社のfibR-e社を通じて、単一ポリエステルおよびポリエステルを70%以上含む混紡生地のケミカルリサイクル施設としては世界最大規模（同社発表）となる工場を今年稼働させた。Kipas Holding社のマネージングディレクターであるハリト・グムサー氏は、「1日あたり200トンの糸を生産できる」と説明する。
また、本展示会のエコ・アワードは、BioCulus社とReo-Eco社が開発した、酵素リサイクル技術を用いてポストコンシューマー・ポリエステルから製造された生地が受賞した。同社は従来とは異なり、強力な化学薬品を必要とせず、高純度のポリエステル構成要素を抽出できる、穏やかな酵素解重合技術を採用している。
しかし、焦点は構築すべき技術インフラやリサイクル可能な部品だけに留まらなかった。米国のダウンサプライヤー、Allied Feather + Down社のクリエイティブ＆マーケティングディレクターであるマシュー・ベッチャー氏は、「将来リサイクル可能となる衣料品に適したプロセスも開発する必要がある」と語る。同社は、アクティブウェアブランドのピークパフォーマンス社や他のパートナー企業と共同で、ダウンジャケットの素材分離に取り組んできた。従来、ダウンジャケットからダウンを回収する作業は非常に手間がかかる。さらに、分離プロセスは主にシュレッダー処理によって行われるため、ダウンとテキスタイルの品質が低下するという課題があった。そこでピークパフォーマンス社は、糸の専門企業Resortecs社の協力を得て、素材の分離を大幅に簡素化し、品質を維持できる溶解性の糸を使用した。
標準化プロセスによる利益率向上とサステイナビリティの推進
複合的な危機に直面する現代において、サステイナビリティはコスト削減という観点からも議論された。中国の生地サプライヤーであるFlytec社は、プロセスの標準化に取り組んでいる。具体的には、多くのブランドに適合するコアヤーンを定義することで、コストを削減する。「これにより、生産効率が向上し、廃棄物が削減され、ブランドは高品質、開発サイクルの短縮、そして高い利益率を得ることができる」とFlytec社のカリン・ファン氏は述べる。これは、価格上昇時に品質が犠牲にされがちな問題を解決するアプローチである。ファン氏は、テキスタイルに組み込み可能なFlytec社の発熱機能「iWarm」についても同様の考えを示している。「衣類を温めることができれば、部屋を暖房する必要がなくなり、多くの季節に対応するための衣類も不要になるかもしれない」。
また、フリース専門のポーラテック社とアウトドアブランドのホグロフス社も、テキスタイルの染色における標準化を検討した。共同での素材検証において、両社はポーラテック社のベストセラーであるオリジナル・フリースシリーズで実際に使用されている、見た目ではほとんど区別がつかない20種類以上の黒のバリエーションを特定した。これらはほぼ同じ色合いであるにもかかわらず、それぞれが独自の染色プロセスと、それに応じた生産量および資源を必要としていた。「黒のような基本的な色を標準化することで、不要な生産工程を削減し、共有資源をより効率的に活用できる」とMilliken & Company社シニアバイスプレジデント兼ポーラテック社ビジネスマネージャーのラメシュ・ケシュ氏は語る。「『Standard Issue Black』は、意図的に業界全体に開かれたものにしている。我々の目標は、色の開発と生産における共通基準へのより広範な動きを促進することだ」。
機能性を高める技術革新
スポーツ業界において、技術革新は常に中心的なテーマである。特に、軽量性、通気性、吸湿速乾性といった機能性を向上させるソリューションが求められている。
例えば、ザ・ライクラ・カンパニーはパフォーマンス・デイズにて、新しい繊維「Coolmax CloakFX」を世界初公開した。この革新的な技術は、汗ジミを目立たなくするもので、パフォーマンス志向のアクティブウェア、ワークウェア、デイリーウェアを製造するブランド、織物工場、生地・衣料品メーカーを対象としている。この技術は、光を繊維レベルで拡散させる光学的「マスキング」効果により、水分の見た目を軽減し、汗ジミを目立ちにくくする。この機能は、複数回の洗濯後も持続する。
スイスのテキスタイル加工企業Livinguard社は、不快な臭いからテキスタイルを保護するだけでなく、「繊維の断片化を最大80%削減する」技術を発表したと、同社のグローバル・マーケティング責任者であるクリスティーナ・フュルスト氏は述べている。
アーヘンを拠点とするスタートアップSA-Dynamics社も、画期的な新技術を披露した。アーヘン工科大学発のスピンオフである同社は、セルロース・エアロゲルからなる不織布を開発し、すでにアディダス社とのテストも行っている。エアロゲルとは、大部分が空気で構成され、非常に軽量で断熱性に優れた素材を指す。SA-Dynamics社の多孔質セルロース・エアロゲルは70%が空気でできている。「我々は、繊維としてエアロゲルを製造できる最初の企業だ」とサシャ・シュリーファーCEOは説明する。他のエアロゲルソリューションとは異なり、この技術ではエアロゲルを別途繊維に組み込む必要がないため、手間とコストを大幅に削減できる。この技術はポリエステルやアラミドなど他の繊維にも応用可能である。同社は現在、最初のパイロットプラントを建設するための投資家を募集している。
機能的な天然繊維としてのウールに注目
天然繊維、特にウールも注目を集めた。この天然の機能性繊維は、アウトドア業界で長年高く評価されてきたが、価格高騰に悩まされている。「多くの農家が羊の飼育を諦め、土地を高値で売却することを選んでいる」とウルグアイのウールサプライヤーEngraw社のスティーブ・ワインスタイン氏は語る。同社は、世界のウール市場において、農家と直接協業し、RWSおよびGOTS認証を取得、さらにエネルギー需要の98%を再生可能エネルギーで賄っている数少ない企業の一つである。
ウール自体も優れた特性を持つが、さらなる進化の可能性を秘めている。例えば、Südwolle Group社がTecnofilati社と共同開発した、遠赤外線を反射して体温を保持し血行を促進するバイオセラミック糸を組み込んだ素材が挙げられる。また、ウールマークのブースでは、体温調節機能を持つ耐火性ウールが紹介された。
イノベーション・アワードもウールに関連するもので、ニット専門メーカーのWu Luen Knitting社が受賞した。同社の新しい経編技術「NeoWarp」は、ウール編みにおける従来の制約を打ち破るものである。高密度の経編構造により、生地の安定性と耐久性が向上している。
この記事はAIツールを使用して日本語に翻訳されました。
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