ピッティ・ウォモ110：響く重低音と静謐なコレクション

6月、気温30度を超えるフィレンツェ。Fortezza da Bassoの見本市会場では、複数のブランドが同時に大音量の音楽を響かせていた。ピッティ・ウォモ110は、少なくとも音響的には騒がしかったと言える。しかし、発表されたコレクション自体は、より静かな印象であった。ミニマルでクリーン、素材感と職人技のディテールに焦点が当てられていた。ワイドなシルエット、リネンスーツ、赤のアクセント、そして大きなウィークエンダーバッグが、2027年春夏シーズンのファッショントレンドを示唆していた。

パンツのシルエットはどこまでワイドに？

コレクションは過去数シーズンに比べて明らかに落ち着いた印象であった。ストリートウェアブランドからクラシックなブランドまで、アパレル各社はミニマルでクリーンなデザインをますます打ち出している。ベルリンを拠点とするProhibitedのような若手ブランドは、アーバンなストリートウェアの代わりに、よりプレッピーなルックに注力。ジーンズのワイドレッグをリラックス感のあるスーツパンツに応用した。また、セーリングからインスピレーションを得たコレクションには、ブランド初となるトレンチコートやフリースプルオーバーも登場した。

フォーマルウェアおよびビジネスウェアにおいても、シルエットは引き続きワイドが主流である。ただし、ドイツのブランドDigelはボリュームをやや抑えている。これは同社のターゲット層に合わせるためだと、フランス担当マネージングディレクターのフィリップ・セレニーは説明する。彼は会期最初の2日間の来場者数の多さに満足しており、Digelチームは事前に650件近くのアポイントメントを確保していたという。

ターゲット層の問題は、フランスのブランドAmerican Vintageも直面している。ヴィンテージ志向のルックが、取引先や潜在顧客にとって「オーバーサイズすぎる」ことがあると、デュッセルドルフのショールームでドイツ（フランスに次ぐ第2の市場）のメンズウェア卸売事業を担当するマルクス・ダンバッハーは語る。ただし、同ブランドにおいてメンズウェアが占める割合は全体の20%に過ぎない。

Olympでさえ、次回のオーダーに向けて、これまで直販のみだったパンツをラインナップに加えた。また、ドイツのシャツ専門メーカーである同社が、競合のEternaを買収した後に取り入れたクラシックなシャツ「Cover Shirt」も新たに登場した。Eterna自体は、現在ブランドの再構築中であるため、今回は出展していなかった。

Olympのブースは初日から盛況で、2日目も多くの来場者で賑わった。西ヨーロッパのセールス責任者であるデニス・ヒールによれば、同社は次回のオーダーからパートナー企業向けに新しい販売システムを提供するという。このシステムは、10製品と20製品の2サイズからなる4つのモジュールで構成される。ビジネスやレジャーといったテーマ別のカテゴリーに分かれており、特別なアイテムを加えることで新たな刺激を生み出すことを目指す。

控えめなコレクションは、素材感とディテールが鍵

素材面では、Digel（バミューダショーツとのセットアップスーツなど）、Olymp、Anerkjendtが示すように、リネンが夏の重要アイテムであり続けている。デンマークのブランドAnerkjendtは現在も成長を続けており、年平均35〜40%の成長を記録していると、ブランドマネージャーのイェスパー・ミュラー・クリスチャンセンは語る。特にフランス市場での存在感が強いという。他のスカンジナビアブランドとの差別化要因として、彼はコレクションにおける豊富な色使いを挙げた。鮮やかなイエロー、様々な色合いのブルー、そして錆びたような赤色が見られた。

2027年春夏のコレクションはアースカラーが主流で控えめな色調であったが、アクセントカラーとして様々な色合いの赤が随所に見られた。デンマークのストリートウェアブランドWoodbirdはサーモンピンクを、ドイツのSeidenstickerとDresslerはボルドーを、イタリアのカジュアルウェアブランドPaul & Sharkはラスティレッドを、そしてMackintoshは鮮やかな赤を採用した。スコットランド発のジャケット専門ブランドであるMackintoshは、淡いグリーンもコレクションに取り入れた。一方、イタリアの高級ブランドStefano Ricciは鮮やかなグリーンのジャケットを、Premiataはオリーブグリーンのワークウェアベストを発表した。

このようなカーゴベストを提案したのは、このイタリアブランドだけではない。Prohibitedや米国のWoolrichも、次のフィッシングトリップに最適なカジュアルなモデルを発表した。これに合わせて、Refrigiwear、Universal Overall、Dickiesといったワークウェアやアウターウェアを得意とするブランドは、クラシックなカモフラージュ柄をカラフルに解釈したアイテムを披露した。

トスカーナ地方の30度を超える猛暑の中、水分補給に欠かせないアイテムを複数のブランドが提案した。韓国のストリートウェアブランドAjobyajoやニューヨークのアウターウェアブランドRefrigiwearは、専用のボトルバッグを発表。アムステルダムを拠点とするランジェリー・レジャーウェア専門のPockiesは、ワイン、バゲット、グラスを収納できるピクニックベストを披露した。

アクセサリー分野では、今シーズンのメンズウェアに大きなウィークエンダーバッグやショッピングバッグが欠かせない存在となっている。これらは、ジーンズのエキスパートであるGuess、Woolrich、そしてBugattiなどで見られた。ドイツのアパレルメーカーBugattiは、イタリアのフォルテ・デイ・マルミにあるビーチリゾートとのコラボレーションにこれらのバッグを取り入れ、水曜日の夜には展示会での発表に加えて、現地でコレクションを祝うイベントが開催された。

Bugattiのコレクションには、ブラウンとベージュのタータンチェックに花の刺繍を施したカジュアルなシャツも含まれていた。全体として、2027年春夏のメンズウェアブランドでは、カジュアルシャツやポロシャツに独特の質感が求められているようだ。デンマークのブランドGabbaは、同じく花柄の風通しの良いざっくりとしたニットを、コペンハーゲンのストリートウェアブランドはカラフルな四角いかぎ針編みのパターンを、そしてPaul & Sharkはノップステッチ（玉編み）を採用した。

ゲストデザイナーと特別プロジェクトが注目を集める

一方、ファッションの新たな潮流は、主に展示会主催者であるピッティ・イマージネが企画したファッションショーや特別プロジェクトで示された。Rick Owens、Junya Watanabe、Comme des Garçons (CDG) といった実験的な現代ブランドを取り扱う国際的なファッションリテーラー、Dover Street Marketのコラボレーションブランドは、二宮啓との初の協業を発表した。CDGの世界観を持つこのデザイナーは、様々なパンクの時代からインスピレーションを得た。また、ゲストデザイナーのシモーネ・ロシャは、テーラリング、ワークウェア、アウターウェアを組み合わせることで、現代の男性らしさを問いかけた。さらに、韓国のレーベルJiyongKimも注目を集め、会場での展示を通じて太陽光による自然な染色技術にスポットライトを当てた。

ロンドンのファッションスクール、セントラル・セント・マーチンズを卒業後、昨年自身の名を冠したレーベルを立ち上げた英国人デザイナーのウィリアム・パーマーも、「I:C Pitti Immagine Award 2026」の受賞者として、最新コレクションをフィレンツェで披露した。ブースはロンドンのバス停のように設えられ、マネキンが「バスを待っている」様子が演出された。パーマーは、ビジネスマンといった英国の様々な典型的な人物像をテーマに、ボリュームのあるシルエットと遊び心のあるディテールを用いた現代的なアプローチで再解釈している。

来場者数は減少も、新CEOはポジティブな総括

展示会主催者が木曜日に発表した速報値によれば、今回のピッティ・ウォモは4日間で1万1000人のバイヤーを迎え、これは前年比で3%の減少となる。総来場者数は90カ国以上から1万5000人を超え、主な内訳はスペイン、英国、オランダ、日本、フランス、中国などであった。

今回初めてメンズ見本市を指揮したピッティの新CEO、イヴァーノ・カウリによれば、会期3日目にはドイツ、米国、香港、カナダからの来場者が大幅に増加した。一方で、一部の伝統的な欧州市場や、オーストラリアのような遠隔地の国々（おそらく渡航費の高騰が原因）からの来場は低調であった。最終的な総括は金曜日の閉幕後に行うとしながらも、彼はすでに自信をのぞかせている。

「重要なのは数字だけではない。会期中の雰囲気は当初から非常にポジティブであった」とカウリは続ける。「その主な功績は、この見本市を信じ、投資してくれた740以上の出展者にある。彼らのコレクションは、高い職人技術を表現し、常に実験に開かれており、現代的な感性と機能的な要素をメンズファッションの様々なスタイルに融合させている」。