ベルリンファッションウィークに現る 日本ブランド 「ジョン ローレンス サリバン」 : 強打なテーラリングとその世界観

ファッション界において、ブランドの起源は多岐にわたるが、「ジョン ローレンス サリバン（John Lawrence Sullivan）」とその創設者、柳川荒士の経歴は特に異彩を放つ。元プロボクサーである彼は、リングで培った規律と正確さを、伝統、サブカルチャー、そして職人技が融合した独自の表現へと転換させてきた。

かつてGmbHやAnonymous Clubといったデザイナーを輩出したReference Studiosの企画の一環として、ベルリン・ファッションウィークでデビューを飾ることで、柳川は再び新たな舞台に立つ。本記事では、20年以上にわたり彼のコレクションを形成してきたその軌跡とインスピレーションの源泉を紐解く。

ボクシンググローブからテーラリングへ

柳川のキャリアは、ランウェイとはかけ離れた場所から始まった。広島出身の彼は、若き日、ボクサーとしてオリンピックの日本代表を目指していた。アマチュアとして数年間成功を収め、大学時代には全日本選手権のフライ級で優勝するなどしたが、その後すべてが変わった。

東京を拠点とするオンラインプラットフォーム「Sabukaru」によれば、オリンピック出場の可能性が低くなったことを受け、大学を最終学年で中退したという。その後まもなく、元プロボクサーでオリンピック出場経験もある具志堅用高に見出され、プロに転向。4年間プロとして活動したが、大きなタイトルを獲得することはなかった。そして、ファッションの世界へと大胆な方向転換を遂げたのである。

今日、プロボクサーのジョン・ローレンス・サリバンにちなんだブランド名は、かつてのオリンピックへの夢を彷彿とさせる。しかし、柳川は幼い頃から服とその背景にあるものに魅了されていた。ボクサーとしてのキャリアの傍ら、服への関心は尽きることがなかった。東京の活気ある原宿でブティックや古着屋を巡り、いつか自らもこの業界で活躍したいという思いを常に抱いていた。プロボクサー引退後、彼はその情熱を追求する道を探し始めた。

しかし、最初のインスピレーションを得たのは故郷ではなく、ロンドンへの旅の途中であった。オンラインプラットフォーム「Sabukaru」のインタビューで彼が語ったように、Camden MarketやPortobello Road Marketといった場所では、徹底して個人的なスタイルの物語が語られていた。そこでは人々がブレザーやコートにトラックスーツを合わせ、斬新なプロポーションで遊び、既成概念を打ち破るルックを創造していた。ファッションに暗黙のルールが存在しがちな日本と比べ、柳川はこの自由な自己表現を解放的だと感じた。同時に、個性と職人技の伝統との融合にも感銘を受けたのである。

日本に帰国後、柳川はファッション業界への具体的な第一歩を踏み出した。中目黒で友人が提供してくれたスペースで、ロンドンから仕入れたレザージャケットの販売を開始。それと並行して、衣服の構造について徹底的に研究した。自身のヴィンテージジャケットを解体し、カッティング、素材、縫製を学び、職人技への理解を深めていった。後年、ファッション誌「10 Magazine」に語ったように、このプロセスが未来への投資であると確信し、お気に入りのジャケットさえも分解したという。

今日においても、カッティングと素材へのこだわりは、東京を拠点とする同ブランドの核となる特徴である。柳川は生地選びに非常にこだわり、ほぼすべての素材が彼のコレクションのために特別に開発されている。その上で重要な役割を果たすのが、日本有数の毛織物産地である尾州への定期的な訪問だ。ウールマーク・カンパニーとの対談で彼が語ったように、これらの訪問はブランドの存続に不可欠であるという。現地の職人たちとの対話を通じて、彼は常に新たな生地や組織、品質を発見し、それらをコレクションに反映させている。

精密さとサブカルチャーの間で

ジョン ローレンス サリバンの美学は、職人技の精密さとサブカルチャーからの引用という緊張感の中に存在する。柳川のデザインは、伝統的な素材を現代的で意図的に緊張感をはらんだデザイン言語へと翻訳する。このアプローチが、長年にわたりブランドに独自の個性と国際的な評価をもたらしてきた。

彼のデザインは、スタジオで流れる音楽から映画、演劇、アート、文学に至るまで、多様な文化的影響を受けているが、その仕事の基盤は常に素材そのものである。生地の選択は日本のテキスタイルの伝統に深く根ざしており、たとえその美的表現がパンク的、粗野、あるいは破壊的に見えたとしても、その根底は変わらない。

この緊張感は、柳川のパンクに対するアプローチにも表れている。彼はパンクを単なるスタイルの引用ではなく、構造的な原則として捉えているのだ。パンクは、既存の秩序、身体、そして衣服のシステムに疑問を投げかけるためのツールとして機能する。英国のバンド、Wild Daughterのライブパフォーマンスで幕を開けた過去のショーでは、ポストパンクやゴシックロックのサウンドが、厳格に構築されたカッティングと抑制されたシルエットと交錯した。音楽の挑発的なエネルギーは、テーラリングの精密さと意図的なコントラストをなし、反逆を混沌としてではなく、ルールの意識的な転換として捉える相互作用を生み出していた。

このアプローチは特にテーラリングにおいて顕著である。伝統的にジェンダーによって強くコード化されてきたクラシックな仕立て技術は、ジョン ローレンス サリバンにおいて再解釈される。プロポーションは変化し、ショルダーは強調されるか、あるいは曖昧にされ、ウエストは開放され、パンツの丈やジャケットのカットも再考される。ここでパンクは美的な誇張としてではなく、固定化されたカテゴリーを打ち破るための衝動として機能する。こうして、装飾や象徴性に依存するのではなく、衣服の構造そのものから生まれるジェンダーフルイドな表現が創出されるのである。

メンズウェアとウィメンズウェアを融合させ始めた2010年以降、この姿勢はさらに強固なものとなった。シルエットは、そのフォーマルな厳格さを失うことなく、意図的に両義的に保たれている。伝統的な職人技、サブカルチャーのエネルギー、そして身体とアイデンティティに対するオープンな考え方が融合し、抑制と自由、強さと脆さが等しく存在するデザイン言語を生み出している。

このような背景のもと、今、注目はベルリンに向けられている。ベルリン・ファッションウィークでのデビューにより、柳川は音楽、サブカルチャー、歴史、そして自由と抵抗に関する独自の概念によって文化的アイデンティティが強く形成された都市と対峙することになる。ドイツの首都は常に、ファッション、サウンド、そして社会的姿勢が融合する場所であり、その環境はジョン ローレンス サリバンが長年探求してきた緊張感と多くの点で共鳴する。また、柳川はこれまで東京に加えてパリやロンドンでもコレクションを発表しており、海外での発表経験も着実に積んできた。

デザイナーがどのようなインスピレーションを受け、それをベルリンでどう表現するのかはまだ未知数だ。音楽、サブカルチャー、職人技の精密さ、そして身体、アイデンティティ、伝統への探求といった彼の関心の相互作用が、ベルリンのファッションウィークで新たな共鳴を生む可能性は十分にあるだろう。

ジョン ローレンス サリバンは、ベルリン・ファッションウィーク期間中の2月2日17時（日本時間 3日 午前1時）に2026年秋冬コレクションを発表する。その他の主なプログラムには、GmbH、Richert Beil、Lueder、Sia Arnikaのファッションショーが挙げられる。ベルリン・ファッションウィークは1月30日から2月2日まで開催される。