崇高なるピエールパオロ・ピッチョーリ、バレンシアガに「シック」を呼び戻す

マドリード発 – わずか15分余り。これは、バレンシアガの新作コレクション発表ショーの所要時間であり、ピエールパオロ・ピッチョーリが、スペインにルーツを持つこの象徴的なフランスのファッションメゾンの新クリエイティブ・ディレクターとして、メゾン内部で開幕させた新章を披露するのに要した時間である。この新たなフェーズは、ゲタリアの巨匠、クリストバル・バレンシアガとそのメゾンをフランスのオートクチュールの最高峰へと押し上げた、あの「シック」な洗練への回帰によって特徴づけられる。

今回のパリ・ファッションウィークにおけるハイライトとして、ピエールパオロ・ピッチョーリは10月4日土曜日、ケリンググループの主要ファッションハウスの一つであるバレンシアガの新クリエイティブ・ディレクターとしてデビューを飾った。ローマ出身の同デザイナーは、パリ・ファッションウィーク公式日程の6日目を締めくくり、この歴史あるメゾンのために手掛けた初のコレクション、2026年春夏シーズンを発表した。この提案を通じて、ピッチョーリは自身の卓越した手腕と才能を、かつてないほど見事に証明したと言えるだろう。それは、彼が長く確固たるキャリアを通じて準備を重ねてきたかのような役割でのデビューであった。

ピッチョーリがヴァレンティノのクリエイティブ・ディレクションを率いていた長年にわたり、—2008年から2016年まではマリア・グラツィア・キウリと共に、そして2016年から2024年3月までは単独で—、彼のイマジネーションの中でクリストバル・バレンシアガの作品がいかに重要な位置を占めているかは、幾度となく示されてきた。その完璧かつ最良の証拠として、2023/2024年秋冬オートクチュールコレクションが挙げられる。このコレクションでは、ピッチョーリによるバルーン・ドレス、ローズ・ドレス、あるいは「ローブ・クー・ド・パン」（孔雀の尾のドレス）の再解釈など、スペインのオートクチュールの巨匠の作品への明確かつ直接的な言及が随所に見られた。ピッチョーリのキャリアを通じて、バレンシアガ作品の再訪は壮麗であると同時に一貫していたが、少なからずバレンシアガのクリエイションへの過度に忠実な引用があったことも否定できない。それゆえに、このローマ出身のデザイナーがバレンシアガの新クリエイティブ・ディレクターに任命されたことは、さらなる関心を集めた。この交代劇は、一方でメゾンがデムナ指導下で経験した活気に満ちた破壊的な章をどこまで終わらせる覚悟があるのかを問い、他方で、ピッチョーリが時に陥りがちだった忠実さから距離を置き、メゾンのために真に新しく、魅力的で、示唆に富む美的世界を創造するために、自身の才能をどこまで発揮できるのかを問うものであった。

まさにこの2つの問いへの答えとして、ピッチョーリによるバレンシアガのデビューコレクションは展開された。この絶妙なバランスを強調すべきなのは、10月4日土曜日のパリのショーで我々が目撃したのが、まさにそれだったからである。メゾンにとってすでに歴史的な一日となったこの日、ピッチョーリはバレンシアガの新時代の礎を築いた。デザイナーがこの新時代に臨むにあたっての課題は、創業者やデムナに敬意を表することではなく、その起源から最も現代的な現在に至るまでの全遺産の「リキャリブレーション」を行うことであった。ローマ出身のデザイナーは、この長い歴史を受け入れ、メゾンの遺産から新たな章を築き上げる。それは第一に、デザイナーとしてのクリストバル・バレンシアガを特徴づけた仕事の方法論によって示され、これがピッチョーリがバレンシアガの新時代を築こうとする真の礎となる。そして第二に、ピエールパオロ自身の美的感性から出発した、スペイン人デザイナーの作品の再文脈化および脱構築によって示される。この2つの衝動から、ピッチョーリはメゾンのアイデンティティを再調整し始めた。一方では、デムナから受け継いだ、そして栄光の時代に信じられないほどモダンで大胆だったバレンシアガ自身の遺産である、現代社会のファッションの嗜好に強く根差した視点を維持する。そして他方では、クリストバル・バレンシアガをオートクチュールの偉大な巨匠として君臨させた「シック」な美学を再び主張するのである。

「バレンシアガは一つの方法論として定義される。それはイデオロギーとして、アイデンティティとして、人間性と発明の表現として理解される創造である」と、メゾンのディレクションは声明で説明している。このメゾンの歴史の要約を新時代の礎として、「ピエールパオロ・ピッチョーリのバレンシアガのクリエイティブ・ディレクターとしてのデビューコレクションは、メゾンとクリストバル・バレンシアガの作品のこの本質的な要素を称賛し、それを現代にもたらす。それはオマージュとしてではなく、リキャリブレーションとしてである」と、スペイン発祥のフランスのファッションハウスは強調する。

「我々は感覚の中に、認識の中に、我々が何であったかの記憶の中に、そして我々が何になるかの想像の中に存在する」と、ピエールパオロ・ピッチョーリ自身は、バレンシアガのクリエイティブ・ディレクターとしてのデビューについて、きわめて詩的に語る。「私をここに導いたのは、感情に満ちた旅であり、それは私を力強く前進させ、私に教えを与えただけでなく、私自身がほとんど知らなかった部分をも明らかにしてくれた」。このコレクションを形作るために、「私は予測不可能なこと、終わりのない日々、そして心で仕事をすることを受け入れた。一つ一つの鼓動には名前があり、瞬間があり、身振りがある。そしてこのコレクションは、その愛と繋がりの場所から生まれた。それは私のものであると同時に、あらゆる意味で私と共にそれを生きたすべての人々のものである。おそらく異なる脈拍で、しかし常に同じ魂で。このコレクションが存在するのは、我々がお互いを認識し、見つめ、受け入れることができたからだ」と、彼はバレンシアガのアトリエのメンバー全員と築いたであろう良好な関係に言及しつつ付け加えた。

クリストバル・バレンシアガの「シック」でモダンな遺産を再評価する

「The Heartbeat」（鼓動）と題されたバレンシアガの2026年春夏コレクションに話を移すと、まず特筆すべきは、その名の通り、コレクションがメゾンとその創業者の心の鼓動のリズムで脈打っていることである。クリストバル・バレンシアガの存在は、このコレクションを構成するすべてのシルエット、カット、縫製の背後に感じられるが、その存在はすべてを浸透させる薄いヴェールとして感じられ、彼の作品の具体的な物質化としてではない。そのプロダクションは、文字通りというよりはるかにヴェールに包まれた形で提示され、ピエールパオロは歴史的なバレンシアガの方法論の再評価に取り組み、それらをテキスタイルとパターンから定義していく一連の衣服を通じて表現される。

これらの概論を超えて、コレクションはバレンシアガの象徴色として漆黒を再び主張し、今回はそれを淡いピンクやミントグリーン、深いチョコレートブラウン、強烈なライラック、フォレストグリーン、カーマインレッド、そしてエレガントな黄緑色で完成される色彩のシンフォニーの基点として融合させている。これらの色調で、ローマ出身のデザイナーは、特にフランシスコ・デ・スルバランの作品に影響を受けた、バレンシアガの作品を特徴づけた色彩パレットを回復しているように見える。そして、オフホワイトがこのコレクションのキーカラーとして加わる。この存在は、かつてバレンシアガの運命を決定づけたブライダル作品への言及として機能しているように思われる。特に、ボリュームのある裾を持つオフホワイトのスカートのアンサンブルがそれを示しており、バレンシアガがベルギーのファビオラ王妃（スペインのファビオラ・デ・モラ・イ・アラゴン）のためにデザインしたウェディングドレスの大胆かつ魅力的な再解釈として提示されている。

色彩のスペクトルから離れ、カット、パターン、シルエットに目を向けると、ピエールパオロがバレンシアガの作品を再訪、再構築、再文脈化する上で行った崇高な仕事には、ただただ拍手を送るほかない。彼のプロダクションは、ローマ出身のデザイナーがバレンシアガの歴史的なトラペーズドレス、サックドレス、バルーン・ドレス、あるいは「孔雀の尾」ドレスに新たなバージョンを与えることで、このコレクション内で見事に再構成されている。彼はこれらのモデルを躊躇なく転覆させ、キャミソールのアイデンティティを持つ新しいサックドレスや、体を殻のように包むレザージャケットの形をとるバルーン・ドレス、メゾンの歴史的なベビードール・ドレスのアップデートされたミニマルな新バージョン、あるいは短くされて新しく魅力的なクロップトップを形成したり、非常にエレガントなポンチョ・チュニックのアイデンティティを帯びたりする「孔雀の尾」ドレスを生み出している。最後に、ショーを締めくくったカクテルドレスやイブニングドレスにも言及せずにはいられない。これらによってピエールパオロは、バレンシアガの「シック」への回帰を明確に示した。また、ワスプアイ・サングラスや白い「カロット」スタイルのヘッドピースといったアクセサリーで、デザイナーは1960年代のオードリー・ヘプバーンのスタイルに直接的な敬意を表しているように見える。

「その創造的実践において、バレンシアガは人間をその中心に置いていた」とメゾンは強調する。「美的禁欲主義、さらには厳格さでさえ、身体的な軽やかさを隠していた。衣服は動く身体のために考案され、身体と布地の間で本質的な交換、ダイナミックな関係が促進された」。この遺産を自身のものとし、「この路線に沿って、ここの衣服は布地とフォルムの間の空間を探求し、空気を第三の次元として、その構造の不可欠な要素として提示する」。その結果、生まれたのは「過去の断片が未来への視線をもって再解釈される」コレクションであり、「クリストバル・バレンシアガの作品の記憶が、ローマ出身のデザイナーの中に本能的な反応を呼び覚ます」提案である。「オマージュというよりは喚起として、彼の建築的なフォルムの影が現在に投影される」。それは、「現代のワードローブを定義する衣服に適用された、大胆で破壊的なボリューム」を通じてであり、「レザージャケット、チノパン、Tシャツ、ニットウェア、アクセサリーといった、このアプローチによって完全に変容した現代の語彙」を通じて、ピッチョーリの手によって刻印される。

新素材「ネオ・ギャザール」

我々が強調したように、ピエールパオロがこのメゾンの新時代の礎として据えるのが、バレンシアガのアトリエにおける歴史的な仕事の方法論であるならば、その方法論の中で、布地、つまりテキスタイルこそが、その作業プロセスの出発点であり到達点であることが明らかになる。なぜなら、クリストバル・バレンシアガの手を動かしてデザインを形作らせたのも、最終的にそのアイデンティティそのものを定義したのも、テキスタイルだったからである。それゆえ、スペイン人デザイナーにとって、そのプロセスの一部を逆転させるためのツールとして使用する新しい生地、ギャザールの考案が根本的に重要であった。これにより、彼は自身の創造性を存分に発揮できる原材料を確保した。この歴史、そして再びバレンシアガの遺産を、ピエールパオロもまた受け継ぎ、その上に新たな章を書き始める。それが、バレンシアガの新しい生地「ネオ・ギャザール」の発表である。

メゾンの詳細な説明によれば、オリジナルの生地は2つの経糸と2つの緯糸で作られた二重織りの生地である。最初の層であるガーゼは、不規則なスラブ糸の経糸を使用しており、自然に切れ目や不完全さを生み出し、「生き生きとした特徴的なテクスチャー」を持つ表面を作り出す。一方、2番目の層であるオーガンザははるかに滑らかで、連続したシルクの経糸で作られており、「硬さなしに構造」を与える。

「この新しいバージョンでは、ピエールパオロ・ピッチョーリ」—彼はメゾンの歴史的な伝統を破り、ショーの最後に挨拶に登場した—「は、外側に見えるガーゼ効果を維持しつつ、オーガンザの層をシルクとウールの混紡である追加の『ラミセット』緯糸で豊かにすることを決定した」。「この追加の糸は」とバレンシアガは強調する、「オーガンザ特有の硬さを和らげ、ネオ・ギャザールをより硬くなく、仕立てに適応しやすくするが、同時にその特徴的なボリュームと軽やかさの質を維持する」。この生地の特徴は、デザインの構築が再び「本質的な」価値となる、バレンシアガの新時代の基盤を固めるものである。

そして実際、このデビューコレクションで起こっているように、その「彫刻的なシルエットは、内部構造からではなく、素材自体のカット、生地の意図性、色と形が一体となった決意のジェスチャーから生まれる」。「変容はカットとプロポーションから生まれる」とバレンシアガは要約する。この提案においては、「ニットウェアはアーカイブの生地を新しい素材で再解釈し、メゾンの象徴的なギャザールは再発明され、花の刺繍や生地自体に織り込まれた羽根は、装飾的というよりは建築的な提案となり、カットの純粋さから身体を再定義するもう一つの手段となる」。

要約

• ピエールパオロ・ピッチョーリがパリ・ファッションウィークでバレンシアガのクリエイティブ・ディレクターとしてデビューし、初のコレクションである2026年春夏シーズンを発表した。
• 「The Heartbeat」と名付けられたコレクションは、クリストバル・バレンシアガに敬意を表し、創業者の作品への単なるオマージュではなく、メゾンの「リキャリブレーション」に焦点を当てて、その方法論と遺産を再解釈している。
• 新素材「ネオ・ギャザール」の創造が特筆され、デザインの構築を再定義し、バレンシアガのアイデンティティにおけるテキスタイルの重要性を強調している。