幻想的な世界観から彫刻的シルエットまで：東京発AW26トレンド
東京ファッションウィークをもって、2026年秋冬ウィメンズウェアの国際的なランウェイシーズンが幕を閉じた。日本の首都、東京では、デザイナーたちが過去に目を向け、過ぎ去った時代や神話上の生き物からインスピレーションを得ていた。また、クラフツマンシップの技術や、ファッションによる彫刻的な造形も披露された。
ファッションの歴史
今シーズン、東京に限らず多くのデザイナーが、ファッションの歴史書を紐解き、過去の時代からインスピレーションを得ているようである。18世紀や19世紀のクリエイションを彷彿とさせる様々なシルエットが発表された。ほとんどのルックはハイネックで、肌の露出はほぼない。レイヤリングと、ブラック、様々な色合いのホワイト、ネイビーブルーといった落ち着いた色使いが中心であった。特徴的なヘッドピースなど、遊び心のあるディテールで仕上げられることも多い。特に襟元のラッフルのディテールが、いくつかのコーディネートに最後の仕上げを加えていた。
東京を拠点とするブランド「Houga」のデザイナー、石田萌は、自身のコレクション「Our Playground」において、ニューヨークの実験的なオフ・オフ・ブロードウェイの演劇作品、そしてその衣装アーカイブから着想を得た。彼女は、段々になったワイドフレアスカートが特徴のブルーのピナフォアドレスを、シンプルな白いブラウスの上にスタイリングして披露した。
フランス人デザイナーであり、「Agnès B.」の創設者であるアニエス・トゥルブレは、ファッションウィークのスポンサーである楽天のプロジェクト「by R」の一環としてショーを行った。彼女は、楽天のファッションプラットフォームでのみ購入可能な35点を発表した。特に目を引いたのは、ベージュのテーラードフロックコートに、三角帽子と大きなストラップ付きのレザーシューズを組み合わせたルックである。ブランドの愛好家であれば、このルックがランウェイに登場するのは初めてではないことに気づくだろう。これはすでに、パリ・ファッションウィークで発表されたSS26コレクションの一部であった。
デザイナー木村有香による日本のブランド「Mukcyen」もまた、コレクションに様々な歴史的要素を取り入れ、現代的な素材やカッティングと繰り返し対比させていた。特に注目すべきは、膝丈のコートである。そのシルエットはコルセットで締められ、透明なペチコートで広がりを持たせている。その下には、ボリュームのある袖口と高く膨らんだ襟が特徴的な、白いロングラッフルブラウスが披露された。
おとぎ話の世界
ブランド「Pays des Fées」および「Marika Suzuki」の魅力的なルックは、歴史的な作品というよりも、グリム童話の物語からインスピレーションを得ているようである。
日本のブランド「Pays des Fées」（フランス語で「妖精の国」を意味する）は、ブランド設立20周年を記念し、妖精たちがランウェイを舞うかのようなショーを披露した。ルックは、過去20年間の自社アーカイブから一部インスピレーションを得ている。ショーノートによれば、6世紀から11世紀の宗教画に見られるアニミズムや汎神論的な世界観からの影響もあるという。コレクション全体は、神話上の生き物と動植物が調和する相互作用に満ちていた。蝶の羽が角のある帽子の隣に並び、コレクションのほぼ全体がグリッターとチュールで包まれていた。繊細なピンク、様々な色合いのグリーン、スカイブルーといった色彩がルックを支配した。
一方、「Marika Suzuki」は、人魚の沈んだ世界を深く掘り下げた。同名の日本ブランドを手がけるファッションリサーチの専門家である彼女は、廃棄されたペットボトルや傷んだ着物、テキスタイルをコレクションの基盤として使用している。プラスチックは、様々なヘッドピースやボリュームのあるドレスのディテールとしてコレクションに登場する。グリーンやレッドといった色彩とラッフルの形状は、着用者を包み込むサンゴや藻を彷彿とさせる。透明な生地、チュール、そして虹色の魚を思わせるレッド、ブルー、ターコイズの配色を持つきらめく素材が、広大な海のどこかにいるかのような感覚を深めている。
キモかわいい
今回初めて、台湾テキスタイル連盟がファッションウィーク期間中にプロジェクト「Taiwan Select」を発表し、「PCES Studio」、「Yentity」、「Chia」の3ブランドが参加した。「PCES」のデザイナー3人組は、「There is no Party without you」と題したコレクションで、着用者を中心に据え、彼らを「スター」にすることを目指した。このモットーのもと、彼らはチュールやラッフルといったおとぎ話のような雰囲気を、主にインターネット上で活動する世代のために現代へと持ち込んだ。これらの要素は、星で飾られたフーディーなどのストリートウェアと組み合わされた。
ロンドンの名門ファッションスクール、セントラル・セント・マーチンズ（CSM）を卒業後、2019年に自身の名を冠したブランドを設立し、鮮やかなプリント生地に刺繍やガラスビーズを取り入れるデザイナー、Yueqi Qiも同様の美学を採用しているようであった。しかし、彼女はよりノスタルジアに導かれており、AW26では日本の新潟にかつて存在した地下街からインスピレーションを得た。ランジェリー風のディテールが、制服とスキーウェアの中間のようなルックと融合し、ファーカラーの厚いウィンタージャケット以外は多くの肌を露出させていた。子猫や花などのピクセルモチーフが、お絵かき帳のようなプリントやウサギの刺繍と並んで見られた。これらの異なる要素の相互作用は、過去のシーズンのY2Kトレンドの主要アイテムを追うことなく、2000年代初頭を蘇らせた。
同じくCSMを卒業したユウショウ・コバヤシは、ランウェイ全体をピンクと紫の造花の海に変えた。非常に若く、子供のようなモデルたちが、神秘的なエレクトロニック・ポップミュージックに合わせてその中を歩いた。彼らは、パッチワーク、レイヤリング、かぎ針編みの要素をベースにした遊び心のあるコレクションを発表した。中心となったのは、大きなリボンで飾られたボリュームのあるドレスで、その素材はくしゃくしゃの紙のように見え、子供のような絵で装飾されていた。この混沌としたミックスは、日本の「カワイイ」美学（パステルカラー、柔らかなテクスチャー、シンプルなグラフィック、そして可愛らしさ）と調和しており、それにはややダークなサブジャンルである「グロカワ」、つまり「キモかわいい」も含まれる。ダークでありながらキュートであることは、このコレクションの重要な形容詞でもあるようだ。
彫刻的シルエット
以下のブランドは、全く異なるアプローチを取り、シルエットそのものに特別な注意を払っているようであった。
彫刻的なデザインで知られる日本発のブランド「Enföld」は、今シーズン、「Living Sculpture」と題したコレクションで、フォルムとレイヤリングが特徴的なコレクションを発表した。柔らかなエッジとカーブが特徴のピースが、アシンメトリーなカットやクロップドトップと対比されていた。
2022年にLVMHプライズのファイナリストに選ばれた岡﨑龍之祐もまた、ワイヤーとストレッチ素材で作られた衣服で彫刻的な作品を構築している。これらの要素は、時にアニメの動きを視覚化したかのように身体に巻き付き、まるでビデオゲームの未来的な鎧のようにも見える。この日本人デザイナーはこれまでプレタポルテにはあまり注力してこなかったが、コレクションにはポロシャツなどの個々のアイテムを取り入れようと試みた。しかし、それらのアイテムでさえ、肩の部分にワイヤーが施されていた。
同様の彫刻的なフォルムは、数週間前にパリでAW26コレクションを発表した日本のスニーカー専門ブランド「Grounds」の最後のルックでも見られた。ボリュームのあるロングドレスが披露され、天使の羽を思わせるほど大きく広がった肩のデザインが特に印象的であった。
その他のトレンド
コンセプトの類似性とは別に、今シーズンの東京では、ダイヤモンドキルティングやフォトプリントなど、複数のデザイナーのコレクションに見られる個別のデザイン要素もあった。
ダイヤモンドキルティング
ダイヤモンドキルティングは、特に乗馬用のアウターウェアで人気があるが、実験的な作品でも繰り返し採用されている。東京では、主にベッドカバーを思わせる白の膝丈コートに使用された。「Pays des Fées」はまた、この生地をレッグ・オブ・マトンスリーブの短いケープのようなジャケットにも取り入れていた。
フォトプリント
日常の物や状況を写した写真の使用も、人気のデザイン要素であった。そのバリエーションは、トップ全体を覆うシンプルな大きなプリントから、異なるモチーフをタイル状に並べたコラージュ、そして全面プリントまで多岐にわたる。
この記事はAIツールを使用して日本語に翻訳されました。
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