ファッション基礎知識：オートクチュールとプレタポルテの違いを徹底解説

「レディ・トゥー・ウェア（ready-to-wear）」は英語、「プレタポルテ（prêt-à-porter）」はフランス語だが、いずれも基本的には同じ意味で使われる用語である。現場では互換的に用いられることが多い。

いずれも、工場で量産される既製服を指し、34〜44、XS〜XLといった標準的なサイズ展開で、生産後すぐに販売できる状態のアイテムを指す。

リーバイスやプライマークといったカジュアルブランドから、ボッテガ・ヴェネタ、ルイ・ヴィトン、グッチ、プラダ、カルバン・クライン、トミー ヒルフィガーといったラグジュアリーブランドまで、幅広いブランドがプレタポルテのアイテムを企画・生産・販売している。

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既製服の価格帯はどの程度か

プレタポルテの価格帯は非常に幅広い。ファストファッションの価格帯から、デザイナーズブランドの数千ポンドに達するアイテムまで存在する。

プレタポルテのコレクションはランウェイで発表されるのか／プレタポルテのファッションウィークは存在するのか。その場合、いつ開催されるのか

プレタポルテのコレクションは、専用のファッションウィークにおいてランウェイショー形式で発表されるのが一般的である。ボッテガ・ヴェネタやルイ・ヴィトンといったメゾンに加え、トミー ヒルフィガーやカルバン・クラインなどのブランドも、こうした Fashion Weeks でショーを行う。

代表的なファッションウィークとして、以下が挙げられる。
- ニューヨーク・ファッションウィーク（2月・9月）
- ロンドン・ファッションウィーク（2月・9月）
- ミラノ・ファッションウィーク（2月・9月）
- パリ・ファッションウィーク（2〜3月および9〜10月）

これら4大ファッションウィークは、半年ごとに連続して開催される。バイヤー、ファッションエディター、セレブリティ、インフルエンサーが都市から都市へ移動しながらショーやプレゼンテーションを追う様子から、「ファッション・サーカス」と呼ばれることもある。

ここでの説明は、主にウィメンズウェアのファッションウィーク（‘womenswear catwalk season’）を想定している。また、メンズウェアのファッションウィークも存在し、メゾンはそこでメンズの最新プレタポルテコレクションを発表する。メンズのファッションウィークは、毎年1月と6月に年2回開催される。

2. オートクチュール

オートクチュールとは何か。その価格と高額な理由

「オートクチュール（Haute couture）」はフランス語で、直訳すると「高級仕立て」「高い裁縫技術」を意味する。

オートクチュールは、ファッションの世界における最上位カテゴリーとされ、最も選別された、特別で限定的な衣服だと位置づけられている。

オートクチュールは、高度な技術を持つ専任のテーラーやプルミエール、プティマン（後述）による手仕事で仕立てられる。ラグジュアリーな素材を多用し、刺繍やアプリケーションなど、非常に手の込んだ装飾が施されることが多い。

一着のオートクチュールドレスの製作には、最大で2,000時間もの手作業を要することがある。

プレタポルテと異なり、オートクチュールは基本的に一点物である。各デザインは通常1着のみ製作され、顧客個人の体型や要望に合わせたフルオーダー仕様とすることで、身体に完璧にフィットするよう仕立てられる。

そのため、オートクチュールは世界で最も高額なファッションアイテムであり、購入できる顧客はごく限られた層に限られる。多くのメゾンは具体的な販売価格を公表しないが、たとえばヴァレンティノのランウェイドレスの場合、1着あたり約8万ユーロに達するといわれている。

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オートクチュール メゾンになる条件

「オートクチュールファッション協会（Fédération de la Haute Couture et de la Mode、以下FHCM）」は、オートクチュールの称号をブランドやデザイナーに付与する役割を持つフランスの業界団体である。1868年に設立され、フランスのファッション産業の利害を代表する組織として、パリ・ファッションウィークの運営や、国内における業界ルール・規制の監督を担っている。

オートクチュールのステータスを得るには、厳格な条件を満たす必要がある。たとえば、顧客個人向けのオーダーメイドの服を提供していること、パリ市内に最低15名のフルタイム職人を擁するアトリエを持つことなどが求められる。デザインは伝統的なオートクチュール技法を用いて手作業で制作される必要があり、コレクションは年2回、公式パリ・ファッションウィーク期間中に発表しなければならない。

FHCMは、オートクチュールの称号を正式に名乗ることができるブランドおよびデザイナーのリストを毎年作成している。この選定は毎シーズン見直される。

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どのデザイナーがオートクチュール メゾンと認定されているか

FHCMからオートクチュールのステータスを付与されているブランドやデザイナーは多数存在する。代表例として、シャネル、ディオール、ジバンシィ、ヴァレンティノ、エリー・サーブ、そして1917年にスペイン人デザイナー、クリストバル・バレンシアガが創設したバレンシアガが挙げられる。

認定ブランドおよびデザイナーの数は限られており、毎シーズン見直しが行われる。オートクチュールの称号を得たいブランドは、FHCMが定める厳格な条件や規則を順守しなければならず、その意味でこのステータスは特別な認定だといえる。

近年新たにオートクチュール メゾンに加わったデザイナーとしては、スペイン人デザイナー、フアナ・マルティンが挙げられる。彼女は、FHCMの公式セレクションに加わった初のスペイン人女性かつロマ（ジプシー）のデザイナーであり、すでに3シーズン連続でカレンダーに名を連ねている。

その他に、オランダ人デザイナーのイリス・ヴァン・ヘルペンや、ヴィクター&ロルフもこのステータスを獲得している。常設メンバーとされるデザイナーには、メゾン マルタン マルジェラ、ジャンバティスタ・ヴァリ、アドリンヌ・アンドレなどが挙げられる。日本人デザイナーでは、1977年に森英恵がアジア人で初めてのオートクチュールデザイナーとなった。

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オートクチュール・ファッションウィークは存在するか／そのスケジュールは

パリでは年2回、1月と7月にオートクチュール・ファッションウィークが開催される。ここでクチュリエたちは、ショー形式で最新のオートクチュール コレクションを発表する。

2016年7月のパリ オートクチュール・ウィークで特に注目を集めたショーのひとつが、シャネルのコレクションだった。同ブランドは シャンゼリゼ通りの展示会場グラン・パレをオートクチュールのアトリエに見立てて空間演出を行い、生地ロールや作業台、トルソーを設置した。興味深いエピソードとして、当時のクリエイティブ・ディレクター、カール・ラガーフェルドは、ショーのフィナーレでシャネルのアトリエの4人のクチュリエとともにランウェイに登場し、観客からの拍手に応えた。

写真をクリックするとショー動画が再生される。

画像：Chanel - © Catwalkpictures.com

オートクチュールの歴史

オートクチュールの歴史は、19世紀半ばまで遡ることができる。

1858年、パリ在住のイギリス人テーラー、チャールズ・フレデリック・ウォースが自身のメゾンを設立した。ウォースは、オートクチュールの創始者とみなされている。理由は、自身の名前を服にサインとして入れた最初の人物であり、顧客に対して納品前の前払いを求めた最初の人物とされているからである。また、顧客に向けてコレクションを見せるショー形式の「ファッションショー」を始めた点でも先駆的存在だった。

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チャールズ・フレデリック・ウォースについてさらに知りたい場合や、彼の作品を見たい場合は、この30秒の動画が参考になる。出典：YouTube動画「Aayushi Mahajan」。

ウォースに続き、他のメゾンも同様のビジネスモデルを採用し、オートクチュールを専門とするようになった。1868年には「Syndicat de la Couture, des Modes et des Tailleurs」が設立され、オートクチュールの利害を守るための組織として機能した。1945年に、この組織は現在の Fédération de la Haute Couture et de la Mode に改称された。

1960〜70年代、オートクチュールは、拡大するプレタポルテ市場から大きなプレッシャーを受けた。しかし現在、オートクチュールは、職人技・クリエイティビティ・エクスクルーシビティといった特権の象徴であり、ファッション産業全体の主要なインスピレーション源として、依然として重要な役割を果たしている。

Prêt-à-porter はどのように誕生したか

プレタポルテの勃興は、19世紀後半から20世紀にかけて進行した。特に第二次世界大戦後、その存在感は大きくなった。この背景には、産業革命と経済成長に伴い、中間層・労働者層の可処分所得が増加したことがある。さらに、社会構造の変化により、人々は社会的地位よりも日々の活動に適した服装を求めるようになった。こうして、手頃な価格で実用性の高い衣服への需要が急速に拡大した。この動きは、従来エリート層と特別な場に結びついていたオートクチュールとは対照的だった。

アメリカにおけるプレタポルテの台頭と大衆化

19世紀が進むにつれ、メンズ・ウィメンズともに、いわゆる「出来合い」の服が百貨店や通信販売カタログを通じて入手できるようになった。その生産を支えたのが、大量生産の仕組みである。百貨店はこれらのコレクションを複数フロアにわたって展開し、固定価格で販売した。

プレタポルテの開発においてはフランスが先行していたが、パリのメゾンと他国との物理的な距離は、ビジネス上の接続を難しくしていた。特にアメリカ市場ではこの問題が顕著だったが、1903年、エーアリッヒ兄弟がフランスのオートクチュールをニューヨークの百貨店に持ち込んだことで状況は変化した。ここでは女性モデルがフランスのデザインをまとい、今日のファッションショーの原型といえる形式で披露した。このようなプレタポルテのスタイルは、やがてデザイナー主導の領域を超えて広がり、ハリウッドスターたちのスタイルを参照しながら、大衆への浸透をさらに加速させていった。

情報源：
- 本記事の一部テキストはAIツールを用いて生成後、編集を行っている。
- FashionUnitedのアーカイブ（英語記事 "Por qué la Alta Costura sigue siendo relevante"（記者 Don-Alvin Adegeest）および Esmee Blaazer によるコンテクスト記事群）。
- Fédération de la Haute Couture et de la Mode の公式サイト。
- 「How clothing became a disposable product」（記者 Emy Demkes、2020年9月22日付）The Correspondent 掲載記事。
- プレタポルテおよびオートクチュールに関する統計データは、2023年5月12日に FashionUnited の依頼に基づきEuromonitor Internationalが提供した独自データである。