Hypeよりも肌見せ：ミラノメンズ、その存在意義を問われる

メンズファッションがウィメンズファッションほどの注目を集めることは稀である、というのは周知の事実だ。ミラノのメンズファッションウィークは、常にウィメンズの華やかなカレンダーや、年々野心的になるパリの壮大なショーの影に隠れ、比較的静かなものであった。しかし、2027年春夏シーズンでは、この不均衡がこれまで以上に顕著になった。参加ブランドが非常に少なく、その不在自体が話題となり、「メンズファッションはミラノを見限ったのか？」という厳しい問いを投げかける結果となった。

その答えは、ミラノ・ファッションウィークが公式に閉幕する前から明らかであった。業界の関心はすでにパリへと移っていたからだ。これはミラノにとって些細なことではない。注目度、オーディエンス、そして文化的な存在意義をめぐる競争において、ミラノが国際的なファッションシーンを最後まで惹きつけることがますます困難になっているという、根本的な問題を露呈している。その恩恵を直接受けたのがパリである。ミラノの求心力が低下する中、業界関係者はミラノの会期終了を待たずして、ルイ・ヴィトンが幕開けを飾るパリのメンズファッションウィークへと集結した。

男女混合形式がメンズファッションウィークを不要にしたのか？

ミラノでは、パリのような大規模な演出が見られる機会は稀であった。今シーズン、イタリアで最も話題を呼んだメンズファッションのプレゼンテーションの一つは、ミラノではなく、フィレンツェで開催されたピッティ・ウオモで行われた。そこでシモーン・ロシャが初の単独メンズコレクションを発表し、大きな反響を呼んだのだ。その反響は、ミラノのプログラムの多くのショーよりも大きなものであった。

さらに、モスキーノのエイドリアン・アピオラザの退任と、その後任としてSunneiの創設者であるロリス・メッシーナおよびシモーネ・リッツォが迅速に就任するなど、業界内の人事異動も重なった。これにより、今週の最も重要な話題の一つは、ショーそのものではなく、その周辺で起こった出来事から生まれ、公式プログラムからその背後にある動きへと関心が移行していることを示唆した。

とはいえ、ミラノが国際的な有力ブランドを全く惹きつけなかったわけではない。普段はニューヨークやパリで発表するトム・ブラウンがミラノで初のショーを行い、ニューヨークの重鎮ラルフ ローレンは2シーズン目の参加、そしてポール・スミスはロンドンを離れ、ミラノでの発表を継続した。これらは表向きには重要な参加ブランドであるが、実際にはファッションウィーク全体の印象を根本的に変えるには至らなかった。かつてミラノをメンズファッションの首都たらしめていたような期待感を抱かせることのできる唯一の地元ブランドは、依然としてプラダだけであった。

一方で、プレゼンテーション形式の発表は数多く行われた。しかし、この形式は本質的により限定的なオーディエンスに向けられたものであり、ランウェイショーが引き起こすような文化的なインパクトを生むことは稀である。プレゼンテーションは効率的で商業的にも合理的であり、現代のブランドの運営方法とますます一致している。しかし同時に、それはより静かで目立たないファッションウィークを生み出し、取引の場としては機能するものの、文化的なイベントとしてはほとんど足跡を残さないものとなっている。

この動向の一部は、ファッション界におけるより深刻な構造的変化を反映している。メンズとウィメンズの境界線が曖昧になるにつれて、男女混合のショーが標準となった。多くのブランドにとって、カレンダーを分けることはクリエイティブ面でも商業面でも意味をなさなくなっている。合同での発表は、効率性、一貫性、そしてより明確なブランドの世界観を提供する。

しかし、その累積的な効果は必ずしもポジティブなものではない。メンズファッションをより広範なショーに統合するという決定が下されるたびに、メンズファッションカレンダーからまた一つ、確固たる拠点が失われていく。時とともに、これは独立したファッションウィークが成り立つための密度を損ない、ショーの減少が業界関係者の来場者減につながり、それがさらにウィーク全体の存在意義を弱めるという悪循環を加速させている。

肌の露出は多くとも、Hypeは生まれず

それでも、2027年春夏シーズンはかつてのミラノ・メンズを特徴づけたショーの密度こそ欠いていたものの、コレクションには明確な美的変化が見られた。それは、身体そのものへの焦点の回帰である。

ウィークを通じて、デザイナーたちが男性のフォルムを隠すのではなく、むしろ演出することへの関心を高めていることが見て取れた。オーバーサイズのテーラリングやリラックスしたシルエットが主流であった数年間を経て、2027年春夏シーズンでは、クリエイティブ・ディレクターたちは男性の身体を可視化する試みを明らかに強化した。

マイクロショーツ、ボディコンシャスなニットウェア、透け感のある素材、そして胸元を開けたシャツが繰り返し登場し、身体性への新たな焦点を強調した。しかし、そこから生まれたのは単一のシルエットではなく、理想化された身体イメージの多様なスペクトルであった。

例えばドルチェ＆ガッバーナのコレクションでは、筋肉質な体格が意図的に強調された。一方、プラダはよりスレンダーでミニマルなスリムラインのシルエットを打ち出した。これは近年のメンズファッションではほとんど見られなかったフォルムであり、これほど先鋭化された形では2000年代初頭以来のものである。

これらの理想が並存する状況は、より広範な文化的変化を反映している。つまり、男性性はもはや単一の支配的な理想によって定義されるのではなく、競合し、しばしば矛盾する身体イメージによって定義されるようになっているのだ。この動向は、ウィメンズファッションを長らく特徴づけてきたパターンを彷彿とさせる。身体をキュレーションし、最適化し、視覚的に解読可能にすることへの期待の高まりは、今やメンズファッションにも完全に浸透した。ソーシャルメディアは、理想化された男性の身体イメージを絶え間なく流すことでこの力学をさらに強め、ランウェイは再び、まさにこれらの理想が問われる舞台となっている。

その結果、メンズファッションはもはや衣服だけでなく、その下にある身体によって定義されるものとなりつつある。身体は可視化され、形成可能となり、外部のイメージ世界によって規範化されるのだ。しかし、コレクションからこの変化がいかに明確に読み取れたとしても、2027年春夏シーズンに当初からつきまとっていた構造的な問い、すなわち「メンズファッションはミラノを見限ったのか？」という疑問を覆い隠すことはできなかった。

現時点での答えは「ノー」である。しかし、その兆候は強まっている。重要な話題がプログラムの外で生まれ、業界がウィークの閉幕を待たずに次の都市へ移動し、ごく少数のメゾンがその存在意義をほぼ単独で背負っているとすれば、公式カレンダーにどれだけ多くのショーが記載されていようとも、そのファッションウィークはすでに引力の中心を失っていると言える。

ミラノは今もメンズファッションを発表する場ではあるが、それを方向づける存在ではなくなりつつある。そして、この状況が続く限り、この問いが消えることはないだろう。