キシナウ発FW26ハイライト：蚤の市、殺人ミステリー、鉱山を巡る異色のショー

モルドバが、今年半ばに首相に選出された投資専門家ヴァシレ・トファン氏のもとでEU加盟を推進する中、国内のファッション業界もまた国境を越えて広がりを見せている。その証左として、首都キシナウで開催されたファッションウィーク「モルドバン・ブランズ・ランウェイ（MBR）」では、先週、15以上のブランドが2026/27年秋冬コレクションをショー、プレゼンテーション、およびポップアップ形式で発表。すでに国際的な地位を確立しているブランドから若手クリエイターまで、多彩な顔ぶれが名を連ねた。

MBRのクリエイティブチーフ、ナタ・ミテレヴァ氏は、「約3年前にはわずか7ブランドが1日で発表するのみだったが、今やMBRは複数の会場で4日間にわたって開催される、はるかに大規模なイベントへと発展した」と説明する。「参加ブランド、ゲスト、応募者の数は著しく増加しました。しかし、さらに重要なのは、ブランド自身がMBRでの発表に、より多くの創意工夫と熱意を注ぎ込んでいることです」。来場者からの関心も約3倍に増加したという。

モルドバにとってファッションは重要な輸出産業である。欧州委員会貿易総局が5月に発表したユーロスタットのデータによれば、2025年におけるEUのモルドバからの衣料品輸入額は2億1500万ユーロに達し、前年比10.9%増を記録した。テキスタイルおよび繊維製品全体では2億6000万ユーロ（輸入品の11%）に上り、植物性生産物、機械および装置に次ぐ第3位の商品グループを形成している。靴および帽子類はさらに3300万ユーロを計上した。EUは同国にとって最重要の販売市場であり、同データシートに示された国際通貨基金（IMF）の数値によると、モルドバの製品輸出の約70%を占める。

生産者と輸出者

モルドバのデザイナーたちは国内生産を基盤としており、現地のパートナーとの協業、あるいは自社工場を背景に持つことが多い。その好例としてIonelが挙げられる。同社の起源は1945年に遡り、当時は約50人の従業員と15台ほどのミシンで操業を開始した。過去80年間で、スーツ、コート、および作業服などを製造する縫製工場は拡張と近代化を重ねてきた。キシナウに5つの直営店を運営する同名の自社ブランドに加え、Giovanni PrimoおよびPrima Bellaといったブランドもポートフォリオに有している。

ニットウェアに特化したウィメンズウェアブランドのLa Tyanaや、ロマンティックなドレスで知られるGeorgetteなどが、自社アトリエでの生産に力を入れている。後者のGeorgetteは、1997年にジョルジェッタ・ミール氏がオーダーメイドの仕立て屋として創業したが、現在では約100人の従業員を抱える企業に成長し、海外ブランドの生産も請け負う。

現地のクリエイターの中には、すでに国際的に名を馳せている者もいる。デザイナーのジュリア・アレルトが2005年に設立した自身の名を冠したブランドは、英国の小売大手Wolf & Badgerや、ニューヨークのファッションリテーラーDoorsおよびThe Canvasで取り扱われている。Doorsでは、クラシックなエレガンスとメンズウェアの要素を融合させたウィメンズウェアブランドȘotropaも販売。MBRチームによれば、Wolf & BadgerはGeorgetteも取り扱っており、さらにLa TyanaおよびKatea Griとも交渉中だという。コンテンポラリーセグメントのウィメンズウェアブランドKatea Griは、2015年にデザイナーのエカテリーナ・グリゴールによって設立され、自信に満ちたフェミニニティで知られている。

宮殿から鉱山へ

初日の夜に行われた公式オープニングに続き、2日目と3日目は、コンサートホールの「Nicolae Sulac」国立宮殿、およびモルドバ国立大学内のクリエイティブ・メディア・テクノロジーセンター「Mediacor」という2つの主要会場でショーが開催された。そして4日目の最終日、ショー会場が予期せぬ驚きをもたらした。

土曜の昼、駅前広場を舞台に演出された蚤の市が始まった。デザイナーのアレクセイ・ソローキンが露天商からインスピレーションを得たものだ。彼はFashionUnitedに対し、かつて掘り出し物やユニークなルックを求めてこの場所を頻繁に訪れていたと明かした。今回、彼はその原点ともいえる場所へ戻ることを望んだ。「コレクションの生地はすべて蚤の市で直接購入し、一点ものの作品として制作しました」とソローキンは語る。「これにより、場所と衣服とのつながりが文字通りに表現されたのです。市場の屋台の間で見つけられた素材が、新しい形と第二の生命を得ました」。

彼は、短いブラウンのジャケットにワイドなチュールスカートを合わせ、その下からキルティングライナーをのぞかせ、カラフルなアニマルプリントのレギンスを組み合わせるなど、時に大胆なスタイリングを披露。足元はレオパード柄のヒールで締めくくられた。フローラルパターン、フレアパンツ、そしてカオティックでありながらも絶妙に調和した素材のミックスが、コレクション全体を特徴づけていた。また、ショーとは知らずに通りかかった人々がランウェイを自身のステージに変え、観客を沸かせる一幕もあった。このコレクションは、メンズウェアも発表した数少ないものの一つであった。

さらに、これは今シーズン唯一の屋外ショーであった。この事実は、直後に行われたショーによって一層興味深いものとなる。デザイナーのアレクサンドル・ロタリは、ゲストを現在も稼働中の鉱山へと案内し、モデルたちは砂地で凹凸のある坑道をランウェイに見立ててコレクションを披露した。地下の暗く息苦しい雰囲気に呼応するように、粗い編み目のニットカーディガンやスローをまとった力強いルックは、まるで神秘的な生き物やゴシック様式からインスピレーションを得たかのようである。陰鬱なアリアと太鼓の音がそのムードをさらに高め、観客をまるで生贄の儀式に迷い込んだかのような感覚に陥らせた。

デザイナー、デニス・ヴァングのより実験的なレーベルであるVyazもまた、演劇的でダークな世界観を提示した。ちなみにヴァングは翌日、よりクリーンで商業的なレーベルDucaでランウェイを寝室に変え、ナイトウェアに着想を得たコレクションを発表している。Vyazのショーは、今シーズン屈指のコンセプトであった。物語の中心は、デザイナー自身が犠牲者となる殺人ミステリー。ショーの冒頭、デザイナーの赤い髪を彷彿とさせるモデルが、ランウェイ中央のカーペットの上に動かずに横たわる。他のルックは、鑑識官を含む警察官、容疑者、悲しむ未亡人、墓掘り人といった、様々な登場人物を表現。そしてフィナーレでは、ヴァング自身が手錠をかけられ、警察に連行されてランウェイを歩いた。デザイナーは、物語の中の殺人犯は「新しい自分自身」であったと説明し、自身の再生とブランドの進化を表現したかったと語った。

サーキュラーエコノミー

ソローキンだけでなく、他のブランドもまた中古品に新たな命を吹き込んでいる。ジュリア・アレルトは、スタイリングに娘の専門知識を活用した。ヴィンテージバッグの再販を手がける彼女が、ショーのためにセレクトしたバッグを提供したのだ。

土曜夜のフィナーレを飾ったのは、モルドバの化粧品メーカーViorica Cosmeticの生産施設で開催されたPatruのショーであった。このアップサイクルレーベルは、現地の高級ファッションリテーラーDofaminを率いるエフゲニア・グルズデヴァ氏が推進するサーキュラーコンセプトの一環である。Dofaminは、ドリス・ヴァン・ノッテンやメゾン・マルジェラといった国際的ブランドや新進デザイナーの新品を扱うコンセプトストアだ。グルズデヴァ氏はさらに、高級ファッション専門のセカンドハンドストアHoly Chicも運営しており、両店舗の余剰在庫がPatruのコレクションに活用される。ショーでは、デニムやラッフルのディテール、そして抑制されたカラーパレットがスカンジナビアデザインを彷彿とさせる、スポーティでリラックスしたルックが披露された。グルズデヴァ氏は来年、このコンセプトをパリでも発表する意向だという。

チームワーク

MBRは国際的な展開を目指しつつも、その基盤は明らかにクリエイターたちの結束力にある。彼らは互いに支え合っているのだ。ミテレヴァ氏も、この結束こそがファッションウィークの成長を支える要素だと説明する。初期の頃に比べ、デザイナー、企業、そしてより広範なクリエイティブシーンとの間のコラボレーションが大幅に増加したという。

ヴァングやソローキンのようなデザイナーたちは、自身のショーの前後にも、他のデザイナーのショーにゲストとして頻繁に顔を見せていた。後者のソローキンに至っては、Patruのショーでセットの設営や撤収を手伝い、アフターパーティーでゲストがテーブルの上で踊り始める前に、食器を片付ける姿が見られた。

一方、ソローキンはミテレヴァ氏から支援を受けたと明かす。彼女は蚤の市の雰囲気を演出するのを手伝い、写真撮影用に購入されたり、個人のアーカイブから選ばれたりしたアイテムを提供したという。MBR全体の責任者でありながらPatruのデザイナーでもある彼女自身の二重の役割もまた、このコミュニティの強いつながりを象徴している。