マーメイドとアスレチック・ノマド：東京発SS27トレンド

先週末に閉幕した東京ファッションウィークでは、各デザイナーおよびブランドがそのクラフツマンシップとディテールへのこだわりを披露した。まるで海の深淵から現れたかのように、真のステートメントピース、伝統、そして個性で観客を魅了した。本稿では特に際立った5つのトレンドを紹介する。

伝統とモダンの融合

ショーノートによれば、フィリピンのブランドBench/は「Threads of Dreams」と題し、フィリピンと日本の国交樹立70周年を記念した合同ショーを開催した。デザイナーのレット・エアーラ、ジャギー・グラリーノ、ジョーイ・サムソンの3名がコレクションを発表し、これが彼らの日本デビューとなった。エアーラは、母親の日本旅行の思い出からインスピレーションを得て、アンティーク着物風のテキスタイルを通じて両国の文化を結びつけた。サムソンは、日本の伝統的な傘や着物から着想を得たドレスに焦点を当てた。

グラリーノはミンダナオ島の文化遺産に着目し、フィリピン先住民の衣服や伝統的な職人技を現代的なデザイン言語に翻訳した。ラタン（籐）で作られるフィリピンの菱形模様である「Solihiya」の織り技術や、その他の伝統技法を再解釈し、建築的なシルエットや彫刻的なフォルムで表現した。

一方、日本のメンズウェアブランド、ヨシオクボは「Natural Born Nomads」コレクションで、モンゴルの影響とモダンなアウターウェアおよびランニングギアを融合させた。ランニング用のショートパンツやベスト、様々なジャケットやコートには、クイックリリース式の留め具から直接取り入れられたものを含む、花の装飾やコードのディテールが見られた。

海中世界

ショーノートによれば、日本のブランド、ユウショウコバヤシは「Mermaid’s Tears」コレクションを発表。ランウェイは海藻や崩れかけた宮殿の柱、気泡で装飾され、人魚の生息地を表現した。コレクションでは、鱗を思わせる光沢のあるスパンコールのドレスや、レースなど様々な素材と重ねられた粗い網目のネットピースが特徴的であった。これらに、ニットのタコ型バッグや、シンプルなドローイングが施された立体的な錨のベルトといったアクセサリーがコーディネートされた。

台湾で40年の歴史を持つシャリンイエは、東京という新たな市場へ挑戦した。同ブランドにとって、日本の首都でのショーは初となる。ブランドによれば、本国市場では20以上の販売拠点を有するという。クリエイティブ・ディレクターのYeh Cha-Rinは、地元の海中世界とその動植物をテーマに掲げた。サンゴは、曲線的なリボンをあしらったスカートや、ドレスのドレープとして表現された。様々なアイテムに見られるカラーグラデーションは、海、砂浜、そして植物の世界とのつながりを想起させる。タコの刺繍や、イルカやクラゲをフィーチャーしたプリントがルックを完成させた。

2023年秋冬以来、初めて公式スケジュールに復帰したメグミウラ ワードローブは、「Post New Wave」コレクションを披露した。これは、デザイナーの三浦メグがバンド「トーキング・ヘッズ」のデヴィッド・バーンに抱く情熱から生まれたものである。彼の音楽と動きの使い方が影響を与えたという。同ブランドに通常見られるユニフォーム的な要素の代わりに、フィッシングウェアに焦点が当てられた。ブルトンストライプのトップスやセーラーハットといった海をモチーフにしたアイテムが、ルック全体に貫かれていた。

トランスペアレントと流動性

シャリンイエは、海からインスピレーションを得たコレクションで、トランスペアレントで流れるような生地も使用した。まるで深海の魚のように、レイヤーを通して他の柄が透けて見える効果を生み出している。

この軽やかさは、海中をテーマにした世界観だけに見られたものではない。東京とニューヨークを拠点とするアナ・チョイや、1年前にファーストコレクションを発表したばかりの日本のウィメンズウェアブランド、エイタロウもまた、トランスペアレントで流動的な生地の相互作用を活用した。3ブランドすべてが、下に重ねた要素によってフレアに広がるか、下のレイヤーを包み込むようなワイドシルエットを顕著に採用しており、レイヤリングが中心的な役割を果たしていた。しかし、色彩に関しては各ブランドで異なり、その範囲は黒のフロアレングスドレスから、アイテムごとに異なる様々なカラーグラデーションまで多岐にわたった。

パワースーツ

ペリー・ジョーンズ、ケイスケヨシダ、そしてフェティコは、パワースーツでより明確な方向性を示したが、その違いは主にディテールにあった。いずれも黒で、強調されたショルダーラインを持ち、ハイヒールと合わせられていた。同名のアメリカ人デザイナーによるブランド、ペリー・ジョーンズは、コントラストの効いた白いラペルと装飾的なゴールドのボタンが特徴の黒いブレザーを選択。ブラウスを合わせず、深いネックラインを作り出すスタイリングを提案した。

日本のブランドであるケイスケヨシダとフェティコは、70年代を彷彿とさせる長く尖った襟のブラウスを選び、ボタンをいくつか開けて着こなした。両者の主な違いはジャケットのカットにある。ケイスケヨシダがワイドでボクシーなシェイプを選んだのに対し、フェティコのスーツはウエストがシェイプされ、よりワイドなカットのトラウザーが合わせられていた。

脱構築と増殖

日本のユニセックスブランド、リコールと日本のレーベル、ミツルオカザキにとっても、襟（カラー）が中心的な役割を果たした。両ブランドは襟を増殖させたり、あるいは本来の位置から取り除いたりした。リコールは、複数の襟が肩にまで広がり、鎖骨を露出させるシャツを披露。これには数本のネクタイが合わせられた。一方、ミツルオカザキは、襟を円形に配置して中心的なデザイン要素とし、ネックラインからは襟を省略した。

一方、台湾のセイヴソンは、プリーツのアイテムを解体し、そのパーツをレースやコルセットの要素と組み合わせて、アシンメトリーなコートドレスを構築したように見えた。