ミラノ・ファッションウィーク、不確実な時代に“精密さ”を提示

ますます予測不可能になる世界において、男性は快適さと明快さを求めている。今週ミラノでコレクションを発表したデザイナーらによれば、その傾向は少なくともファッションの選択において顕著である。

プラダ、アルマーニ、そしてミラノ・ファッションウィークに復帰した米国の代表的ブランドであるラルフ ローレンでは、クラシックなアイテムがその心地よさを損なうことなく、わずかなバリエーションを加えて提案された。

ラフ・シモンズと共同でデザインを手がけるミウッチャ・プラダは、日曜日のコレクション発表後、次のように語った。「私たちが知っている世界が変化する瞬間にいます。これは変革と期待、興奮の時代ですが、居心地の悪さを感じる時期かもしれません」。

モデルの細身の体躯を覆うロングコートには、肩にさりげなくかけられた丸いコットンキャップが合わせられた。また、他のコートには短くカラフルな防水ケープがあしらわれ、まるで外界から身を守る若くファッショナブルな枢機卿のようであった。

プラダはさらに、「この極端な変化の瞬間に、私たちはどうやって未来を想像できるでしょうか？このコレクションは、美しさ、エレガンス、そして意味を探求するものです」と付け加えた。

2020年2月からプラダと共にデザインを手がけるシモンズは、「すでに知っているもの、つまり学び、愛し、尊敬してきたものを使って何か新しいものを創造すること」が課題であったと述べた。

「不確実な時代において、誰かがアイデアを非常に正確かつ明確にできることは好ましい。これは私にとって安心感と心地よさを与える考えです」と彼は語った。

さらに彼は、「私たちは、よく知っている特定のもののフォルムの言語を反転させました」と付け加え、見慣れたアイテムを意外性のあるルックへと昇華させた。

一方、ラルフ ローレンは24年ぶりにミラノに復帰した。デザイナー本人はニューヨークに留まったものの、ブランドが愛されてきた気取らないアメリカンエレガンスの象徴は健在であった。

シニアブランドクリエイティブディレクターのジョン・ウラゼイの指揮のもと、ツイード、プラッド、コーデュロイから、アルペン柄のニットセーター、バーシティジャケット、カウボーイハットに至るまで、PoloおよびPurple Labelラインの快適で組み合わせやすいクラシックなワードローブの数々が再解釈された。

イタリアのブランドであるゼニアは、構築的なジャケットにグリーンやテラコッタといったナチュラルトーンのゆったりとしたトラウザーを合わせ、一方トッズはカシミアライニングのレザージャケットを発表した。

「ノイズは少なく」

ハロッズの購買ディレクターであるサイモン・ロングランドは、今シーズンのミラノについて「品質、カット、生地、そしてクラフトによって定義された」と述べた。

「製品の完全性と最終的な顧客が中心に据えられているという感覚がはっきりと感じられた。ノイズは少なく、演劇的な要素も少ない。しかし、現代のラグジュアリーメンズウェアが今日どのようなものであるかについて、より強く、より一貫したメッセージが発信されていた。それは思慮深く、熟考され、そして長く使えるように作られているということだ」と彼は語った。

月曜日、ジョルジオ・アルマーニもまた、グリーン、ブルー、アメジストの色合いのベルベットやカシミアを発表した。これは、伝説的なデザイナーが91歳で亡くなってから4ヶ月後のことである。

ブランドの声明によれば、コレクションのテーマは玉虫色を意味するイタリア語の「cangiante（カンジャンテ）」であり、「それ自体は完全にそのままでありながら、見る視点によって変化するもの」を表現しているという。

声明によれば、故アルマーニの長年のパートナーであったレオ・デル・オルコが、2025年9月にデザイナーが亡くなって以来初となるこのコレクションで、「自身の原点を表現するものに、個人的な刻印を記したい」と考えたという。

アルマーニの歴史的な本社という親密な空間で行われたショーのフィナーレで、デル・オルコはスタンディングオベーションを受けた。(AFP)