ミラノ・メンズファッションウィーク閉幕：アーカイブへの回帰と男女混合ショーの潮流

2026-27年秋冬コレクションが披露されたミラノ・メンズファッションウィークは、本日デジタルプレゼンテーションをもって閉幕した。街の関心は2月24日から3月2日にかけて開催されるウィメンズファッションウィークへと移る。今シーズンは、堅実で完成度の高いコレクションが発表されたものの、画期的なものは少なかった。デザイナーの多くはブランドのアーカイブに立ち返り、抜本的な変革よりも確立されたコードを洗練させることに注力した。

バイヤーの来場者数は安定していたものの、市場の継続的な慎重姿勢を反映して落ち着いたものだった。ピッティ・ウオモでは、イタリア人バイヤーが2025年1月比で800人減の7,500人となった一方、海外からの来場者数は約5,000人と安定していた。これらの数字は、世界的な消費減速によるプレッシャーが続いていることを浮き彫りにしている。

男女混合ショーとメンズ単独のプレゼンテーションが共存する状況は、ファッションシステムが未だバランスを模索していることを示唆している。その一方で、最近イタリアのラグジュアリーブランドが関与した労働搾取問題を受け、各社はメッセージングおよびコミュニケーション戦略の見直しを迫られている。

イタリアファッション、国際的な評価を獲得

そうした中、国際的な評価が明るい話題を提供した。OTBグループの創設者であるレンツォ・ロッソは、駐イタリアフランス大使のマルタン・ブリアン氏より、フランスのレジオン・ドヌール勲章を授与された。

ロッソは、「レジオン・ドヌール勲章を授与されることは大変な名誉です。この栄誉は一つの節目であるだけでなく、フランスにおける我々のプレゼンスをさらに強化し、サステイナビリティへの道を断固として歩み続けるためのインセンティブとなります」と述べた。

英国では、ブルネロ・クチネリがブリティッシュ・ファッション・アワード2025において、「ファッション界への卓越した貢献」および責任あるビジネス慣行を通じてラグジュアリーを再定義した役割が評価され、アウトスタンディング・アチーブメント・アワードを受賞した。

また、2月に開幕する2026年ミラノ・コルティナ冬季オリンピック・パラリンピックを前に、ミラノの注目度も高まっている。

市場概況

1月16日から20日にかけて開催されたメンズファッションウィークでは、19のランウェイショー、7つのデジタルショー、および39のプレゼンテーションを含む84のイベントが催された。

イタリアファッション協会（Camera della Moda）によれば、イタリアの中核的なファッションセクターであるテキスタイル、アパレル、レザーグッズ、およびフットウェアは、8四半期連続の減少を経て2025年第3四半期に成長に転じた。しかし、ジュエリー、アイウェア、ビューティーといった関連セクターは依然としてマイナス成長が続いている。2025年の最初の9ヶ月間における業界全体の売上高は、2024年の同期間比で3%減少した。

2025年の最初の8ヶ月間で輸出は4.4%減少し、特にEU域外市場では9%の落ち込みを見せた。一方、輸入は中国（+11.8%）が牽引する形で増加した。貿易収支は267億ユーロの黒字を維持したものの、前年同期比で43億ユーロ減少した。

イタリアファッション産業連合（Confindustria Moda）の推定によれば、2025年のイタリアのメンズウェア売上高は2.1%減の112億ユーロ（131億4000万ドル）となる見込みである。同連合は地政学的緊張や保護主義的な措置を挙げ、「2025年は依然として高い不確実性に特徴づけられる状況で始まり、具体的な回復の兆しは見られない」と述べた。

コレクション：破壊的革新よりもヘリテージを重視

ジョルジオ・アルマーニでは、レオ・デル・オルコによる26-27年秋冬のデビューコレクションが、流れるようなシルエット、柔らかなボリューム、そしてベルベットのような質感を追求した。「Cangiante（カンジャンテ）」と題されたコレクションは、抑制されたパレットの中でオリーブ、アメジスト、ラピスといった繊細な色彩の変化に焦点を当てている。ブランドは「このメタファーは、今日のジョルジオ・アルマーニのスタイルによく合っている」と述べ、新たなニュアンスを加えながらも継続性を強調した。

ブルネロ・クチネリは、エレガンスと実用性のバランスを取り、クラシックなテーラリングをより軽い仕立てと機能的なディテールで再構築した。特にアウターウェアは、テクニカルな素材と洗練された仕上げが際立っていた。

ゼニアではヘリテージが中心に据えられ、アーティスティック・ディレクターのアレッサンドロ・サルトリはゼニア家のワードローブにあった衣服からインスピレーションを得た。サルトリは「服とは、私たちが生涯を通じて書き綴る日記のページのようなものだ」と語り、コレクションを世代間の引き継ぎとして位置づけた。ロングシルエット、リラックスしたプロポーション、そして遊び心のあるダブルブレストのテーラリングの再解釈が、コレクションを特徴づけている。

2026年ミラノ・コルティナ冬季オリンピック・パラリンピックの開幕を数週間後に控え、ミラノ・コルティナ2026財団のパートナーであり、イタリア代表チームの公式アウトフィッターでもあるEA7 エンポリオ アルマーニは、ミラノの店舗でイベントを開催。イタリアのオリンピックおよびパラリンピック選手に捧げる新しいビデオキャンペーンを発表した。

ブルネロ・クチネリのコレクションでも実用性が中心的なテーマであった。ブランドのシグネチャーであるマスキュリンなエレガンスのコードが、機能性と洗練性のバランスを通じて再解釈された。柔らかなラインを持つ軽い仕立てのジャケットは抑制の効いたエレガンスを体現し、カーゴポケットやユーティリティポケットが付いたガーメントダイのトラウザーに対して、ネクタイが意図的なアクセントとして機能していた。

プラダは、過去と未来の対話を継続した。スリムで細長いコート、レイヤードされたケープ、そして緻密なテーラリングは、伝統を参照しつつも慣習に疑問を投げかける。ミウッチャ・プラダは「新しさを探求する中でも、我々が関心を寄せる過去への帰属意識がある」と語った。

キートンは、透明性とクラフツマンシップを軸としたポジショニングを強化。ビエッラの自社工場で開発された独自の生地や、ボリュームとディテールに対する規律あるアプローチをコレクションの中心に据えた。

プラダもまた、伝統というレンズを通して未来と対峙した。スリムで細長いコート、フラットなハット、長めのカフス、そしてレイヤードされたケープが、歴史に根差した緻密なシルエットを明確に描き出していた。

ミウッチャ・プラダは、「私たちは未来を予測できるほど多くのことを知らない。だからこそ、衣服には明快さと正確さが必要なのです。新しさを探求する中でも、我々が関心を寄せる過去への帰属意識がある」と説明した。

キートンの26-27年秋冬コレクションは、メイド・イン・イタリーを支える透明性とクラフツマンシップという価値を再確認するものだった。ビエッラの自社ウール工場で開発された独自の生地や、洗練されたプロポーションとディテールに焦点が当てられた。

小売、アニバーサリー、そしてアルペンのテーマ

ランウェイ以外でも、ミラノでは店舗のオープンやブランドの節目となる出来事が見られた。Retoriは、文化的なサロンとして構想された初のグローバルフラッグシップストアをVia della Spigaにオープンした。創設者のサルマ・ラシッドは、「驚きに満ちた体験を提供するためにこの店を創った」と語った。

Blauerはブランドライセンス25周年を迎え、米国のテクニカルユニフォームからグローバルなファッションレーベルへと進化してきた軌跡を辿った。Fgf Industryの社長兼CEOであるエンツォ・フスコは、「テクニカルな衣料品ブランドをファッション顧客にアピールできるものにしたかった」と述べた。

Lessico Familiareは、対照的な雰囲気で締めくくった。ブランドの進化する美学を内省的に要約した「New Age」コレクションを、イスティトゥート・マランゴーニの新校舎で発表した。

ウィンタースポーツは、全体を統一するテーマとなった。K-Wayはオリンピックを前にテクニカルなスキーコレクションを発表し、一方Dsquared2は創設者であるディーン＆ダン・ケイティン兄弟のカナダのルーツに言及し、ホッケーにインスパイアされたショーを披露した。