ニコラ・ディ・フェリーチェは、いかにしてクレージュを現代へと導いたのか

20年以上にわたる業界経験にもかかわらず、ニコラ・ディ・フェリーチェは大手ラグジュアリーメゾンの中では常に「アウトサイダー」であり続けた。実務経験は豊富であるものの、比較的新しい存在として認識されていたのである。クレージュでの5年間の在任期間は、今日のファッション業界におけるクリエイティブ・ディレクターの目まぐるしい交代劇を考えれば驚くほど長く、その認識を変えるきっかけとなったように思われる。彼のリーダーシップのもと、歴史あるフランスのメゾンは創造的な勢いと明確なアイデンティティを取り戻した。しかし、火曜日に発表された彼の退任により、その章は幕を閉じることになった。

意思表明

ディ・フェリーチェが2020年にクレージュのクリエイティブディレクションを引き継いだとき、彼が継承したのは、後に彼自身が「すべてを再構築する必要がある美しいメゾン」と表現したものだった。この歴史あるメゾンは、創業者アンドレ・クレージュのもとでスペースエイジ・イノベーションの中心地となったエネルギーをとうに失っていた。2011年のリローンチ後、約10年間にわたり停滞期が続いた。

現在自身のブランド「Coperni」で成功を収めているセバスチャン・メイヤーとアルノー・ヴァイヤンが2015年から2017年にかけて新たな風を吹き込み、その後ヨランダ・ゾベルがメゾンのサステイナビリティを重視し、象徴的なビニール素材からの脱却を試みたが、いずれのアプローチも長期的な成功には至らなかった。

ディ・フェリーチェの就任により、このサイクルはついに断ち切られるかに見えたが、彼が就任したのはファッション業界が最も不確実な時期の一つであった。コロナ禍のロックダウン真っ只中であった2020年9月の彼の任命は、リスクとなる可能性があった。しかし、振り返ってみれば、そのタイミングは幸運な巡り合わせであったことがわかる。

ディ・フェリーチェは、20年以上にわたって培われた、緻密に構築されたデザイン哲学をクレージュにもたらした。その基盤となったのは、ブリュッセルの名門デザインスクール、ラ・カンブル校である。彼は2000年代初頭に同校で学び、後の彼の作品を特徴づけるアプローチを確立した。それは、コンセプチュアルでありながら、常にカッティングや縫製技術といった実践的な現実に根差したものであった。この哲学は、業界で最も著名な3つのメゾンでの経験を通じてさらに深められた。

アンドレ・クレージュ自身もかつてその技術を磨いたメゾンであるバレンシアガでは、現在ルイ・ヴィトンのクリエイティブ・ディレクターを務めるニコラ・ジェスキエールのもとで働いた。その後、ディオールのラフ・シモンズのもとで、アバンギャルドな思考と技術的な精度への理解をさらに深めた。さらにその後、ルイ・ヴィトンで再びジェスキエールと合流し、シニア・ウィメンズウェア・デザイナーとして5年間勤務した後、クレージュに招聘された。

ディ・フェリーチェが最終的にどのようにしてその地位を得たのかは、ファッション業界でよくあることだが、謎に包まれている。通説によれば、彼はラグジュアリーコングロマリット、ケリングのオーナーであるピノー家に直接手紙を書いたという。ピノー家は、アンドレ・クレージュとコクリーヌ・クレージュが経営権を手放してから7年後の2018年に、持株会社アルテミスを通じて同ブランドの過半数株式を取得していた。ディ・フェリーチェは、大げさなマニフェストを提示したり、自身の経歴を過度に強調したりするのではなく、このメゾンに惹かれる理由と、その遺産を復活させるために何が必要かという自身の考えを率直に述べたとされる。彼が何を書いたにせよ、その素晴らしい経歴と相まって、それは明らかに説得力があった。もっとも、自身のビジョンを提示できるまでには9ヶ月待たなければならなかったが。

そして、彼がそれを実行したとき、ディ・フェリーチェはロックダウン中の世界が切望していたものを見事に捉えた。彼は創業者の1960年代のスペースエイジ・コードを再解釈し、ボディコンシャスなデザインと、ロックダウン中にクラブ好きが夢見ることしかできなかった快楽主義的な美学へと昇華させた。世界が再び開かれたとき、彼のモダンな解釈によるビニールジャケット、ゴーゴーブーツ、リブニット、そして極端に短いヘムラインは、すぐに受け入れられた。批評家および顧客は、衣服だけでなく、コレクションを取り巻く演出にも同様に好意的な反応を示した。

ランウェイ上のソーシャルメディア

この対話の多くは、ランウェイおよびソーシャルメディア上で繰り広げられた。ディ・フェリーチェは、彼の世代を特徴づける、演出に対する本能的な感覚を持っていた。デザイナーのレミー・ブリエールが手掛ける特徴的な長方形のステージで、プロデューサーのエルワン・セネのサウンドトラックに合わせて常に開催される彼のショーは、クラシックなファッションショーというよりも、アンダーグラウンドのクラブナイトのようであった。

さらに、アメリカ人アーティスト、ダン・コーレンの絵画にインスパイアされた、渦巻く砂嵐や音楽のリズムに合わせて脈打つ色とりどりの紙吹雪など、手の込んだ舞台装置も加わった。しかし、特に記憶に残っているのは、モデルがうつむき、スマートフォンに視線を落としながらランウェイを歩いたショーである。それは現代文化に対する鋭い批評であり、同時に批判的かつ自己言及的なコメントであったのかもしれない。これらの瞬間は、ショーを文化的なイベントへと変貌させ、現代のファッションにおいて決定的な価値を持つようになった話題性およびソーシャルメディアでのダイナミズムを生み出した。

しかし、ディ・フェリーチェが最後のコレクションを構想した際に、自身の差し迫った退任を予期していたかどうかは定かではない。2026年秋冬コレクションのショーは、彼の仕事の意図的な集大成のように見えた。「クレージュを纏う女性の24時間」と題されたこのプレゼンテーションは、彼の5年間の在任期間を特徴づけたすべての要素を振り返るものであり、彼の創造的なテーマを一つのまとまった物語に凝縮していた。1960年代の若いパリジェンヌのヴィンテージ写真にインスパイアされたこのコレクションは、現代のクレージュの顧客の朝から真夜中までの一日を、綿密に構成されたルックの連続によって描き出した。

最初のルックは、ベッドリネンを思わせるアイテムで、プライベートとパブリックの境界線を曖昧にした。これは、モデルが白い正方形を持つクレージュのアーカイブ写真を参照したものである。時間が経つにつれて、コレクションは次第に都会的な様相を呈していった。

ディ・フェリーチェはアライアへ？

ディ・フェリーチェとクレージュの共同の物語は火曜日に終わりを告げた。ブランドは今、新たな章を迎え、来週には彼の後任が発表される予定だ。ディ・フェリーチェ自身は公式には個人的なプロジェクトに専念するとしているが、業界ではすでに彼の次の動向について憶測が飛び交っている。ピーター・ミュリエの退任以来クリエイティブ・ディレクターのポジションが空席となっているフランスのメゾン、アライアが、現在噂の最有力候補とされている。デザイナー交代を巡る多くの憶測とは異なり、この噂は非常に信憑性が高いように思われる。

退任するデザイナーの最後のコレクションは、少なくともその説得力のある論拠をすでに提供している。彫刻と衣服の境界線を曖昧にする作品や、コンセプチュアルなアイデアの背後にある構築への細心の注意は、まさにアライアのデザイン哲学を定義する資質である。

しかし何よりも、ディ・フェリーチェは稀有な能力を証明した。それは、メゾンの遺産に敬意を払いながらもそれに縛られることなく、自身を前面に出すことなくそのコードを再活性化させる能力である。彼は過去を消し去ることでクレージュを刷新したのではなく、創業者のビジョンを現代的な視点を通して新たに語らせることでそれを成し遂げた。もし噂が真実であれば、その感性はアライアのような伝統と人気を誇るメゾンにとって、計り知れない価値を持つだろう。