破壊と伝統の狭間で：2026年春夏、注目のキートレンド10選
今シーズンの2026年春夏コレクションを語る上で、「歴史的」という言葉は、まるで非公式なタイトルのように頻繁に聞かれた。それもそのはず、ファッション界のトップではクリエイティブディレクターの大規模な交代劇が繰り広げられたからである。実に14名ものデザイナーが、業界で最も影響力のあるメゾンに新しく就任したクリエイティブ・ディレクターとして、初のコレクションを発表した。この創造体制における地殻変動ともいえる動きは、必然的に新たな始まりの感覚を呼び起こした。
どこもかしこも、スタイルにおける転換点の到来を予感させた。しかし、4週間にわたるファッションウィークを経て現れたのは、見慣れた光景であった。あらゆるスタイルの再編成があったにもかかわらず、ショーから徐々に浮かび上がってきたトレンドは、既知の領域を動いていたのである。
2026年春夏の最重要トレンド10選を以下に概観する。
軽やかなフェザー
今回のファッションウィーク後、ファッション界の集合的記憶に刻まれるフェザードレスがあるとすれば、それはマチュー・ブレイジーによるシャネルのデビューコレクションの一着であろう。しかし、この素材に注目したのは彼が最初でも最後でもなかった。
今シーズンは豊かなテクスチャーと動きが特徴であり、フェザーは極めて重要な役割を果たした。アン・ドゥムルメステールのようにジレやヘッドピースの一部として、あるいはバレンシアガでピエールパオロ・ピッチョーリが選んだようにスカートの装飾として、この軽やかな素材は非常に多用途であることを証明した。
ラッフルの競演
クリーンなラインが続いた数年を経て、今シーズンのファッションはそのより柔らかな側面を再発見している。ラッフルはあらゆる場所で見られたが、それはノスタルジックな表現としてではなく、過去数年間の厳格さとの意識的な決別としてであった。マルケス・アルメイダでは不規則で自然発生的に、アルベルタ・フェレッティではより繊細で、光と動きと戯れる柔らかく流れるようなレイヤーで登場した。最後に、クロエはラッフルをスポーティさとロマンチシズムの間に位置するモダンなボリュームへと昇華させた。
フラワープリントの海
春のフラワープリントは決して目新しいものではなく、今後もそうなることはないだろう。それでも、フローラルモチーフが再びランウェイを席巻しないシーズンはない。ラバンヌは、まるでカラフルなミュージックビデオから飛び出してきたかのような、80年代リバイバルを彷彿とさせるルックでフローラルのパレードを開始した。一方ヴァレンティノは、きらめくグリーンの色調で流れるようなメタリックドレスによって、我々を70年代へと誘った。その花柄は、ラメに浸された絵画のようだった。
これに対し、ロエベはほとんど抑制の効いたアプローチをとった。細かく配置された小花柄のタイトなミニドレスは、繊細な筆致で描かれたかのようであった。
イエローの色彩
ニュートラルなトーンとアースカラーが支配的だった数シーズンを経て、色彩が力強くランウェイに帰ってきた。特にイエローは今シーズンの注目色として浮上し、多種多様な色合いで登場した。
ミュウミュウでは、スポーティなフォルムとグラフィックなモチーフへの鮮やかなアクセントとして登場し、その色にほとんど実用主義的な厳格さを与えていた。アレキサンダー・マックイーンは、ボリュームのある床までの長さのドレスでイエローのドラマティックな効果を追求し、生地が動きと光の中に溶け込むようであった。一方、バレンシアガはこの色合いを彫刻的なフォルムと構造的な表面に落とし込み、そこではイエローが軽やかさよりも建築的な正確さを体現していた。
フリンジの祭典
一見すると、フリンジのトレンドは前述のフェザールックと大差ないように見える。しかし、2026年春夏シーズンの美学においてテクスチャーは中心的な役割を果たしており、あらゆるバリエーションのフリンジが至る所で見られた。
シャネルでは、ゴールドのフリンジの組み合わせによって、触覚的な豊かさとしてこのテクニックが表現された。一方、アレキサンダー・マックイーンは、このテーマにより粗削りなタッチを加えた。光沢のあるメタリックな糸が、ジーンズに合わせたクロップドトップから自由に垂れ下がっていた。ロエベは、おそらく最も建築的なバリエーションを提示した。エレクトリックなコバルトブルーのフリンジが彫刻的なスカートから突き出し、ボリュームのあるジャケットと組み合わされることで、全体がモダンな本質へと帰着していた。
マリー・アントワネットの面影
昨春からすでに、多くのブランドが18世紀のパニエドレスを再解釈し始めていた。腰回りを誇張したボリュームは、宮廷のシルエットを彷彿とさせる。今シーズン、その様相は一様ではなかったが、マリー・アントワネットを熱狂させたであろう豪華なボリュームは、特にドレスにおいて広く見られた。
ここでは、ボリュームがスカートやドレスに生き生きとしたダイナミズムを与えていた。膨らんだり、折り畳まれたり、軽快な動きを伴ってランウェイに登場した。ジョナサン・アンダーソンによるディオールのウィメンズコレクションのデビューや、サラ・バートンがクリエイティブ・ディレクターを務めるジバンシィがその好例である。一方、ルイ・ヴィトンは、ほとんどスカートに見えるほどワイドなカットのパンツに、コルセット、そしてスカートに劣らぬドラマティックなボリュームショルダーのケープを組み合わせた、透明感のあるアンサンブルを披露した。ショーがルーヴル美術館、正確にはかつてフランス王妃アンヌ・ドートリッシュの夏の居館であった広間で開かれたのは偶然ではない。
ライラックのフィールド
色相環において、イエローとパープルは補色関係にあり、2026年春夏シーズンでは競い合うように登場した。パープルの色調は、クールなライラックから深みのある紫まで、多彩なグラデーションで展開された。クロエは、腰と裾の周りに柔らかなプリーツが集まるドレスに、繊細なライラックの色合いを選んだ。バレンシアガは、裾のドレープで活気を与えられた、よりシャープなシルエットを力強いパープルで提案した。一方モスキーノは、この色合いをオーバーサイズのフリルや、オートクチュールのクリエイションを彷彿とさせる強調されたヒップのボリュームといった遊び心のあるディテールと組み合わせた。
シルエットの遊び
デザイナーたちはシルエットで遊び、特にジャケットは数センチの丈を譲ることになった。ランウェイにはクロップド丈のバージョンが登場し、下半身を露わにすると同時に、クラシックなフォルムを現代的にアップデートしている。シャネルのミニマルなバージョンであれ、マックスマーラのクリーンなジオメトリーであれ、アレキサンダー・マックイーンの前衛的なクリエイションであれ、クロップド丈のバリエーションはクラシックなスーツスタイルに新鮮な風を吹き込んでいる。
ダークなランジェリールック
18世紀の影響と同様に、ランジェリーにインスパイアされたファッションは今やランウェイの常連である。しかし今シーズンは、よりダークで、さらに官能的な様相を呈している。
トム フォードでは、スリップドレスが脱構築された芸術作品となった。トランスペアレントなレースの切り替えが、グラフィカルなラインと強いコントラストを描き出した。一方、パトゥはランジェリーのテーマを遊び心たっぷりに表現した。繊細なブラレットと、花柄のミニスカート、そしてタイツの組み合わせは、クラシックなピンナップガールのシルエットを彷彿とさせる。そしてジャンポール・ゴルチエは、このテーマを極限まで推し進めた。深く開いたボディスーツに合わせた透け感のあるなスカートは、まるでストッキングのようにローウエストであった。
オレンジ
イエローやパープルだけでなく、オレンジもまた2026年春夏シーズンに向けて鮮烈なシグナルを発している。警告色とレトロな魅力の間で長く揺れ動いてきたこの色は、今シーズンにおいて無視できない存在となった。
この記事はAIツールを使用して日本語に翻訳されました。
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