ランウェイに再び「痩身」の波――データが裏付ける実態

「ボディ・インクルーシビティ」やプラスサイズモデルを推進する短い期間を経て、ファッション業界は再び、痩身を美の理想として掲げる方向へと回帰した。

Vogue Businessが今週発表した、直近の2026年春夏ファッションウィークのキャットウォークショーに基づくデータは、標準サイズやそれ以上のサイズのモデルたちが報告してきた「仕事が減少している」という実態を裏付けるものであった。

Vogue Businessのサイズ・インクルーシビティに関するレポートによれば、ニューヨーク、ロンドン、ミラノ、およびパリで分析された9038ルックのうち、97.1%が極めて細身（米国サイズ0～4、英国サイズ4～8、フランスサイズ32～36）と判断されるモデルを起用していた。

同レポートによると、標準サイズのモデルは全体のわずか2.0%に過ぎず、「プラスサイズ」モデル（米国サイズ14以上、英国サイズ18以上、フランスサイズ44以上）に至っては0.9%であった。

フランスにおけるプラスサイズモデルのパイオニアであるPlus Agencyのブッカー、オード・パーセヴァルはAFPに対し、「ランウェイに登場するプラスサイズモデルはますます減少している」と語った。 また、彼女によれば、その傾向は特にパリで顕著であるという。

これは多くのデザイナーがコルセットなど、曲線的なシルエットを自然に生み出すルックを取り入れているにもかかわらず起きている現象である。

場合によっては、砂時計のような体型を作り出すために、モデルの腰回りにパッドを入れてランウェイに送り出すケースも見られた。

フランスサイズ40～42を着用する31歳のモデル、ドラリーズ・ブリュマンはAFPに対し、「2022年以降、契約の頻度および報酬の両面で、明らかな後退が見られる」と述べた。

「誤った理想像」

2010年代に生まれたボディ・ポジティブ運動は、多様な体型を受け入れることを推進し、不健康かつ多くの女性にとって手の届かない痩身という美の理想像がもたらす弊害を認識するという考えに基づいていた。

ファーや華美なファッションが復活しているのと同様に、1990年代にケイト・モスなどのスーパーモデルによって広められ、「ヘロイン・シック」と呼ばれた極端な痩身の美学もまた、回帰している。

フランスのモデルキャスティングディレクター、エスター・ボワトゥーはAFPに、「痩せていることはシックであり、裕福であるという誤った考えが存在する」と語った。

食欲抑制に使われるオゼンピックなどの痩身薬が広く利用可能になったことも、痩身への回帰と関連付けられている。

英国版Vogueの編集者チオマ・ナディは昨年11月、「多くのセレブリティが使用しているのを目にするため、この糖尿病治療薬が関係している」と述べた。

彼女はBBCに対し、「私たちの身体に対する考え方や向き合い方をめぐる文化に変化が起きていると思う」と語った。

また、ファッションショーの衣装は通常、「標準的な」痩身モデルの単一サイズでデザイン・製造される。そのため、標準サイズやそれ以上のサイズのモデル向けの服を制作するには、事前の計画と調整のための追加時間が必要となる。

「達成不可能な理想」

モデルの権利を擁護する団体「Model Law」の創設者であり、ロシア出身のモデルであるエカテリーナ・オジガノワは、消費者は様々なサイズのモデルを見ることに好意的であると述べる。

しかし、彼女はAFPに対し、「それが真にサステイナブルなものになるためには、生産体制に根本的な変革が必要だろう」と語り、業界が「達成不可能な理想」を売り続けていると付け加えた。

フランス人デザイナーのジャンヌ・フリオは、ファッションのランウェイは誰もが自分自身を投影できる場所であるべきだと考えている。

彼女はAFPに、「ファッションショーの要点は、私が育った、非常に痩せて画一的なファッションとは異なるものを示すことだ。私は（より大きな）サイズ、年配の人々、あらゆる人種、あらゆるジェンダーを見たい」と語った。

現時点では、キャットウォークで標準サイズの女性を見かけることはますます稀になっているが、その変化が見過ごされているわけではない。

フランスのファッションジャーナリスト、ソフィー・フォンタネルは10月初旬、パリ・ファッションウィークでジバンシィのショーを見ながら、自身のInstagramに「ファッションが過ちを犯し、捨てるべき基準を確立したときには、私たちは声を上げなければならない」と記した。

この記事はAIツールを使用して日本語に翻訳されました。

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