リトアニア人デザイナーが伝統に回帰する理由と海外で成功するプロダクト

適切な生地を調達するために1年もの歳月を費やすデザイナーは多くないが、インガ・スクリプカはまさにそれを実行した。自身の名を冠したブランドの創設者である彼女は、織り手を探して母国リトアニア中を1年近く旅した。「リトアニアに残る伝統、つまり私たちの民俗伝承の足跡と原点を探していました」と、彼女はヴィリニュスにある22平方メートルのスタジオでFashionUnitedに語る。

彼女が出会った女性たちのほとんどは、すでに仕事をやめていた。多くは1930年代生まれで、ソーシャルメディアには存在せず、連絡手段は固定電話のみだった。しかし、スクリプカが彼女たちの織物に興味があると伝えると、それだけで家に招き入れられることがほとんどだったという。「彼女たちの物語、そして織物の背景にある歴史と重みを伝えたいのです」。例外はヴェルーテだった。91歳の彼女は、伝統的な木製の織機を今も使い続ける最後の世代の一人である。生涯を織物で生計を立て、今は主に日々の時間を埋めるために織っている。かつてのように人々が織物を買ってくれれば嬉しいだろう、とスクリプカは語る。

スクリプカがこの探求を始めたのは、亡き祖母が作った織物の箱を見つけたことがきっかけだった。祖母の死後、彼女が何を作り、それが何と自分を結びつけていたのかを初めて理解した。それは、多くの年配のリトアニア人が関わりたがらなかった、別の時代の遺物だった。旧ソビエト連邦の支配下では、西側からの製品の国内持ち込みはほとんど許可されていなかったため、家庭では多くのものを自作していた。「私たちの前の世代は、そうした生地をどういうわけか嫌っていました」とスクリプカは言う。しかし、彼女はそれらに異なるつながりを感じ、自分が知る唯一の言語で生地を現代に蘇らせようと決意した。「それらを衣服に変えたのです」と、彼女はお揃いのセットアップを手に取って言った。

リトアニア最後の織り手を探した1年

2019年に祖母の生地で作られた彼女の最初のコレクションは、若者という予想外のオーディエンスを見つけた。彼らの関心に触発され、彼女はさらに生地を集め始めたが、その時に問題の大きさが明らかになった。当初、国内にはまだ生地を作っている織り手がたくさんいると予想していたが、「実際には、それは消えゆく芸術でした」と彼女は言う。最終的に16人の高齢の織り手と話し、彼女は生地とその背景にある物語のアーカイブを作成した。彼女はそのアーカイブが有限であることを痛感しており、生地の切れ端はすべて使い切り、小さな布からは帽子やアクセサリーを作っている。

織り手の多くは、彼女が自分たちから買いたいということに驚いていた。「自分たちの村では、誰もこの生地を本当に評価していません」と彼女は言う。特に、自分たちが作ったものに対してお金が支払われることには驚きを隠せなかった。3番目のコレクションでは、各衣服にスクリプカのプロジェクトに関するドキュメンテーション、つまり一種のストーリーテリングが盛り込まれている。すべてのアイテムには、生地を織った女性たちのビデオにアクセスできるQRコードが付いており、購入者はコレクションの伝統についてより深く学び、国の誇りを感じてくれることを願っている、と彼女は付け加えた。リトアニアにおける手工芸への関心は確かに高まっている。しかし、それを商業的な規模で満たす能力があるかどうかは別の問題である。

リトアニアのファッション：国外に目を向ける小規模市場

ウルテ・カティリウテやユオザス・スタトケヴィチウスから、アグネ・クズミツカイテやケストゥティス・リムジウスに至るまで、リトアニアのデザイナーたちは皆、自らのブランドを意図的に国際的に展開してきた。人口約280万人の国内市場では、確立されたブランドを支え、維持することはできないため、それは理にかなっている。25年の休止期間を経て2025年に復活したヴィリニュス・ファッションウィークが、国内デザイナーに作品を発表する国際的なプラットフォームを提供することに注力しているのもそのためである。

このような規模の国の出身であるデザイナーにとって、自国の文化遺産を活用することは明確な差別化要因となり得る。しかし、それはどの程度商業的な資産となるのだろうか。海外で売れるのはリトアニアの伝統や手工芸なのか、それともリトアニアで作られたという事実なのだろうか。

織物：リトアニアで後継者不足に悩む工芸

リトアニアにおける織り手の不足は、分野を問わず一貫している。リトアニアの柳細工で彫刻的な家具を制作するデザイナー、リエパ・マリヤ・グラダウスカイテは、ソビエト時代の生産組合の下でかつては約200人の織り手が働いていたと推定する。現在生きているのは20人から30人ほどで、今も織物を続けている人はほとんどいない、と彼女はコーヒーを飲みながらFashionUnitedに語った。彼女自身の柳細工の供給者も元織り手だったが、織り手への需要が減少したため、この工芸から完全に手を引き、柳の栽培に転向した。グラダウスカイテ自身も、教師に勧められてこの技術を始めたばかりで、ここ数年は天然素材の扱いの機微を学んできた。なぜ衰退しつつある工芸を追求することを選んだのかと尋ねると、彼女はこう答えた。「私たちが存在し、ここで美しくユニークなものを作っていることを世界に示すためです」。

テキスタイルアーティストのギンタレ・ムラウスキエネは、「Knitomanija」というペンネームで活動しており、最新のプロジェクトでその衰退を表現している。「Nykstančios rūšys」（絶滅危惧種）と名付けられたこのプロジェクトの展覧会は、先月ヴィリニュス大学のヴィンギス公園内にある植物園で始まり、伝統的な手編みの喪失を、リトアニアのレッドデータブックに記載されている植物の消失と並置している。このプロジェクトのために、ムラウスキエネは自身のコミュニティから50人の編み手を招き、モヘアで保護されている自生の多年草を再現した花の野原を編み上げた。「モヘアを選んだのは、それがふわふわした糸で、花の絹のような毛を模倣しているからです」と、彼女はヴィリニュスの植物園でFashionUnitedに語った。

ムラウスキエネは、展覧会や個人の創作活動において天然糸を好んで使用する。「ポリエステルはもう十分にあると思います」と彼女は言い、独立したクリエイターとして、間接費を念頭に置かなければならない大手ブランドや小売業者とは異なり、自分が使う素材を選び、より高品質でサステイナブルな繊維に割増料金を支払うことができると指摘する。リトアニアには独自の羊毛の種類や羊の品種があり、それらはまた別の物語を語ってくれる、と彼女は付け加えた。しかし、糸を生産することはまた別の問題である。彼女の友人で地元の紡ぎ手が最近、憤慨して「伝統的な紡績に費やす労力と時間はもはや割に合わないから、紡ぎ車を燃やしてしまう」と口にしたという。費やした時間が見返りに見合うかどうかというその計算は、まさにその時間の上に築かれたブランドが最終的に直面した問題と同じである。

「The Knotty Ones」を見てみよう。2014年に3人の友人によって設立されたリトアニアの高級ニットウェアブランドは、リトアニアの伝統的な編み物を基盤にブランド名と評判を築き、地方の田舎で自宅から働く40人以上の編み手と協力していた。2023年、The Knotty OnesはCoinvest Capitalから25万ユーロのブリッジラウンドを調達し、その資金を米国への成長と拡大に充てることを目指していた。しかし、それから3年も経たないうちに、消費者支出の減少と投資資金へのアクセスの困難さが業績に打撃を与えた後、Hilcoを指名して売却の可能性を監督させることになった。

ムラウスキエネがそのニュースを聞いたのは、最新プロジェクトの作業の最中だった。オーナーと友人である彼女のインスタレーションにあるプルシアンブルーの花は、The Knotty Onesの編み手によって作られたものだ。「まともな生活を送るのは難しく、結局のところ、彼らにとって運営費が高すぎたのです」と彼女は言う。ムラウスキエネが店を開いたり、コレクションを生産・販売したりする野心を持たないのもそのためだ。「規模を拡大して販売しようとすると、The Knotty Onesのようになってしまう可能性があります」と彼女は言う。その代わりに、彼女はヴィリニュスのどこかにスタジオかワークショップを開き、編み手が集まって創作の喜びを分かち合えるコミュニティセンターとして機能させたいと考えている。「自分の手で何かを作ると、より長く楽しむことができます。1、2シーズンで捨てたりはしません。家族の家宝として10年、20年と持ち続けることができます。非常に高品質なセーターであれば、それだけ長く持つのはごく普通のことです」。国際的な知名度を持つリトアニアのブランドは、伝統を売っているのではない。彼らが売っているのはリネンである。

リネン：世界中で売れる生地

「リネンは特徴的な繊維であり、私たちはその扱い方を知っています。そして世界は今もリネンに関心を持っています」と、スローファッションレーベル「Son de Flor」の共同設立者であるヴァイダ・リビンスカイテは、昼食を共にしながらFashionUnitedに語った。彼女と妹のインドレが2017年にブランドを設立した際、リネンブランドを作ろうとは全く考えていなかったとリビンスカイテは認める。「ブランドを始めたときは、とても自然な流れでした。『よし、リネンで時代を超越したドレスを作ろう』という事業計画があったわけではありません。むしろ、ただ時代を超越したドレスを作りたかっただけなのです」。彼女たちが最初に作った、母親が好んだドレスにインスパイアされた一枚は、実はコットン製だった。しかし、リトアニアに非常に強力なリネンメーカーがあることに気づいたとき、すべてがうまくかみ合った。彼女は自身のブランドに加え、国際的なファンを持つ他のリトアニアブランドとして「Not Perfect Linen」および「MagicLinen」を挙げた。「おそらく、単に非常にクールなデザインを通じてよりも、リネンを通じて世界のファッションシーンに到達する方が簡単なのでしょう」と彼女は笑いながら言った。

Son de Florの強みは、文化的というよりは産業的なものである。リビンスカイテは、国内で輸出を行う3つの大規模生産者を挙げた。彼女自身のサプライヤーは、カウナスにあるSon de Florのオフィスからわずか15分の距離にある。ブランドには約20人が働いており、そのうち7人が生産に携わり、カウナスには提携の縫製工場もある。ドロップシッピングは一切行わない。Son de Florのサプライヤーとの近さは、ブランドのルーツへの敬意であると同時に、商業的なツールでもある。これにより、ブランドは小規模で立ち上げ、売れるものに迅速に対応することができる。同時に、顧客も好きなものとそうでないものに反応することができる。昨年、Son de Florがいくつかのスタイルで海外から調達した代替リネンを試したとき、ブランドの忠実なコミュニティはすぐにその違いに気づいた。「いいえ、これは私たちが知っている、好きなリネンではありません。元に戻してはどうですか？」彼らはすぐに分かったため、ブランドはその決定を覆し、経済的な打撃を受け入れた。

リトアニアのブランドとして、Son de Florは国内に多くのファンがいると思われるかもしれないが、顧客のほとんどは海外である。リトアニア自体は、ブランドにとってほとんど市場とは言えない。米国は昨年の関税変更前には売上の約60%を占めていたが、現在は40%近くにまで落ち込んでいる。この落ち込みは深刻で、リビンスカイテが月末に全員に給料を支払えるかどうか疑問に思う月もあったほどだ。「今年は基本的に足元を固めることに非常に集中してきましたが、それを何とか達成できました」と彼女は付け加えた。

これを助けた一つの側面は、リビンスカイテがブランドとそのラベルをどう見ているかである。「ブランドを始めた当初、『Made in Lithuania』と表記すべきか議論しました。当時は、リトアニアと聞いても『どこの国だ？第三国か？品質はどうなんだ？』と思われるのではないかと考えていました」。しかし、10年近く経った今、彼女はそのラベルに誇りを持つことを学んでいる。彼女の国民としての誇りは、一部には国自身のマーケティングと、ファストファッションからの広範な転換のおかげでもある。

ブランドはドイツ、フランス、英国といった主要なヨーロッパ市場で成長しているが、リビンスカイテはその上限をよく認識している。リネンという生地はすぐに摩耗しないため、彼女の言葉を借りれば、「経済のペースに対して遅すぎる」のだ。Son de Florのように、そのアイデンティティをリネンを中心に築いたブランドが急速に規模を拡大する可能性は低いが、それは彼女が避けようとしている制約ではない。「もしかしたら、リネンはスケールさせるためのものではないのかもしれません」と彼女は思案する。

リビンスカイテは、国際的なコングロマリットになることも、1年で事業を3倍にすることも夢見てはいない。しかし、もし将来、Son de Florが拡大を続けるために生産をインドや他の海外に移すことを検討する日が来るとしたら、それは軽々しく下す決断ではないだろう。彼女は、何が変わり、なぜ変わるのかについて、コミュニティへの完全な透明性とコミュニケーションをもってのみ、そうするだろう。「どのブランドも、おそらく善意から始まります」と彼女は言う。「しかし、ベンチャーキャピタルが入り、他の人々が関わるようになると、ビジョンも多様化し、いつしか自分の夢が本当に自分のものとは言えなくなってしまうこともあるのです」。

問題は関心ではなく生産能力

リトアニアのファッションを海外に押し出す原動力は、その原産地にある。リネン、現地生産、襟元のラベル。伝統的な手工芸の保存は、まだ同様の方法で海外に波及するには至っていない。その主な理由は、規模を拡大するのに十分な生産量がないからだ。その一部は、より身近な障害に関連しているかもしれない、とグラダウスカイテは指摘する。1990年にソビエト連邦から独立した後、人々が真にリトアニア的なものと押し付けられたものを区別することは依然として困難であり、その結果、国は自らの過去と複雑な関係を抱えている。「古い工芸や伝統に人々の注意を向けることさえ難しいことがあります」と彼女は述べる。

これを解決するための彼女の答えは、単なる保存やこれらの手工芸の継続的な実践だけではない。「何かを本当に存続させるためには、変化を受け入れ、時には少し後押しすることさえ必要です」。スクリプカ、グラダウスカイテ、ムラウスキエネは、それぞれ独自の方法でそれを実践しており、若い世代のクリエイターたちが、見本市や趣味として、織物、編み物、アップサイクルに彼らに続いている。しかし、今日に至るまで、そのどれもがブランドを完全に供給するには十分ではない。