上海ファッションウィーク2026年春夏：ノスタルジア、伝統、そしてアーキタイプの再解釈

過去2週間にわたって開催された上海のファッションショーには、ある種のノスタルジアが漂っていた。デザイナーたちは、華やかな1920年代から深く根差した中国の美学に至るまで、しばしば過去からインスピレーションを求めた。彼らは装飾をためらうことなく、アーキタイプやバレエ、ランニングとの関連性を探求した。

落ち着いた色彩が織りなすノスタルジア

花柄モチーフと落ち着いた色調は、コレクション全体に共通するテーマであり、その多くでベルベット、シルク、レースがふんだんに使用された。エレガントなクリエーションで知られるデザイナー、ジャック・ウェイによる装飾的なレースドレスには、銀糸が織り込まれていた。スパンコールやフェザーボアは、彼の洗練されたイブニングアンサンブルを一層デカダンに見せ、1920年代の華やかな上海を彷彿とさせた。

足首までの丈の流れるようなスカートやドレスは、ほとんどのキャットウォークで定番となっていた。ブランド「Rureminds」は、深いスリットの入ったスカートに、オーバーサイズのジュエリーディテールが特徴的なメッシュトップを組み合わせた。パールネックレスと肘までの長さの手袋が、1920年代のフラッパーガールへのオマージュを完成させている。ブランド「Lacerta」およびデザイナー「Xuzhi」のデザインは、アールヌーボーやボヘミアンシックへの言及を通じて、ノスタルジックでロマンティックなタッチを獲得した。「Lacerta」はバルセロナのカタルーニャスタイルから、「Xuzhi」はフランスの詩人アルチュール・ランボーとパリのカルチェ・ラタンからインスピレーションを得ている。

パリはまた、ブランド「シュシュ/トング」の2026年春夏コレクションの出発点でもあった。1962年、映画監督のアニエス・ヴァルダは90分の映画『5時から7時までのクレオ』を制作した。その中で、深刻な病状の診断に直面したヒロインのクレオは、「私が美しい限り、私は生きている」と語る。

中国国外でもそのロリータルックで知られるようになったこのブランドのデザインは、この言葉に基づいている。今シーズン、フェミニンで破壊的なルックの要素は、より荒々しいものとなった。斑点模様のツイードアンサンブルは、中央で大胆に切り裂かれ、縁はほつれている。ピンクの花柄ジャンプスーツは体にぴったりとフィットし、脚を露出させる。美しさと結びつけられるイメージや生地は、脆く傷つきやすいものとして現れるが、まさにそれこそが、それらを生き生きと感じさせるのである。

上海ファッションウィークは、中国ファッションの顔であるだけでなく、トレードフェアや数多くのショールームが集まるビジネスハブでもある。主催者によれば、今シーズン、最大のトレードフェアである「Mode」は、前期比で来場者数が20%増加したという。中国の全体的な経済環境は依然として緊張状態にある。上海ファッションウィークの発表によれば、ブティックのバイヤーたちは、多くの場面で着用できる高品質な衣料品に投資する傾向があると指摘している。ショールームのCEOたちは、バイヤーの需要が「グラマラスなY2K」から、リネンのブレザーやモランディカラーのニットウェアなど、説得力のある着心地の良い服へとシフトしていると見ている。

新たな中国の美学

中国の文化遺産への回帰は、現在、人々の服装スタイルにおける最大のトレンドの一つであり、それは上海ファッションウィークの多くのルックにも反映されていた。今シーズン、ブランドは伝統的な要素を、あからさますぎず、かつ明白すぎない形で取り入れることにますます成功していた。

デザイナーたちは、中国の美学を現代的なルックに巧みに翻訳し、時には影響を融合させて新しいものを生み出すことに成功した。ブランド「Pantterfly」は、ターコイズブルーのフリンジ付きブレザーに、透明で流れるようなスカートを組み合わせた。より大胆なフリンジで縁取られたクールな白いトップは、デジタル世界から神話的な水の神を呼び起こすかのような、流動的なルックのリズムと対照をなしていた。

ブランド「Evvly」では、赤い布の束、マンダリンカラー、フロッグボタンといった伝統的な衣装の要素が、デジタルにインスパイアされた誇張表現、スクリーンに映える色彩、コスプレの美学とミックスされていた。ブランド「We Prive」では、美の理想がより繊細に表現されていた。それは、花輪のスカーフのゆったりとしたドレープや、透明なスパンコールレースのトップの流れがスカートのドレープへと移行する様子に見て取れる。

ブランド「Yayi」は、伝統的な泥染めの技法を用いて、カーキとガンビアで染めたシルクのデザインを制作した。黒いブレザーの袖はフリンジで延長され、中国の宋王朝の衣装の長い袖を彷彿とさせる。デザイナー、ヤイ・チェン・ジョウの人生の道のりのように、彼女のファッションもまた中国とスペインの間を行き来する。文化間の移行は流動的であり、デザインを時代を超越したものに見せている。

ブランド「Ao Yes」は、他のどのブランドにも増して巧みに中国文化からの引用を扱い、それらを現代にふさわしいデザインへと翻訳した。蝶は、コレクション全体を通じて文化的なシンボルとして探求された。

白いブラウスの折り紙として、光沢のあるスカートの花柄プリントと組み合わされると、伝統的な蝶と花のモチーフを思い起こさせる。折り紙の蝶はヘッドスカーフも飾り、それはY2Kスタイリングと伝統的な頭飾りを彷彿とさせた。フリップフロップを合わせた黄色のシルクスーツは、歴史的な皇帝の色と市場の女性たちのカジュアルなストリートスタイルを融合させた。

上海ファッションウィーク組織委員会の事務局長であり、上海ファッションデザイナー協会の副会長でもあるマダム・ルーは、声明の中で次のように述べた。「厳しい経済状況と変化する消費者習慣に直面する中、中国のデザイナーブランドは素晴らしい適応力を見せている。一部のブランドは、ストーリーテリングとビジュアルアイデンティティを洗練させ、ブランドをより個性的で感情に訴えかけるものにしている。また、サプライチェーンの統合、eコマース、デジタルマーケティングといった分野での強みを活かし、自らの成長の道筋に真に合ったビジネスモデルを開発しているブランドもある。」

女性のアーキタイプを追って

文化的な引用を用いることに加え、他のコレクションは女性のアーキタイプの探求に捧げられた。ブランド「Fordare」は、ライトピンク、レース、花柄モチーフといった甘美なイメージを提示したが、大胆なカットや見えるサスペンダーベルトによって破壊的なエッジが与えられていた。

デザイナー、マーク・ゴンの砂地のキャットウォークを歩くモデルたちは、逃亡中の無法者となった。彼女たちは、複数の黒いレザーベルトにシルバーのバックルを一度に身につけたり、オーバーサイズのカウボーイブーツを履いたりと、多くのレザーを着用していた。このファッションデザイナーは、彼特有の皮肉なやり方で、ビスチェとしての垂直な警察のライトのような要素を用いて、無骨なウエスタンのノスタルジアを打ち破った。

デザイナーのジータ・タンは、古風な海洋の美学で女性性のイメージを探求した。未来的なカットアウトが組み合わさり、鎧を彷彿とさせるドレスを形成した。これは未来の部族の女性たちの姿なのだろうか。彼女の同僚であるキャミー・リウもまた、オートクチュールのクリエーションで未来的で神話的な世界に深く分け入った。モデルたちは、チュールとレースの層に包まれておとぎ話の妖精として登場したり、繊細な3Dの角をつけて悪魔リリスの生まれ変わりとして現れたりした。

ファッションバレエ

スポーツとダンスは、2026年春夏のコレクションに注目すべき推進力をもたらした。ブランド「AS Dalio」は、バレエのトレーニングウェアの要素をデザインに取り入れた。ボレロは体にフィットするトップとショートパンツと組み合わされ、バレエのレオタードはコートの下に印象的なハーネスと共に着用された。

ランニングは、ブランド「8ON8」のデザインにインスピレーションを与えた。コレクションは都市環境を舞台とし、大自然での体験を求める都市の中産階級のためのアウトドア要素も含まれていた。機能的な生地で作られたややオーバーサイズのスカートやトラックスーツが、手織りのレザーシューズと出会い、カジュアルさとダイナミズムの組み合わせを生み出した。