シャネル、マチュー・ブレイジー就任1年で「ブレイジーマニア」現象
この言葉は、しばしば数千ドルもする高額なアイテムを買い求める買い物客の殺到ぶりを指す。ブレイジーのデビュー作である2026年春夏コレクションが3月に店頭に並ぶと、シャネルのブティックに顧客が殺到する様子を捉えた動画がソーシャルメディアで拡散された。
ブルームバーグ通信が8月に報じた非公開の売上データによれば、高級品セクター全体が苦戦する中でも、シャネルの2026年上半期の売上高は前年同期比で16%増加した。また、ブレイジーによる2027年春夏コレクションは、月曜日の現地時間午後8時（グリニッジ標準時午後6時）にパリで発表される予定である。
ウェイティングリストと「新たなアイテム」
パリの高級百貨店ギャラリー・ラファイエットでバイイングディレクターを務めるアリックス・モラビト氏は、新作が入荷するたびに顧客が心待ちにしており、長いウェイティングリストのため入手困難なアイテムもあると語る。同氏はAFPに対し、「人々が渇望する魅力、希少性、そして寛大さの間に新たなバランスを見出す必要がある」と述べた。
ブレイジーは2025年、カール・ラガーフェルドの控えめな後継者であったヴィルジニー・ヴィアールの後任として、40歳でファッション界屈指の要職に就いた。採用過程では、詳細なプレゼンテーションで高い評価を得たと伝えられている。シャネルのファッション部門プレジデントであるブリュノ・パブロフスキー氏は当時、ブレイジーが「誠実な謙虚さを備えた新世代」を体現していると評価。その人物像は、多くを語らないことで知られるオーナーのアラン・ヴェルテメールおよびジェラール・ヴェルテメール兄弟の意向にも沿うものと見なされた。
ブレイジーは2011年にメゾン マルジェラでキャリアをスタートさせ、その後セリーヌ、ニューヨークのカルバン・クラインへと移籍。カルバン・クラインではベルギー人デザイナーのラフ・シモンズのもとで働いたが、2018年に両者ともに解任された。2021年にはイタリアのレザーグッズブランド、ボッテガ・ヴェネタのクリエイティブ・ディレクターに就任し、ブランドを再構築して「ミラノの魔術師」との異名を得た。
ハウスコードの再解釈
「彼はブランドのコードを分解し、新しい時代へと投影している」と、Vanity Fair誌のファッション＆ライフスタイル編集長であるピエール・グロッポ氏は語る。1910年にココ・シャネルが創業したメゾンのシグネチャーは、今もコレクションの中心に据えられている。例えば、玉虫色やメタリックなトーンで織られたツイード、カメリア、パール、ダブルC、ブラック＆ホワイト、そして膝下丈の1920年代風ドレスシルエットなどが挙げられる。
これらに加え、ブレイジーは日常的なウェアやアクセサリー、デニム、ユーモア、ポップカルチャーの要素を取り入れている。グロッポ氏は、シャネルのプレタポルテに対して新たな男性顧客層が熱狂していると指摘し、その例として「ローファー、スニーカー、ブレザー、バッグ」を挙げた。
今年、メゾンは俳優のペドロ・パスカルなどを男性アンバサダーに起用したが、公式なメンズウェアラインはまだ存在しない。ブレイジーはこれらのアイテムを「誰にでも似合うピース」と表現している。