写真で見る：ピエールパオロ・ピッチョーリ、バレンシアガでのオートクチュールデビュー

マドリード – 今季のパリ・オートクチュール・ウィークで最も期待されたショーの一つとして、バレンシアガは2026年7月8日（水）の午前中、年に一度のオートクチュールコレクションを発表した。これは、2025年5月末にこの歴史的なメゾンの新クリエイティブ・ディレクターに就任したローマ出身のデザイナー、ピエールパオロ・ピッチョーリによる初のコレクションである。

このショーは、ピッチョーリがケリンググループ傘下の同メゾンのデザイン部門責任者として昨年7月10日に正式に就任してから、ほぼ1年を経て開催された。特に暑いパリの灼熱の太陽の下で、ピッチョーリはバレンシアガでの初のオートクチュール作品を披露した。このプレゼンテーションのために、高く評価されている同デザイナーは、パリのジョルジュ・サンク大通り10番地にあるバレンシアガの歴史的な本社の伝統的なサロンから離れることを決断した。

代わりに彼が選んだのは、フランスの首都パリ南部に位置するパリ国際大学都市キャンパスのエレガントな中庭であった。この大学の歴史的建造物は、フランスの伝統建築、特にナポレオンがフランス皇帝として主張した壮大なフォンテーヌブロー宮殿を彷彿とさせ、そこからインスピレーションを得ている。この会場で、バレンシアガ史上初にして唯一の屋外オートクチュールショーが開催されたと見られている。

メゾン創設者であるスペインの偉大な巨匠、クリストバル・バレンシアガの歴史的文脈に位置づけると、本日パリで発表されたコレクションは、オートクチュールラインが復活して以来6回目となる。この復活は、1967年にクチュリエが引退しメゾンを閉鎖した後、2021年7月7日に発表された第50回オートクチュールコレクションから始まった。メゾンが「本来あるべき場所」へと回帰するこの動きは、当時ジョージア出身のデザイナー、デムナ・ヴァザリアが主導した。

デムナはピッチョーリにバトンを渡し、グッチの再建という大きな挑戦に挑む前に、バレンシアガで5つのオートクチュールコレクションをデザインした。ローマ出身のピッチョーリは水曜日にこの役割でデビューしたが、これは彼がヴァレンティノのクリエイティブ・ディレクターとして既に精通していた仕事である。

ヴァレンティノでは、2024年1月のオートクチュール・ウィークで2024年春夏シーズンの最後のオートクチュールコレクションを発表した。それに先立つ2023年7月の2023/2024年秋冬オートクチュールコレクションでは、彼のデザインにバレンシアガの作品からの明白で目に見えるインスピレーションが見受けられた。実際、水曜日のショーは、その雰囲気からデザインに至るまで、あのヴァレンティノのショーの延長線上にあるように見えた。今思えば、それがローマ出身のデザイナーがバレンシアガのクリエイティブ・ディレクションに就任する道を開いたように思われる。

新生サックドレス、バルーンドレス、そして「ピーコックテール」ドレス

これを引き継ぎ、本日のショーでピエールパオロ・ピッチョーリはバレンシアガの第55回オートクチュールコレクションを発表した。このコレクションは、ゲタリア出身の巨匠がすべてのステッチ、すべての生地の襞に示した並外れた職人技に対する彼の深い理解を示した。彼は、スペイン人デザイナーの作品にインスパイアされつつも、現代的にアレンジし、自身のクリエイティブな感性を反映させた、活気に満ちたルックを次々と発表した。

その結果、カラーパレットから始まり、活気に満ち、刺激的で色彩豊かなシンフォニーに基づいたコレクションが生まれた。落ち着いたサンドブラウン、ピュアホワイト、ストーングレー、ジェットブラックといったニュートラルなトーンは、ローマ出身のデザイナーによって、エレクトリックなコーラルオレンジ、爽やかなアクアマリングリーン、穏やかなスカイブルー、豪華なパープル、魅惑的なパステルイエロー、陽気なフォレストグリーン、秋らしいオーベルジーヌ、クラレット、バーガンディ、そしてパステル調からスキャパレリのシグネチャーである「ショッキング」ピンクまで、幅広く鮮やかなピンクのファミリーによって対比されている。ピンクの存在は、ピッチョーリがヴァレンティノ時代に広めた「バービーコア」トレンドを必然的に思い起こさせる。しかし、ここでは、ローマ出身のデザイナーがこのコレクションで追求したバレンシアガのイメージや手法への明確な言及が優先されている。

コレクションは、スルバラン、エル・グレコ、ゴヤといった、バレンシアガが生涯にわたって大きな影響を受けた芸術家たちの作品からインスピレーションを得ている。これらのスペインの巨匠たちの絵画を特徴づけるのと同じカラーパレットで彩られた一連のデザインが特徴である。これらの色はブロックで使われ、プリントはほとんど見られない。このルールは、テクスチャー仕上げやフローラルプリントの場合にのみ破られるが、それらはコレクション内で独自の重みやアイデンティティを持つモチーフとしてではなく、むしろ平面的な装飾パターンとして取り入れられている。

シルエットは、クリストバル・バレンシアガの職人技の最高の遺産であるサック、「ピーコックテール」、バルーン、あるいはトラペーズのデザインに沿って、包み込むような、流れるような、貝殻のようなラインと動物的な影響が支配的である。これらは、ゲタリアの巨匠がファッションの言語に与えた、今日でも絶えず再訪される時代を超えたアルファベットであった。ピッチョーリの特別な任務は、バレンシアガの名を冠したメゾンの「今」を築くことである。

ローマ出身のデザイナーは、バレンシアガのメゾンの伝統、アーカイブ、歴史からインスピレーションを得ていることを示している。彼はまた、この遺産を覆し、現在のファッションシーンに合わせて刷新し、アップデートする才能も示している。その結果、オートクチュールの黄金時代に明確に根差しながらも、流れるようなファネルネックのブラウス、ケープ風のジレ、コートドレス、あるいは「ピーコックテール」カットのシアーなブラウスといった魅力的なフォルムへと発展したアーキタイプ（原型）が生まれた。

過去のオートクチュールと現代のストリートウェアを融合させるという、この二元的なアプローチは、ピッチョーリの意図を明確に示している。第一に、彼はバレンシアガを今日のファッション愛好家のためのベンチマークとして位置づける手助けをしたいと考えている。第二に、彼はバレンシアガの作品がそうであったように、感覚を酔わせるほど魅力的でありながら、着用可能なオートクチュールを創造することを目指している。

デミ・ムーア、イザベル・ユペール、ナオミ・ワッツといった著名人が出席したショーで、スペインの伝統を持つこのメゾンは、「オートクチュールメゾンとしてのバレンシアガの原則、その公理、特異性、真実に根ざした賛辞」となるコレクションを発表した、とブランドはショーに付随するテキストで述べている。コレクションは、クリストバル・バレンシアガが自身のデザインの始まりであり終わりであるとした生地に対するのと同じ基本原則に基づいて構築されている。

ピッチョーリはこの方法論を採用し、このコレクションのさまざまな作品を形作っている。それらはチュール、モスリン、フェザーのディテール、あるいはスペイン人デザイナーが発明したのと同じシルクガザール生地から作られており、それによって彼は驚くべきクリエイションにボリュームを与えることができた。女性の身体に奉仕する「真の彫刻としての縫製、三次元性」に対するスペイン人クチュリエの「執着」こそ、ピエールパオロ・ピッチョーリによるバレンシアガ初のオートクチュールコレクションが特に敬意を表するものである。