ユネスコ無形文化遺産タンガイル・サリー、バングラデシュで消滅の危機

タンガイル（バングラデシュ）発 ー ユネスコに正式に認定されたにもかかわらず、数世紀にわたる歴史を持つタンガイル・サリーの織物技術は、移り変わるファッションの流行や経済競争の脅威にさらされ、バングラデシュで苦境に立たされている。

この伝統工芸の名前の由来となった街の工房で、アジット・クマール・ロイ氏は、自身が継承に努めるこの技術の将来について、もはや楽観視していない。

「骨の折れる仕事ばかりだ」と、35歳のこの織物職人は機織り機で糸を整理しながら語る。「手、足、目を同時に動かさなければならない。少しでも間違えれば、すべてやり直しだ」と彼は説明する。

コットン、シルク、あるいはジュート製であれ、手織りの布であるタンガイル・サリーは、その繊細なデザインと独特のモチーフが特徴である。

ここでは、織り、モチーフや色の選定は男性の仕事であり、女性は糸作りや生地に米のでんぷんを塗る作業を担う。

昨年12月、ユネスコはこの技術を人類の無形文化遺産のリストに登録した。これは地域住民の「社会的・文化的慣習」を証明するものである。

しかし、この産業は苦境にある。変化する流行、公的支援の不足、そして糸の価格変動がその原因だ。特に、新型コロナウイルスのパンデミック中の落ち込みから、いまだ完全に回復していない。

アジット・クマール・ロイ氏によれば、彼の雇い主が使用する機織り機の数はパンデミック以降半減したという。「いくつかの工房は閉鎖された」と彼は付け加える。

国境の問題

多くの織物職人が転職を余儀なくされた。「サリー1枚で得られる収入は700タカ（約6米ドル）で、製作には少なくとも2日かかる。1日350タカでどうやって家族を養えるというのか」と彼は詳述する。

織物職人協会の会長を務めるラグナート・バサック氏（75歳）は、自身の引退とともにこの技術が消滅することを危惧している。「息子も同じ職業に就いたが、私がこの仕事から離れた後、彼がどうやっていくのか分からない」

国境を接するインドの西ベンガル州の指導者たちや、ニューヨークの国連本部でサリーを着用したバングラデシュのシェイク・ハシナ前首相など、一部の著名な顧客がいるにもかかわらず、この産業は衰退している。

インドとバングラデシュ間の政治的緊張も状況を悪化させている。「かつては陸路でサリーを輸出し、国内で糸の価格が上がったときには輸入していた。今では国境が閉鎖され、輸出はほぼ不可能だ」とラグナート・バサック氏は振り返る。

1960年代まで、サリーはまだ東パキスタンであったこの地域のアイデンティティの象徴の一つであった。

しかし、消費者の嗜好は変化した。カニズ・ニーラさん（45歳）は、毎年20枚ほどのタンガイル・サリーをワードローブに加えているが、若い世代にはもはや魅力的に映らないことを理解している。

「私の母は家でも外でもサリーを着ていた。今では、若い女性は特別な機会にしか着ない」と彼女は指摘する。

しかし、作家のシャウォン・アカンド氏は、ムガル帝国がインド亜大陸を支配していた時代（16〜19世紀）に全盛期を迎えたこの伝統工芸を見限ることを拒む。「タンガイルの織物職人たちは、古くからの伝統の継承者だ。タンガイル・サリーは進化し、必ずや存続するだろう」と彼は言う。