ユートピアとディストピアの狭間で：SS27ベルリン・ファッションウィークのハイライト

その取り組みは、徐々に実を結びつつある。ベルリン・ファッションウィークは、日曜日の夜に行われたGmbHの最終ショーをもって閉幕した。このイベントは、デザイナーやブランド、そしてバイヤーやメディアにとって、国際的に重要なファッションの目的地としてますますその地位を確立している。首相でさえも、この業界を認めるに至った。

約5年前、ファッション・カウンシル・ジャーマニー（FCG）はベルリン市議会と協力し、ベルリン・ファッションウィークの将来に向けた戦略策定を開始した。その中心的な課題は、ベルリンを国際的なファッションカレンダーの中でどのように位置づけ、その独自のセールスポイントを何にするかということであった。

「私たちの答えは明確でした。ベルリンは新進気鋭の才能のためのプラットフォームになるべきだと。特に若いデザイナーは今日、大きな課題に直面しており、知名度を必要としています」と、ファッション・カウンシル・ジャーマニーの会長であるクリスティーネ・アルプは語った。

このコンセプトが機能していることは、ファッションウィークというプラットフォームを活用するブランドの発展とプロフェッショナル化を通じて、シーズンごとに明らかになっている。

「この成長を目の当たりにできるのは素晴らしいことです」とアルプは続けた。ベルリンが印象的なのは、参加ブランドだけではない。バイヤーやメディア関係者からなる国際的なゲストリストも、このイベントの重要性を裏付けている。例えば、Antonioli、H Lorenzo、阪急、伊勢丹、Printemps、Roadsign、SVRN、高島屋、United Arrows、Velvet、Voo StoreのバイヤーがFCGの招待に応じたほか、数多くの国際的なジャーナリストやコンテンツクリエーターも参加した。「今では実際に発注も行われています」とFCGのCEOであるスコット・リピンスキーは付け加えた。「海外の店舗は重要な波及効果をもたらします。そこに並ぶ商品は世界中で注目されるのです」。

ブランド側も、この取り組みが成果を上げていることを明確に感じている。「若いブランドにとって、現在ベルリン・ファッションウィークとFCGと共に成長する機会ほど良い場所はほとんどありません」と、メンズウェアブランドMarkeのマリオ・カイネは語った。彼は自身のショーを発表した後、ファッションウィークのホテルショールームで一日を過ごした。そこにはイベントの国際的なゲストも滞在していた。「ここで得られる知名度は、パリではほとんど不可能でしょう。パリでは、小さなブランドとして、多くの競合の中でバイヤーやメディアの注目を勝ち取らなければなりません。このコンセプトは徐々に実を結んでいます」。

ベルリンを拠点とするブランドHaderlumpもまた、このロケーションを高く評価している。「ベルリンのファッションブランドとして、私たちは他の都市では注目さえされないかもしれないアイデアを実現する多くの自由を持っています」とHaderlumpのチームは述べた。「ベルリンは硬質でありながら柔軟、開放的でありながら閉鎖的、そしてゆっくりでありながら速い。この街は、大胆なファッションにとって完璧なインスピレーションとなる矛盾に満ちており、決して退屈することがありません。より『完成された』確立された都市とは異なり、ベルリンは未完成であり、それが私たちに合っているのです」。

政界も、この華やかなファッション業界に好意的な視線を向けている。金曜日には、連邦首相府が業界をレセプションに招待した。ここでは、文化・メディア担当国務大臣のヴォルフラム・ヴァイマーと、連邦経済エネルギー省政務次官のギッタ・コネマンが、このセクターの経済的・文化的重要性を称賛した。フリードリヒ・メルツ首相自身も、バルト諸国の首相を迎える前に、短時間ながら業界に敬意を表した。

残念なのは、ドイツの小売業界からの反応が依然として薄いことである。多くのブランドは、ドイツで注目される前に、まずアジアや米国で地位を確立する。「私のコレクションは日本と米国でしか販売していません」と、ベルリンを拠点とするデザイナー、ウラジミール・カラリーヴは、他の多くのブランドを代弁して語った。彼もまた、ファッションウィークのショールームでコレクションを発表した。

ウィリアム・ファン：保護と軽やかさの間で

ベルリンを拠点とするデザイナー、ウィリアム・ファンは、SS27コレクションにおいて、多種多様な素材やテクスチャーを扱う手腕を改めて証明した。彼のデザインは、多数のプリーツ、揺れるラッフル、そして極端に長い袖を持つ流れるようなシルエットが特徴で、ルックに大きなダイナミズムを与えている。一方、手の込んだレイヤリングは深みとボリュームを提供した。カラーパレットは抑制されており、多くのブラックにアースカラーが組み合わされ、時折ソフトなイエローやライトグリーンがアクセントとなっていた。

ディテールが印象的である。ダブルウエストバンドのバギーパンツは意図的に型にはまらない印象を与え、繰り返し登場するディテールとしてのラフ（襞襟）はトップスやドレスを彫刻的に縁取っている。ファンの特徴であるテーラリングと流れるようなフォルムの組み合わせは、身体を強調するのではなく、その周りを遊ぶようなシルエットを生み出す。全体として、このコレクションは身体に密着した表現よりも、保護や被覆に関心があるように見える。カットはゆったりとしており、インクルーシブに考えられ、クラシックなモデル体型からプラスサイズのシルエットまで、多種多様な体型に対応する。

クラシックなメンズウェアとウィメンズウェアの境界も曖昧になっている。メンズウェアコレクションのルックは女性が自然に着こなし、スカートは男性も着用している。

タスキン・ゴエチ：デジタル空間におけるファッション

デザイナーのタスキン・ゴエチは、長年にわたりデジタルファッションに取り組んできた。彼のファッションショー「Black Eye」では、このアプローチを一貫して発展させ、クラシックなランウェイショーの代わりに、ファッション、AI、デジタルイメージが融合した視聴覚インスタレーションを発表した。これはすべてキャットウォークもモデルも存在せず、スクリーン上でのみ展開された。

そして、この放棄が新たな表現の可能性を開いたことで、むしろプラスに働いたことが明らかになった。ここでは、デザイナー自身が鑑賞者の視線を導き、観客が何に注目すべきか、つまり個々のディテール、表面、素材の構造、そして職人技を決定した。動きもまたデザイン要素となった。風がフリンジやリボン、布の層を揺らし、素材がまるで生きているかのように見えた。

彼のコレクションでは、ラテックス、レザーストラップ、布のストリップで作られたドレス、粗いニット、そして精巧に重ねられた生地が融合している。フリンジ、リボン、スタッズはデザインのダイナミズムを高めると同時に、それらが物理的な生産を意図しているのかという問いを投げかける。

アンドレイ・グロナウ：期待との戯れ

フリードリヒスフェルデ宮殿の新古典主義的な雰囲気の中で、デザイナーのアンドレイ・グロナウは、はるかに若々しく、よりエキセントリックなコレクションを発表した。グロナウのデザインは、個性の表現としてのファッションを称賛するものであり、官能的でユーモラス、そして意図的にクラシックなドレスコードを超越している。

焦点は、力強い素材のコントラストと印象的なプリントにある。ジョウロのプリントや猫とネズミのモチーフが施されたプリントレザーは、きらめくメタリックな表面、ルレックス糸、そしてドローストリングとマテラッセが施されたジャケットやスカートと出会う。

シルエットもまた、期待と戯れている。男性向けのニットドレスやピンクのサテンショーツは、ジェンダーコードに対するカジュアルなアプローチを強調する。ウィメンズウェアでは、グロナウは1950年代からインスピレーションを得ている。しかし、幅広でフラットな襟、短いボレロジャケット、フェミニンなプロポーションはノスタルジックに解釈されるのではなく、現代的な文脈に置き換えられている。その結果、ヴィンテージの引用と遊び心のある、ほとんど演劇的なシグネチャーを組み合わせたコレクションが生まれた。

Marke：伝統と現代の出会い

ケルンを拠点とするメンズウェアブランドMarkeは、印象的なプレゼンテーションで、「時間」をショーの中心的なモチーフとした。多声的な時を刻む音でプレゼンテーションは始まり、ベルリン展示会場の未来的な空間を、一瞬にしてほとんど神聖な静寂の場所に変えた。

この過去と現在の間の緊張感は、コレクションをも特徴づけている。デザイナーのマリオ・カイネは、歴史的な衣服の引用を取り入れ、それを現代のメンズウェアに翻訳する。ルネサンス期のプリーツ付き半ズボンはボンバージャケットのボリュームのある袖として現れ、19世紀の燕尾服とカマーバンドはワイドなジャージートラウザーと組み合わされる。

クラシックなメンズワードローブの形式的な厳格さは、繰り返し打ち破られる。ワイドパンツ、ショーツ、キュロットはシルエットに動きを与え、クラシックなタキシードパンツはノースリーブのシルクシャツと出会う。コレクションのカラースキームはミニマリストを貫く。ホワイトとクリームトーンが支配的で、グレー、ボルドー、伝統的なパジャマストライプがそれを補完する。このようにして、Markeは歴史的なコードと現代的で自然な軽やかさを融合させている。

アクセサリーには特に注目すべきである。記念コインから作られたそれらは、儚さというライトモチーフを取り上げ、時間を着用可能なオブジェに翻訳している。

Unvain：バイカーのアティチュードを持つベルリンのクールさ

2020年にロベルト・フリードリヒスによって設立されたブランドUnvainは、その新しいコレクションで、自信に満ちたセクシーさと戯れながら、男性と女性のための力強いルックを称賛する。

スリムフィットのレザードレスは、細かくカットされたストリップによって表面が分断され、重厚な素材に驚くほどの動きを与えている。さらに、クラシックなバイカーウェアからの引用を含む鮮やかなレッドのルックは、メンズウェアに印象的なアクセントを加える。黒い羽で作られたドレスは印象的で、腹部で透明なメッシュに開き、隠すことと見せることの相互作用を巧みに操っている。半透明性は繰り返し現れるモチーフであり、例えば、シルエットの上に軽いベールのようにかかる白い透明なコートに見られる。

デニムもコレクションのもう一つの焦点である。ウォッシュアウトされたジーンズは、きらめくメタリック仕上げと出会う。モーターサイクルコード（レザー、ユーティリティディテール、頑丈なシルエット）は文字通り引用されるのではなく、現代的で都会的なワードローブに翻訳されている。また、クラシックなウエストバンドのないパンツも特徴的で、ウィメンズとメンズの両方のルックでヒップを強調し、ルックにカジュアルで型にはまらないアティチュードを与えている。

Barragán：挑発的で不遜

メキシコ大使館で行われたBarragánのショーは、街の話題をさらった。深い赤色の光に照らされ、メキシコ人デザイナーのヴィクター・バラガンは、ファッションショーとアートパフォーマンスの境界を曖昧にする、不穏でありながらエネルギッシュなパフォーマンスを演出した。血にまみれた傷を持つモデル、ピエロの鼻をつけた男性、そして半裸で光る身体が、部屋を走り抜けたり、よろめきながら進んだりした。

コレクションも同様に実験的であった。3人用のフーディー、腕を背中で結ぶジッパーで繋がれたアームウォーマー、男性用のカラフルなブリーフ、そして「Meth」という言葉が書かれたTシャツは、衣服と機能に関する一般的な考えに疑問を投げかけた。フーディーやスポーツウェアは、クィアで、破壊的で、不遜なほど遊び心のある美学で満たされていた。Barragánは、ファッションを着用可能なワードローブとしてではなく、社会的な表現の一形態として理解している。それは挑発的で、誇張されており、あらゆる形の慣習に反するものである。

Milk of Lime：流れるシルエットと新しいプロポーション

ドイツとベルギーのデザイナーデュオ、Milk of Limeにとって、焦点は身体そのものよりも動きにあるようだった。コレクションは、流れるようなシルエット、多層的なレイヤリング、そして一歩ごとに形を変える表現力豊かな素材を通じて展開される。アースカラーやナチュラルなトーンがブラックと出会い、デザインのほとんど彫刻的な効果を強調している。

シルエットは意図的に捉えどころのないままである。股上の深いワイドパンツ、ゆったりとしたボリューム、アシンメトリーなカットは、クラシックなプロポーションを解体し、ルックに流動的な質を与えている。硬直したものは何もなく、流れるようなラインは絶えず変化する。

アクセサリーは中心的な役割を果たした。アシンメトリーにドレープされたチェーンは印象的なアクセントとなり、ドレスの上のコルセットはシルエットを構築する。レザー製のラップエレメントは、流れるようなフォルムに緊張感をもたらし、新たなコントラストを生み出している。

レベッカ・ルエッツ：ミリタリーとグラマーの間で

Motorwerk Berlinで、デザイナーのレベッカ・ルエッツは、クリアでほとんど彫刻的なウィメンズウェアコレクションを発表した。ホワイトが中心的な出発点となり、ブラックが一貫した対照として機能し、白黒ルックのコートのような個々のステートメントピースに至るまで徹底されている。素材もコントラスト豊かである。タフタやレザーのような硬い素材は、トップスやロングニットドレスなどで見られる透明なニットウェアによって補完される。

パターンには、ルエッツはマーブル模様のベルベットを使用しており、これはイブニングドレスなどに用いられている。シルエットはボリュームがある。ホワイトサテンやブラックレザーの幅広で揺れるスカート、広い肩幅、トレーンのような極端に長いフォルム、そしてタフタやレザーのフロアレングススカートがルックを支配している。

これらの力強いボリュームの間に、脱構築的な要素がアクセントを加えている。梯子編み効果のあるニットウェア、スカートとして結ばれたシャツ、ウエストバンドの襟のような構造などである。ミリタリーの暗示は、例えばゴールドボタン付きのカーキコートの形で、さりげなく残されている。これに、コレクションに祝祭的で流れるような雰囲気を与えるチェーンのようなアクセサリーが加わる。

Dagger：多くの引用を含む陽気なストリートウェア

ショーの観客の中には、すでにDaggerのロゴが入った多くの服装が見られた。これは、このブランドがすでにファン層を築いていることの証である。

コレクションの中心にあるのは、メンズルックに重点を置いた、遊び心のある、珍しくカラフルなストリートウェアコレクションである。スウェットシャツ、シャツ、ジャケットは多種多様な色やプリントと組み合わされ、意図的に過剰でコラージュのような美学を生み出している。穴あき構造の赤と白のディアンドル生地で作られたシャツは、カラフルなショーツ、ターコイズ色のミリタリージャケット、サーフショーツ、ハイビスカスプリントと出会う。トラックスーツジャケット、ペイズリーレースのシャツ、白と鮮やかな青のチェック柄スーツが、この折衷的なイメージを完成させる。

コレクションは、形と色、伝統とストリートウェアの間のコントラストを一貫して弄んでいる。特にメンズウェアの文脈では、これがクラシックなコードから意図的に切り離された、皮肉を込めて破壊された男性性の見方を生み出している。アクセサリーとしてのティアラは、この誇張をさらに高め、遊び心のあるアクセントを加えている。

Haderlump：現代の歴史主義

ホテル・アドロンで、デザイナーブランドHaderlumpは、クラシックなテーラリングと歴史的に見える引用、そして新しいルックを組み合わせた多層的なコレクションを発表した。白いモヘアで作られた透明なウールコートは、軽やかでほとんど浮遊するような始まりを提供し、穴の開いたニットウェアやクラシックな布地は刺激的な破壊を生み出した。

ウィメンズウェアでは、例えば、グレーの布地で作られたフロアレングスのボリュームのあるドレスが特徴で、時には胸の上で巻かれたり、上半身にぴったりと仕立てられたりしている。幅広のスカートと長いトレーンはクラシックな女性的なフォルムを強調し、モアレプリントとデニムは刺激的なコントラストを生み出す。歴史的な響きは、コスチュームのようになることなく、コレクション全体を貫いている。

メンズウェアは複雑な構造が支配的である。構造がすぐにはわからない多くのボタンが付いたクリンクルブレザー、ショールカラーとタイベルトが付いたハーフ丈のジャケット、そしてフード付きのフロアレングスのローブなどである。また、強くプリーツが施された袖やシャツの部分もある。

手の込んだ職人技が特徴的である。多くのボタン、留め具、ラップエレメントが、ほとんど建築的な複雑さを生み出している。Haderlumpは、このようにして、二度見して初めて完全に明らかになるようなファッションの形に取り組んでいるのである。

この記事はAIツールを使用して日本語に翻訳されました。

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