壮大なショー、追憶、バイヤーの人気ブランド：ベルリンFW26ハイライト

パリ、ミラノ、コペンハーゲンでのメンズウェアショーに続き、ここ数日はドイツの首都ベルリンに注目が集まった。ベルリン・ファッションウィークは、特に若手デザイナーの登竜門として、また国際的なブランドの新たな拠点としてその地位を確立している。これらのブランドは、ベルリンでは数ある中の一つではなく、カレンダーを飾るビッグネームとして存在感を示す。その中には、ベルリンを拠点とするGmbHや、今回ファッションウィークでデビューを飾った日本のブランド、ジョン ローレンス サリバンなどが挙げられる。

本記事では、ハイライトおよびバイヤーの人気ブランドを概観する。

追憶

今シーズン、複数のブランドが自らの過去や記憶と向き合った。ロンドンを拠点とするデザイナー、アンドレイ・グロノーは、ドールハウスを個人主義と快適さのコンセプトとして解釈した。彼は家族にまつわる2つの記憶を呼び起こし、祖母が80歳の誕生日を祝った古いヴィラのインテリアからインスピレーションを得て、色彩豊かなコレクションを制作した。壁の装飾やユニコーンといった子供らしいモチーフがコレクションに取り入れられた。

一方、Orange Cultureを手がけるナイジェリア人デザイナー、アデバヨ・オケ＝ラワルは、亡き母と庭で遊んだ過去の日々を追憶した。コレクションには、母と息子を描いたスケッチを元にした鮮やかな色調のプリントや、多彩なカラーパレットにそのインスピレーションが反映されている。流れるような生地や様々なテクスチャーは、自然の豊かさを体現していた。中でも、ナイジェリアの元女性校長が編んだマクラメのアイテムが際立っていた。

サーキュラー志向のレーベルBuzigahillのデザイナー、ボビー・コラデは、東アフリカの1960年代および1970年代から最新コレクションのインスピレーションを得た。その中心にあったのは、「なぜこの地域のミレニアル世代は、パーケットフロアで踊ったり、シトロエンの前でポーズをとったりする祖父母の写真を見て郷愁に駆られるのか」という問いであった。ウガンダやケニアといった国々が独立を果たした後の時代は、自由と新たな始まりの感覚に満ちていた。両国では織物工場が栄え、幅広の襟やベルボトムが流行した。コラデは、このノスタルジアを自身の「Return to Sender」コレクションの第12弾に落とし込んだ。このコレクションでは、ウガンダの首都カンパラにあるOwnio Marketの古着を使用している。これらの古着は主にヨーロッパ、アメリカ、アジアから来たものであり、彼のデザインプロセスを経て、再びそれらの地域へ戻されることを意図している。パッチワーク、ノッティング技術、そして異素材ミックスがルックを特徴づけていた。

ファッションとサウンド

ベルリンのレーベルGmbHは、10年前にブランドを始動させた当初の歴史を振り返った。ショーノートによれば、その歴史は「世界の残虐行為を前に沈黙することを拒否する、あるいはむしろ、そうせざるを得ない強迫的な無力さ」によって形作られているという。最新コレクションは、音楽およびクラブカルチャーと密接に結びついていたブランドの原点を想起させるものだ。それは、独自の思想と歴史的な瞬間を結びつける。シンセミュージックとレジスタンスに彩られた80年代ベルリンの実験的な音楽シーンに焦点が当てられている。

セルハト・イシクとベンジャミン・ヒュスビーからなるGmbHのデュオは、テクノクラブ「Tresor」も入居する旧火力発電所を舞台に、インダストリアルなサウンドに合わせてダークな雰囲気のコレクションを発表した。ふわふわしたアウターウェアや大きなファーの襟が、ダークなスーツやボディコンシャスなトップスの隣に並んだ。テーラリングはスポーティーなエレガンスと融合していた。ブラックを基調としたフラワープリントがデザインの中心要素となり、カラーパレットはブラック、ホワイト、グレーで抑制的にまとめられた。

音楽からの影響は、月曜日にベルリンデビューを果たしたジョン ローレンス サリバンの日本人デザイナー、柳川荒士にもインスピレーションを与えた。デザイナーによれば、元ボクサーである彼は、自身の過去のキャリアと、ノルウェーのメタルシーンに身を置き森でパーティーを開く友人たちの物語を融合させたという。ロックテイストのコレクションは、主にコート、ブーツ、グローブといったロング丈のレザーアイテムを基盤とし、シャープなテーラリングやトランスペアレントなネット素材と組み合わされた。

Daggerのショーでも、ハードなギターリフが鳴り響いた。創設者のルーク・レイニーは、破れたバギージーンズを履き、VansのスリッポンやEastpakのバックパックといったアクセサリーを身につけたスケーターたちをランウェイに送り出した。それらは2010年代のティーンエイジャーの間で流行したように、イラストやスローガンで「落書き」されていた。レイニーは、板で打ち付けられたゲームセンターや荒涼とした沿岸の天候が特徴的な、北アイルランドのポートラッシュでの自身の成長期に焦点を当てた。モヒカンヘアのパンクを描いた様々なニットアイテムが、レオパード、スター、ストライプといった柄と並んで登場した。GmbHやジョン ローレンス サリバンとは対照的に、Daggerでは多彩な色使いと柄のミックスが中心的な役割を果たしていた。

壮大な舞台演出

ベルリンでは、コレクションだけでなく、魅力的な舞台演出で観客を惹きつけたブランドが複数あった。

アウクスブルクを拠点とするブランドOBSは、円形のプレゼンテーションスペースに3つの異なるセットを構築し、それらをドアフレームで繋いだ。ランウェイは、リビングルーム、ワークショップ、そしてアウトドアの風景に分けられていた。

アウターウェアやワークウェアに、パンツとオーバーシャツからなるセットアップが組み合わされ、全体の世界観に調和していた。しかし、注目を集めたのはブランドの代名詞でもある様々なバッグであり、髙島屋のバイヤーである岩佐修平氏の関心も引いた。岩佐氏はこのブランドに注目していくと語った。

SF1OGもまた、特別なランウェイ演出を披露した。インダストリアルなショー会場の中央には、複数の洗面台から水が流れるインスタレーションが設置された。そこで発表されたコレクションは、タイトなジーンズ、ダブルブレストのジャケット、大きなバッグなどを通して、スターが「完璧な一枚」を撮るためにパパラッチに追いかけられた時代を分析したものだ。ショーノートによれば、このベルリンのレーベルは、関連して「誰も見ていないとき、私たちは何者なのか」という問いにも向き合ったという。「隠れること」と「守ること」が、そこに共鳴する2つの中心的なメカニズムである。

一方、Haderlumpはバラエティシアター「Wintergarten」に観客を招き、ステージとそれに続く高くなったランウェイでコレクションを発表した。ピアノソロの後、赤いカーテンが開くと、様々なビッグシルエットのコートやピンストライプのスーツをまとったモデルたちが登場し、ざっくりとしたニットアイテムも見られた。全体的にシルエットはワイドで、荘厳な印象だった。セーラー帽や歴史的な要素を取り入れたジャケットのカッティングなどにより、まるでファッションショーではなく演劇を観ているかのような感覚が生まれた。

ファッションウィークのフィナーレを飾ったのはRichert Beilであった。このベルリンのレーベルは、一部のゲストをファッションディナーに招待し、ゲストはミニテーブル付きの椅子に座り、プレゼンテーションの一環として様々なコース料理を提供された。サービススタッフのルックは、布ナプキンやメイドエプロンといったディテールが特徴的だった。一部食べられるコースの合間には、モデルたちが椅子席の間を軽やかに動き回り、そのシルエットはタイトなラテックスルックから、豪華なディナーテーブルを模したものまで多岐にわたった。「デザート」として提供された最後のコースはダチョウの卵で、ゲストはその中から黒いフリルのパンティを引き出した。BGMや、ゲストが毒の容器を模した小瓶からキノコのドリンクを飲む際に提示された容器などの要素が、ダークな雰囲気を醸し出していた。

バイヤーのお気に入り

一方、ウィリアム・ファンは、長方形のランウェイの中央に自身の店舗を再現し、コレクションを捧げた。ベルリンを拠点とするこのデザイナーは、過去数年間に店を訪れた顧客からインスピレーションを得た。

ファンのショーは、デビッド・スメドレーにとってもハイライトの一つであった。米国のメンズウェアリテーラーSVRNのバイイング責任者である彼は、ファッションウィーク後に寄せたボイスメッセージで、テキスタイル、パターン、フォルム、そしてシルエットの使い方が際立っていたと語った。衣服の動きや光沢のある生地が印象に残ったという。

「レイヤリング、カラーブロッキング、テクスチャーブロッキング、そしてパターンブロッキングが素晴らしい」とスメドレーは語る。「ウェアラブルなアイテムでありながら、それぞれが異なるパーツや要素から構成されているように見え、すべてがシームレスで調和のとれたものに融合していた」。

スメドレーは非常に感銘を受けた様子で、ファンを品揃えに加えることを真剣に検討している。ブランド自身がヨーロッパと中国の影響を融合させていると語るこのブランドは、サンフランシスコの店舗に特に合うだろうと彼は考えている。その理由として、同地には大規模なアジア系ディアスポラが存在すること、そして「同様の民族的背景を持つアーティストやファッションデザイナーに対する深い評価」があることを挙げた。

しかし、このバイヤーが発注を検討する上で記憶に残ったのはファンだけではなかった。ドレーピング、様々なテキスタイル、モジュラー要素を駆使したベルリンのベテランデザイナー、ミヒャエル・ゾンタークや、ケルンを拠点とするレーベルMarkeもその中に含まれる。

デザイナー、マリオ・カイネが手がけるメンズウェアレーベルMarkeは、ここ数シーズンでバイヤーやプレスの心を着実につかんできた。スメドレーは特に、コレクションの詩的な雰囲気、シャツのレイヤリング、そして「見事なテーラリング」に感銘を受けたという。

ゾンターク、Marke、そしてファンは、スタブロス・カレリスのリストにも挙がっている。有名ブランドと若手タレントをミックスして取り扱うロンドンのコンセプトストアMachine-Aの創設者である彼もまた、これらのブランドを品揃えに加えることを検討している。さらに、GmbH、Orange Culture、Buzigahillといった他のブランドも候補に含まれる。しかし、最終的にどのブランドが店頭に並ぶかは、まだ社内で調整が必要だと、カレリスはFashionUnitedの取材に対して述べた。

岩佐氏にとっては、Buzigahillを髙島屋のために発注することはすでに決まっているという。彼は、同レーベルがGmbH、Dagger、ジョン ローレンス サリバンなどと共に出展したPRエージェンシーReference Studiosのプレゼンテーション形式「Intervention」のショーの合間にそう語った。また、MarkeやOBSについても検討しているとのことだ。