【ピッティ・ウオモ取材レポート】：ニューフォーマルとフレグランスが新たな潮流に

先週開催されたメンズウェア見本市ピッティ・ウオモでは、各ブランドが2026年秋冬コレクションを初披露した。今季のフィレンツェ開催には758ブランドが出展し、そのうち47%が海外ブランドと、過去最高の割合を記録した。

国際的な存在感の高まりは、日本のブランドであるソウシオオツキやシンヤコヅカ、パリを拠点とするヘド・メイナーといったゲストデザイナーの参加によってさらに強まった。また、中国、韓国、スカンジナビアなど、様々な地域に焦点を当てた専用エリアもこれに貢献した。

英国および米国のバイヤー増加で、ピッティの国際的重要性は継続

対照的に、総出展者数は減少した。昨年1月には770ブランドが出展していた。見本市主催者のCEOであるラファエロ・ナポレオーネはFashionUnitedに対し、見本市会場の数カ所で建設工事が行われているため、展示エリアが縮小したことが一因であると説明した。

ナポレオーネCEOは、チームと共に様々なフォーマットの最適化に常に取り組んでいる。将来的には、子供服見本市ピッティ・ビンボをメンズウェアのコンセプトに統合する可能性もあるという。その理由としてナポレオーネは、両方のセクターを担当する多くのバイヤーが、フィレンツェに2度足を運ぶよりも1つのイベントを選ぶ傾向にあることを挙げた。さらに、国際的な焦点は今後さらに拡大される予定である。

最も混雑した2日間が過ぎた木曜日の午後、ナポレオーネは見本市全体について肯定的な結論を述べた。ナポレオーネの声明によれば、木曜午後の時点での海外からの来場者数は、5,000人だった2025年1月展と同水準に達した。

「多くの国際的な緊張と市場の慎重な動きを考慮すると、これは非常に意義のある結果だ」とピッティの責任者であるナポレオーネは述べた。

来場者の国別では、英国、米国、オランダ、トルコ、日本、ギリシャからのバイヤーが増加した。一方、ドイツ、スペイン、フランスはわずかに減少した。フィレンツェからの報告によれば、イタリア国内のバイヤー数も減少している。速報値では、最終的な来場者数は約7,600人になると推定されている。

「この数字は、市場観測筋が国内の流通および小売に関して描いている厳しい状況と一致していることを忘れてはならない」とナポレオーネは述べた。その一方で、北欧や、ブラジル、メキシコ、イスラエル、カナダといった遠方の国々からの来場者には増加が見られた。

ナポレオーネにとって、特に最近の地政学的な変化を考慮すると、2026年は依然として大きな未知数である。見本市自体の雰囲気は良好だった。これは、慎重な消費者心理や比較的暖かい冬といった問題が迫り、ブランドおよび小売業者が今後数週間で重要な局面に入るにもかかわらずである。最も混雑した2日間が過ぎた木曜日でさえ、ホールや会場全体の来場者数は高い水準を維持した。主要なテーマには「ニューフォーマルウェア」や変動しやすい天候への適応が含まれ、これらがブランドにとって追い風となった。

ニューフォーマルウェア

ここ数シーズンで明らかになっているように、クラシックなブランドはますます「フルルック」へと傾倒している。ロイ・ロブソンが説明するように、彼らは「ミックス＆マッチ」に注力している。リューネブルクを拠点とするメンズウェア専門ブランドのドイツ営業チーム責任者であるファブリツィオ・ロホによれば、スーツをベースとしつつ、ジャケットをカジュアルなオーバーシャツやブルゾンに置き換えるスタイルが見られるという。よりテクニカルな素材や、コーデュロイやハウンドトゥースといったスタイルが、新しいワードローブの可能性を広げている。

シャツ専門ブランドのオリンプは、「ニューフォーマルウェア」のコンセプトを顧客に提案するため、フォーマルシャツラインとリラックス感のあるカジュアルラインを分けて展開するのをやめた。カシミアのオーバーシャツや日本のニットシャツ、エレガントなボルドーカラーのコーデュロイスーツなどを披露した。オリンプ・シグネチャーの北ドイツ担当エリアセールスマネージャーであるエリアス・バナイは、同社が今シーズンの価格帯を維持できたことを認めた。

コーデュロイと並び、フランネルや縦縞もクラシックなルックからストリートウェアレーベルまで、様々なブランドで見られる人気のテーマだった。後者はステレオタイプから脱却し、より洗練されたスタイルを取り入れようとする傾向が強まっている。その好例がプロヒビテッドである。同ブランドは、これまでのシーズン同様、現在の『Back in the Days』コレクションにおいて、クラシックなメンズウェアに寄りすぎることなく、プレッピーや「オールドマネー」の美学を取り入れている。ベルリンを拠点とするこのレーベルは、スポーティなヴィンテージ感を体現しており、カジュアルなフットボールジャージ、ニットのトラックスーツ、ハンティングにインスパイアされたワックスジャケット、フランネルシャツ、スマートなストライプシャツなどを展開している。

ビーレフェルトを拠点とするシャツ専門ブランドのザイデンシュティッカーも、若者向けのスタジオラインでクラシックとモダンのミックスを提案している。メインラインのシャツからインスピレーションを得て新鮮なタッチを加える一方で、これまでコレクションにはなかったコート用のウールやシルバーメタリックのアイテムといった新たなアクセントも支持を集めている。クリエイティブ・ディレクターのマーク・ビゲマンによれば、カジュアルなクロップド丈のスーツパンツが現在ベストセラーの一つだという。

カラーに関しては、典型的な落ち着いたトーンと並んでボルドーが際立っていた。この色はスタジオ・ザイデンシュティッカーだけでなく、デンマークのレーベルであるアナーケント、ドイツのメンズウェアブランドのドレスラー、アウターウェアブランドのウールリッチおよびスーパードライ、さらにはロイ・ロブソンやオリンプなど、他の多くのブランドでも見られた。

この色は、今シーズンのキーアイテムであるハーフジップのジャンパーに用いられていた。スポーティカジュアルからエレガントまで、あらゆるスタイルにマッチし、レイヤリングのスタイリングの可能性を大きく広げている。

アウターウェアの提案

レイヤリングは、変動しやすい天候に対する多くのメンズウェアブランドの答えでもある。特に、アウターウェアに強いこだわりを持たないブランドは、ロイ・ロブソンがブースで示したように、より軽量なコートを選んでいる。

レイヤードルックは、ボグナーが証明するように、アウターウェアの専門ブランドにも採用されている。ミュンヘンを拠点とする同社は、スキーウェアとプレタポルテの境界線を曖昧にするいくつかのハイライトルックを発表した。ベースレイヤーやロールネックが、オーバーシャツや様々なスポーティなジャケットの下に重ねられていた。ボグナーのリテールディレクターであるマイケル・ヴローベルは、コレクションの傑出したアイテムとして、ゲレンдеで必要な機能をすべて備えたデニムのスキージャケットとそれに合うパンツを挙げた。

デンマークのスポーツウェア企業ヒュンメル傘下のアウターウェアブランド、ヘイローがピッティ・ウオモに初出展し、新たなプレミアムカプセル『Special Force Lab』を発表した。ブランドマネージャーのニコライ・トルストラップによれば、同ブランドの防水性の赤いダウンジャケットは来場者の目を引き、キャンペーン画像と一緒に写真を撮る人もいたという。

ナポレオーネによれば、研究とイノベーションが今季の「中心的テーマ」であった。特に、いくつかのジャケット専門ブランドがこれを実証した。中国パビリオン『China Wave』では、アパレルグループのセプヴォルブスが新しいジャケット技術の一部を披露した。これには、ネックピローに変換できる膨張式のフードや、袖に内蔵されたBluetoothヘッドセットなどが含まれる。

一方、セーブ・ザ・ダックは、より厳しい気象条件や寒さに耐えながらますます軽量化が進むフェザーフリーのジャケットを披露した。全く新しい試みとして、地元の生産者と共同開発し、アウターウェアコレクションからインスピレーションを得た自社製のシューズコレクションも発表された。

新たな体制下で

ボグナーは、新たな投資家であるカッチェスと共に、10年以上ぶりに今シーズンのピッティ・ウオモに復帰した。ヴローベルによれば、この菓子メーカーはファッション面に直接的な影響を与えることはなく、チームに業務を任せているという。しかし、両者は常にコミュニケーションをとっており、新たな過半数株主がファッション企業の運営に明確な関心を持っていることは確かである。

元々は米国で設立されたブランド、ウールリッチも昨年末から新たなオーナーを迎えた。カッパ、K-Way、セバゴなどのブランドも所有するイタリアのアパレルグループ、ベーシックネットである。新オーナーはこの見本市を利用して、主にブランドの広範なアーカイブに基づいた戦略を発表している。

一方、スーパードライは「Superdry & Co」としてのリブランディングを発表し、新しいロゴ、ワードマーク、プレッピーなルックを披露した。スーパードライのCEOジュリアン・ダンカートンは、「Co」は、同社の傘下で他のブランドを展開するというこの英国ブランドの野心を示すものだと説明する。これには、最近取得したブランド、ベンチのライセンスが含まれ、そのカムバックが開始される予定であるほか、将来的なプロジェクトの可能性も示唆されている。

ピッティ・ビューティー

ピッティ・ウオモの主催者は、見本市のコンセプトを継続的に進化させ、新しいアイデアで豊かにしている。今季は、ニッチな香水に特化したセクション「ハイ・ビューティー」が新風を吹き込んだ。サランヘゾを含む合計約30のフレグランスブランドがピッティ・ウオモで製品を発表した。

この韓国のレーベルは、ヨーロッパの販売代理店であるフラクサス・インターナショナルによって出展された。フラクサスの創設者であるオリヴィエ＝シャルル・ドゥジェンは、最初の2日間を終えて肯定的な結論を述べ、関心の高さに満足していた。

市場が飽和状態にあるため、ニッチな香水が新しい市場を開拓し、顧客を引き付けることは困難である。そのため、この見本市はファッション業界のような他のセグメントにアプローチするための良い選択肢となる。キュレーションされたセレクションを提供する小規模なコンセプトストアが特に関心を示しているが、大手小売業者へのアプローチを強化することも目標である。